Где цепь грм на киа рио 2016 1.6

Замена цепи ГРМ Киа Рио 1.6

Надежность эксплуатации каждого автомобиля напрямую зависит от того, в каком состоянии он пребывает. Автомобиль никогда не подведет в дороге, если регулярно будет проводиться его технический осмотр, а расходные материалы будут вовремя меняться. Некоторые детали автомобиля можно менять самому, но для этого нужно иметь хотя бы начальное представление о его устройстве. Здесь мы расскажем о том, как можно самому сменить привод ГРМ на Киа Рио 1.6.

Газораспределительный узел служит для отвода отработанных газов и для того, чтобы в цилиндры поступал воздух. Воздушная масса поступает в цилиндры благодаря цикличному открытию и закрытию клапанной системы. Это возможно благодаря работе валов, которые соединяются приводом. В качестве привода на некоторых моделях Киа Рио используется цепь, а в прочих – ремень. Давайте подробнее остановимся на этом.

Ресурс цепи

Конечно, цепь долговечнее, так как сделана из твердого металла, а ремень изготовлен из, пусть качественной, но все же резины. Металл по определению эксплуатируется дольше. Натяжение цепной передачи обеспечивает гидронатяжитель. Данный механизм автоматически смазывается маслом, так как расположен внутри двигательной системы. Цепь может эксплуатироваться до 300 000 км, но со временем она может растягиваться, поэтому крайне рекомендуется проводить ее диагностику хотя бы через 40 000 км. Если между звеньями появляется люфт, цепь растягивается. Это может привести к сходу расходника со звездочек, и тогда уже серьезного ремонта не избежать.

Ремень изготавливается из сплава резины, и имеет серьезную устойчивость к износу. Ремень уже не встроен в двигатель, а находится вне его. Натяжка ременной передачи происходит на шестерни, которые защищены крышкой из пластмассы. Менять ремень приходится чаще, чем цепь, делать это нужно через 150-170 000 км. Но необходимость его замены может возникнуть и гораздо раньше. На это влияет целый ряд факторов, основным из которых является езда при повышенных нагрузках. Если вы используете прицеп, то состоянием ременной передачи вам следует чаще, так как его использование сильно изнашивает ремень. Но повышенные нагрузки – не единственный фактор, влияющий на преждевременный износ. Большое значение имеет и агрессивная езда. В этом случае ремень также изнашивается быстрее. В этом аспекте можно упомянуть еще и экстремальные погодные условия. На сильном морозе ремень замерзает, а во время езды ему приходится испытывать сильное трение, это тоже влияет на износ. Наконец, на ремень может попасть моторное масло. Случается это тогда, когда сальник потерял герметичность и начал протекать. В этом случае его также обязательно нужно будет заменить вместе с ременной передачей. Если этого не сделать, то моторное масло продолжит капать и на новый расходник. От этого ему точно не поздоровится, так как масло разъедает резину.

А вот какие внешние признаки будут свидетельствовать о том, что ремень уже достаточно износился и нуждается в замене на новый:

• внешняя и внутренняя поверхности выглядят явно изношенными;
• бока обтрепались и из них торчат отдельные нити;
• материал начал расслаиваться;
• на поверхности видны трещины и выпуклости;
• масляные пятна.

Выше говорилось о цепи. Так вот, основным ее плюсом является факто того, что она никогда не рвется. К сожалению, этого нельзя сказать о ремне. Если не следить за его состоянием, то он может сильно износиться, в результате чего происходит его обрыв. В этом случае автомобиль получит серьезные повреждения, после чего будет необходим серьезный ремонт. Судите сами, в результате обрыва ременной передачи клапаны столкнутся с поршнями и погнутся. Другие детали узла также получат повреждения, поэтому до обрыва лучше не доводить. Нужно время от времени проверять состояние ремня и менять его в случае необходимости.

Замену ременной передачи можно провести и самостоятельно. Сделать это сможет каждый автолюбитель, который будет следовать инструкции. Для проведения подобного ремонта необходимо подготовить необходимы инструменты и новые расходники. Вот что нам может понадобиться:

• набор ключей;
• набор головок;
• отвертки, имеющие разные наконечники;
• плоскогубцы;
• домкрат;
• фиксатор валов;
• динамометрический ключ;
• новый привод;
• набор сальников;
• комплект прокладок;
• новый натяжной ролик (если есть необходимость).

Процесс замены

1. Снимаем переднее колесо со стороны мотора;
2. Ослабляем и снимаем натяжные ремни навесных агрегатов;
3. Снимаем кожух картера сцепления. Для этого также придется отвернуть несколько болтов.
4. Совмещаем метки. Для этого коленвал следует прокрутить на 2 оборота вправо.
5. Фиксируем коленвал, для того, чтобы он не прокручивался. Для этого можно использовать специальный фиксатор, а можно обойтись и обычной отверткой. Она вставляется между картером и зубцами. Ослабляем болт крепления шкива коленвала.
6. Теперь демонтируем шкив.
7. Снимаем дистанционную шайбу, чтобы открылась звездочка коленвала.
8. Снимаем помпу.
9. Открутив несколько болтов, снимаем нижний кожух.
10. Проверяем совмещение меток. Метка на шестерне распредвала должна сойтись с меткой на ГБЦ.
11. Отводим в сторону натяжитель, предварительно открутив крепеж.
12. Снимаем ременный привод. Если он снимается не для замены, тогда на нем следует поставить метки, которые будут указывать направление его движения.

13. Перед установкой нового расходника проверяем, чтобы метка на звездочке распредвала сошлась с меткой на ГБЦ.
14. Начинать натягивать передачу стоит с шестеренки распредвала и далее против часовой.
15. Даем сработать автоматике натяжителя, ослабив болт его крепления.
16. Затягиваем все болты и проверяем натяжение ременной передачи. Оно должно быть оптимальным – без провисаний и перетягивания.
17. Еще раз проверяем все метки и начинаем собирать механизм в обратном порядке.

После процедуры замены ременной передачи нужно проверить работу двигателя. Заведите его и послушайте, как он работает. При наличии постороннего шума все придется проделать еще раз.

Видео по замене

KIA RIO, замена цепи ГРМ

Как и прочие, KIA и Hyundai считают, что цепь вечная и менять её нет необходимости. Маркетинг… Если вы дружите со здравым смыслом и не имеете привычку менять автомобили каждые 3 года, предлагаемый материал может быть полезен.

О каком моторе идёт речь?

В данной статье речь про двигатели объемом 1600 см² (G4FC) семейства GAMMA I, которые с 2010 года устанавливались на Рио (включая Rio X-Line) и Солярис, но практически такие же моторы ставили и продолжают использовать на Hyundai Creta , Elantra и i30, а также KIA Сeed и KIA Cerato. Причем Gamma I устанавливали на автомобили с 2010 по 2016 год, а Gamma II применяют до сих пор. Основное отличие – один или два фазовращателя.

Вариант с одним фазовращателем

Как часто необходимо менять цепь?

Как я уже писал, сами производители замену цепи не регламентируют. Говорят, до 150 000 ходит спокойно, без внешних проявлений или негативных последствий. Но, повторюсь, если в ваших планах владение автомобилем превышает 3 года, я бы советовал производить смену цепи ГРМ на 120 000 км. И вы сможете убедиться, что толкатель натяжителя выдвинут из корпуса на приличное расстояние:

Нюансы при замене цепи ГРМ на KIA RIO

Как и в любой процедуре, есть нюансы, есть тонкости. Мотор достаточно простой, и замена цепи ГРМ, казалось бы, процедура простая. Но почти на каждом шагу есть риск совершить ошибку, которая может привести к фатальным последствиям.

Например: на новой цепи есть цветные метки, призванные облегчить установку:

Выставив ВМТ (верхнюю мёртвую точку), надо надеть цепь так, чтобы эти самые цветные метки совпадали с метками на шестерёнках:

Но стоит сделать несколько оборотов, и метки уже не совпадают! И это – нормально, недаром они называются установочными. Совпадение фаз ГРМ необходимо проверять по штатным меткам и рискам. Ну, на шкиве коленвала такую риску необходимо совместить с «0» на отливке крышки цепи:

А распредвалы выставляются так, чтобы риски на шестернях смотрели друг на друга и находились при этом в горизонтальной плоскости:

Передняя крышка крепится большим количеством болтов, но, открутив их все, снять её легко не получится, она крепко держится на направляющих штифтах. Некоторые «умельцы» берут в руки тонкое заточенное зубило и буквально сбивают крышку. Ну а опытные мастера знают о двух – как бы пустых – отверстиях с резьбой:

И знают, что если в них вкручивать два болта, то крышка будет спрессована с направляющих без повреждений и деформации:

Описывать каждый шаг – долго и нудно, как писать, так и читать:-) Предлагаю альтернативу – видеоверсия инструкции по замене цепи ГРМ на Киа Рио:

Снятие, замена и установка приводной цепи ГРМ Kia Rio III

Инструменты:

• Гаечный ключ торцевой Г-образный 22 мм
• Гаечный ключ торцевой Г-образный 17 мм
• Гаечный ключ торцевой Г-образный 19 мм
• Динамометрический ключ
• Отвертка плоская средняя
• Инструмент для снятия шкива коленчатого вала
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 14 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Насадка на вороток 19 мм
• Удлинитель
• Штифт

Детали и расходники:

• Тканевые перчатки
• Герметик
• Моторное масло
• Охлаждающая жидкость
• Тара для слития моторного масла
• Тара для слития охлаждающей жидкости
• Надежная опора
• Деревянная/резиновая прокладка
• Успокоитель цепи ГРМ HYUNDAI/KIA 244312B000
• Прокладка корпуса насоса системы охлаждения HYUNDAI/KIA 251242B000

• Цепь привода грм HYUNDAI/KIA 243212B000

• Гидронатяжитель цепи привода ГРМ HYUNDAI/KIA 2441025001

• Направляющая цепи привода ГРМ HYUNDAI/KIA 244202B000
• Сальник коленчатого вала двигателя, передний HYUNDAI/KIA 214212B020

Примечания:

Цепь ГРМ Киа Рио 3 является довольно надёжным элементом, гораздо надёжнее ремня, но всё же её ресурс не безграничен. Срок замены цепи не регламентирован, но рекомендуется проверить её натяжение уже через 70—90 тыс. км пробега. Вообще, цепь должна отработать около 150—200 тыс. км.

Симптомы неисправности цепи: стуки либо звяканье при работе двигателя, двигатель работает нестабильно. В этой статье мы говорим именно о том, как проводится на Киа Рио замена цепи ГРМ.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Ключом «на 10» открутите и снимите пластиковую крышку на двигателе.

3. Открутите болты и снимите крышку головки блока цилиндров двигателя.

4. Снимите защитный элемент картера двигателя и правый боковой брызговик двигателя с автомобиля.

5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

6. Слейте моторное масло из картера двигателя.

7. Установите надежную опору под масляный картер двигателя через деревянную или резиновую прокладку.

8. Отверните крепежные болты и гайки кронштейна правой опоры подвески и снимите ее с двигателя автомобиля.

9. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

10. Выверните болт верхнего крепления насоса гидроусилителя руля.

11. Отведите насос ГУР Киа Рио 3 в сторону.

12. Отверните и извлеките крепежный болт натяжителя приводного ремня вспомогательных механизмов (данный болт имеет обратную резьбу). Снимите натяжитель приводного ремня вспомогательных агрегатов.

13. Открутите 4 болта крепления нижнего кронштейна правой опоры подвески силового агрегата к двигателю и снимите кронштейн.

14. Выверните болт крепления промежуточного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите ролик.

15. Удалите рабочую жидкость из системы охлаждения двигателя.

16. Отверните и извлеките четыре крепежных болта шкива насоса охлаждающей жидкости, одновременно удерживая шкив насоса от проворачивания. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.

17. Отверните пять крепежных болтов насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров двигателя и снимите насос.

18. Демонтируйте прокладку уплотнения соединения насоса охлаждающей жидкости и блока цилиндров двигателя.

Примечание:

Прокладку уплотнения соединения насоса охлаждающей жидкости и блока цилиндров​ необходимо заменять при каждом снятии насоса с автомобиля.

19. Удерживая шкив коленвала от проворачивания специальным инструментом, отверните болт крепления шкива и снимите шкив с коленчатого вала двигателя.

Примечание:

Если нет инструмента для удержания шкива, то перед отворачиванием болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, включите пятую передачу в коробке передач и попросите помощника нажать педаль тормоза.

20. Отожмите фиксирующий элемент колодки жгута проводов, а затем отсоедините данную колодку от электрического разъема генератора.

21. Снимите с генератора держатель жгута проводов вместе с проводами.

22. Откиньте колпачок, защищающий вывод генератора переменного тока. Отверните и снимите крепежную гайку наконечника силового провода генератора переменного тока, после чего отсоедините провод от генератора.

23. Отверните и извлеките нижний крепежный болт генератора.

24. Отверните и извлеките верхний крепежный болт генератора к кронштейну.

25. Демонтируйте генератор переменного тока с автомобиля.

26. Отверните 2 болта (красным) крепления кронштейна генератора и снимите кронштейн.

27. Отверните и извлеките четырнадцать крепежных болтов защитной крышки приводной цепи газораспределительного механизма и снимите крышку.

28. С помощью специального приспособления или же отвертки отожмите башмак натяжителя приводной цепи газораспределительного механизма, после чего зафиксируйте башмак от перемещения с помощью штифта.

29. Отверните и снимите два крепежных болта натяжителя приводной цепи газораспределительного механизма.

30. Снимите натяжитель приводной цепи газораспределительного механизма.

31. Немного проверните распределительный вал выпускных клапанов по часовой стрелке и снимите цепь с шестерен распределительных валов и с шестерни коленчатого вала.

32. Установите цепь в обратном порядке по меткам на шестернях распределительных валов и на цепи (окрашенные звенья), следя за тем, чтобы установочный штифт на коленчатом валу находился вверху.

33. Установите натяжитель приводной цепи газораспределительного механизма, а затем извлеките из отверстия в нем штифт.

34. Произведите очистку от старого герметизирующего средства сопрягающихся поверхностей натяжителя приводной цепи газораспределительного механизма и блока цилиндров двигателя.

35. Нанесите на привалочные поверхности блока цилиндров двигателя герметизирующее средство слоем толщиной в 3-5 миллиметров, после чего установите крышку.

Примечание:

Крепежные болты вверните и затяните равномерно, в несколько этапов:

• Десятимиллиметровые болты моментом 9.8-11.8 Нм.
• Двенадцатимиллиметровые болты моментом 18.6-23.5 Нм.

36. Проверьте, совпали ли метки, расположенные на шестернях распределительных валов и на приводной цепи газораспределительного механизма, а затем произведите проверку положения коленчатого вала двигателя, штифт которого должен находиться наверху.

37. Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

При каждом снятии крышки цепи привода газораспределительного механизма заменяйте сальник коленчатого вала.

38. Залейте в двигатель моторное масло.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта
• Описания ремонта

Замена ГРМ Киа Рио

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

1. Главная
2. Ремонт моделей Киа
3. Киа Рио
4. Замена ГРМ

Замена цепи ГРМ Киа Рио

Третье и четвертое поколения Киа Рио получили моторы, где в приводе ГРМ была установлена цепь.

Сроки замены цепи ГРМ Киа Рио

Производитель рекомендует производить замену цепи на моделях Киа Рио каждые 150 тыс. км пробега, хотя на свой страх и риск цепь может доходить до 250 тыс. Мы рекомендуем проверять состояние цепи после 100 тыс км пробега на каждом ТО.

Технология замены цепи ГРМ Киа Рио 1.6л

• Отсоединяем «минус» батареи;
• Снимаем пластиковую крышку на моторе;
• Отдаем крепеж и снимаем крышку клапанов;
• Снимаем защиту двигателя и правый боковой брызговик мотора;
• Сливаем масло с двигателя;
• Ставим поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия;
• Устанавливаем опору под поддон картера двигателя;
• Отдаем крепеж и снимаем правую опору мотора;
• Снимаем приводной ремень;
• Отдаем верхний крепеж насоса ГУР и отводим его в сторону;
• Отдаем и снимаем натяжитель приводного ремня (болт с обратной резьбой);
• Откручиваем и снимаем нижний кронштейн опоры двигателя;
• Отдаем и снимаем паразитный ролик приводного ремня;
• Сливаем тосол с рубашки двигателя;
• Отдаем и снимаем шкив помпы, а также демонтируем саму помпу и прокладку;
• Откручиваем болт крепления шкива коленвала и снимаем шкив;
• Снимаем пучок жгута проводов генератора (крепеж фиксации) и откручиваем его от клемм генератора;
• Демонтируем сам генератор и кронштейн его крепления;
• Отдаем болты (14шт) крышки цепи ГРМ и снимаем крышку;
• Отжимаем башмак и фиксируем;
• Отдаем крепеж натяжителя и снимаем его с двигателя;
• Проверяем совпадение меток и снимаем старую цепь;
• Устанавливаем новую цепь ГРМ по меткам;
• Устанавливаем натяжитель цепи и вынимаем из него штифт;
• Проверяем еще раз метки и собираем все в обратном порядке.

Для качественной замены привода ГРМ на моделях Киа Рио приглашаем Вас посетить сеть наших профессиональных сервисов. Мы даем гарантию на все работы и запчасти до 2-х лет. Найдите на карте ближайший к Вам наш техцентр, сделайте звонок и приезжайте в удобное для Вас время.

Цены на замену цепи ГРМ Киа Рио 3, 4

Замена ремня ГРМ Киа Рио

В первых двух поколениях замена ремня ГРМ на моделях Киа Рио предусмотрена при пробеге 45 тыс. км.

Технология работы

Замена ремня ГРМ Киа Рио 1.4л :

• Снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
• Поднимаем переднюю часть кузова и устанавливаем башмаки под задние колеса;
• Ставим подстраховку под кузов;
• Снимаем правое переднее колесо;
• Со стороны арки колеса снимаем защитный пластиковый щиток, чтобы добраться до шкива коленчатого вала;
• Снимаем приводной ремень и верхнюю крышку ремня ГРМ;
• Откручиваем и снимаем шкив помпы;
• Снимаем ремень привода кондиционера;
• Откручиваем болт шкива коленвала;
• Выставляем заводские метки ГРМ;
• Снимаем шкив коленвала и шайбу под ним;
• Откручиваем нижнюю крышку ремня и еще раз проверяем метки;
• Отдаем ролик натяжителя и снимаем ремень газораспределения;
• Устанавливаем новые ролики (натяжной и обводной), новый ремень ГРМ, натягиваем его;
• Перепроверяем метки и собираем все в обратном порядке.

Цены на замену ремня ГРМ Киа Рио 3, 4

Срок замены ГРМ Киа Рио

Двигатели автомобилей Киа Рио, выпущенных с 2005 по 2010 год, оснащены ременным приводом ГРМ, а более поздние модификации — цепным. В первом случае систематический контроль состояния ремня требуется после 20 тыс. км пробега, а его замена в комплекте с роликами — после 45 тыс. км. Цепь более неприхотлива — производитель указывает ресурс ее службы, как равный ресурсу службы двигателя — не менее 150 тыс. км, однако, после 90 тыс. км. пробега многие автолюбители предпочитают проверять состояние цепи и, при необходимости, регулировать ее. Обрыв ремня и растяжение цепи ГРМ может привести к неприятным последствиям: на ранних модификациях Рио результатом могут быть разбитые седла клапанов или разбитые поршни, остатки которых попадают между поршнем и блоком цилиндров и сильно царапают гильзы блока. На более поздних модификациях загибает клапана, и появляются задиры на их направляющих. Это может привести к ремонту всего ГБЦ или даже капитальному ремонту двигателя.