Как подтянуть цепь на киа рио

Цепь Киа Рио 1.4 – 1.6

• Автор: Данил
• Instagram: rio_solaris
• Почта: four-gt@mail.ru
• Опыт: С 2007, с 2012 специализация Hyundai Solaris и Kia Rio
• Мои авто: Kia Rio 4 и Turbo Hyundai Solaris 364 л.с
• Будут вопросы, пишите мне в инстаграм или на почту.

Цепь или ремень?

Двигатели Киа Рио 1.4 и 1.6 используют только цепь . Никакого ремня грм на этих машинах не было!

Вот она, ремня у нас нет

Сколько служит цепь

Поразительно, сколько различных мифов и баек можно узнать о цепи:

1. Цепь не надежна и растягивается к 100 000. (В действительности оригинальная цепь не растягивается, а контрафакт и дубли – да).
2. У рио это слабое место, нужно постоянно проверять натяжение цепи. (Это не так).
3. Легко рвется. (Только в том случае, если на машине до 2013 года при разгоне в отсечку случайно воткнуть пониженную передачу. И то не факт).
4. Легко перескакивает. ( Единичные случаи).
5. Цепь любит греметь. (Нет, не любит).

На практике с 2012 года не было НИ ОДНОЙ разорванной цепи , а с проскочившей – всего несколько машин.

По современным меркам цепь вечная . Не могу вспомнить других машин с подобным ресурсом. Сегодня уже множество рио с огромными пробегами и все еще с родной цепью. Если в цифрах то раньше 300 тыс.км даже думать о ней не стоит. Примерно к 450 тыс.км. уже можно проверить цепь. На эти цифры ориентируемся только если вы уверенны в пробеге. Если машина куплена бу ориентироваться на цифры одометра не стоит. Сегодня очень много машин со скрученными пробегами . Такая услуга на рынке стоит всего 500 руб. Скручивают как правило половину пробега. Именно поэтому нужно проверять состояние цепи.

Как проверить состояние цепи

Существует народный способ, очень заманчивый и простой, но не рабочий! О нем мне периодически рассказывают сами владельцы. Суть в том, чтобы пальцами добраться до цепи и потрогать ее на провисание. Цепь почти всегда будет провисать между шестернями впускного и выпускного вала . Так легко, к сожалению, ее не проверить.

Народный способ проверки состояния цепи

Состояние можно оценить по положению натяжителя цепи, подсчитав количество зубьев на которое он вышел из корпуса.

7 зуб – нужно готовиться, 8 зуб – пора менять

Проблема в том, что добраться до натяжителя не так просто как на других машинах. На многих двигателях предусмотрено специальное смотровое окно, у рио такого окна нет . Видимо завод в цепи уверен. Чтобы добраться до натяжителя придется снимать клапанную крышку.

Как самостоятельно снять крышку, можно посмотреть в нашем ролике.

После того как клапанная крышка снята, многие предлагают проверить состояние цепи по ее провисанию. Но этот способ не показательный.

Не обращайте внимание на провисание цепи в этом месте

Смотрим насколько выдвинулся натяжитель.

Вам нужно найти такое положение, в котором можно будет увидеть натяжитель цепи. Он расположен в левой части двигателя ближе к моторному щиту.

Считаем количество зубьев, на которое вышел натяжитель

Замена цепи

Средняя стоимость работы в сервисах от 5 000 руб. О том, как заменить цепь и выставить ее по меткам, вы можете посмотреть в нашем ролике.

Качество комплектов цепи грм

Как правило для владельца рынок выглядит следующим образом. Огромное количество предложений от различных марок и брендов. Встает вопрос а что же выбрать. На самом деле выбора как такового нет. По факту сегодня сложилась патовая ситуация. Есть только оригинал, контрафакт и куча низкокачественных деталей из Китая. Качественных дублей по этой группе запчастей сегодня нет .

Все эти комплекты дешевле оригинала не только из-за разницы в бренде, но и потому что изготовлены не понятно из чего и как. У них очень быстро растягивается цепь, изнашиваются звездочки и шестерни распредвала и коленвала. ОБРЫВ ИЛИ ПЕРЕСКОК ЦЕПИ приводит к встрече клапанов и поршней . К работе муфт CVVT (фазовращатель на впускном распредвале) из таких комплектов, тоже есть вопросы .

Черный список комплектов цепи грм : SAT, AMD, ASVA, AMIWA, DAYCO, FEBEST, JUST DRIVE, NSP, PARTS MALL, PATRON, STELLOX, UNITED MOTORS .

Вроде бы выбор напрашивается сам собой. Берем оригинал и закрываем вопрос. Но здесь другая беда, контрафакт, которым сегодня завален весь рынок. Если еще два года назад, можно было отличить оригинальную цепь от контрафактной, то сегодня большинство деталей по внешнему виду упаковки и самой детали уже не отличить. Откуда берется и как сбывается контрафакт?

Как мы уже поняли контрафакт попадает к нам из Китая. А что происходит дальше? А дальше все просто. У того кто привез такие запчасти прайс-листы давно подгружены ко всем популярным интернет-магазинам. Интернет-магазины это по сути база прайс-листов поставщиков запчастей, сам магазин просто перепродает вам запчасти со своей торговой наценкой.

Рассмотрим конкретные примеры. Забиваем оригинальный номер цепи и смотрим выдачу.

Так выглядит выдача в EMEX

Почти всегда человек остановит свой выбор на самом дешевом предложении. А это огромный риск купить контрафактную деталь. Вы можете сказать: ну там же вон рейтинг есть. Это рейтинг сроков исполнения заказа, к качеству он не имеет отношения. А как купить настоящею деталь? Обратите внимание на выделенную зону – зеленное выделение. Это код поставщика, который именно в этом магазине выводится при наведении на рейтинг. Вам нужно узнать у менеджера, под каким кодом находится дилерский склад.

В автодоке коды поставщица видно сразу, дилер также под каким-то кодом Автопитер, давно догадались сделать для дилера обозначение

Дилерские склады сегодня являются единственной гарантией покупки оригинальных запчастей. Контрафакт с дилерского склада за много лет пока не встретился ни разу. Значит ли что с других складов продается только контрафакт? Нет не значит, но как простой владелец должен отличить оригинал от контрафакта?

Нужно заметить, что такая сложная ситуация сложилась именно с цепью. Контрафакт сейчас везде, но в большинстве случаев можно перейти на хороший дубль. Однако в данном случае хороших дублей пока нет.

Артикулы деталей цепи грм

• Производитель : HYUNDAI-KIA
• Артикул : 243212B000
• Номер аналога : 243212B200
• Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Цепь под номером 243212B200 считается усиленной. На практике какой-то разницы не замеченно. Для двигателя 1.4 и 1.6 одинаковая. Очень много контрафакта.

• Производитель : HYUNDAI-KIA
• Артикул : 2441025001
• Номер аналога : 2441025000,244102B000
• Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Одинаковый для двигателя 1.4 и 1.6. На рынке очень много контрафакта.

Успокоитель цепи грм

• Производитель : HYUNDAI-KIA
• Артикул : 244312B000
• Номер аналога : 244312B001
• Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Одинаковый для двигателя 1.4 и 1.6

Успокоитель цепи грм
(со стороны натяжителя)

• Производитель : HYUNDAI-KIA
• Артикул : 244202B000
• Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Одинаковый для двигателя 1.4 и 1.6

Шестерня выпускного распредвала

• Производитель : HYUNDAI-KIA
• Артикул : 242212B000
• Кол-во на машину : 1

Муфта впускного распредвала CVVT

• Производитель : HYUNDAI-KIA
• Артикул : 243502B010
• Номер аналога : 243502B000
• Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Одинаковая для двигателя 1.4 и 1.6.

• Производитель : HYUNDAI-KIA
• Артикул : 231212B000
• Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Одинаковая для двигателя 1.4 и 1.6.

Подтяжка цепи ГРМ

Давно напрягало “дизеление” при сбросе газа на недостаточно прогретом моторе. По известной всем схеме вытянул натяжитель цепи. Было три зуба, вытянул ещё на два. Пробег сейчас 136 тысяч.
Итоги:
1. “Дизеление” не прошло. Но теперь ещё появился слабый периодичный шоркающе-поскрипывающий звук в районе цепи. Нужно прислушиваться. Думаю, это натянутая цепь шумит по башмаку.

2. Мотор на этом пробеге достаточно грязный. Думаю, пока был на гарантии до пробега 90 тысяч и верил дилеру, напрасно менял масло по регламенту. Нужно было чаще. После отказа от дилера меняю через 7-8 тысяч.

3. Вскрытие показало, что омеднённые звенья цепи не совпадают с метками ровно на одно звено на каждом валу. Думаю, это не перескок, а рукожопые сборщики. Наверное, на обоих валах сразу бы не перескочила. Мотор работает нормально, “чек” не горит.

4. Ну и так коряво вышло, что я провернул болт, который первым нужно затягивать. Который между свечными колодцами. Взял ключ динамометрический чтобы всё по моментам затянуть. Им и свернул резьбу. Похоже, ключ какой-то неправильный. Будем мониторить эту беду.

KIA Rio 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Rio, 2013

Kia Rio, 2015

Kia Rio, 2011

Kia Rio, 2017

Комментарии 37

У меня тоже медные метки везде были смещены на одно звено. Масло какое?

До пробега 100 тысяч — Шеловское, как у дилера, потом Хендэ, крайний раз Ликви моли.

Вот такие посты мне нравятся. Сразу понятно сколько машина прошла и как выглядит мотор внутри. Ну и какое масло не надо заливать.

Вы по ходу на фордах 1.6 115л.с не ездили. Вот где дизелит. На киянке шепчет просто

Утром уже писал, , , цепь взял за 4.500, , в народе говорят как типа “усиленная, ” с жёлтым метками на звенья, , это на самом деле как обновлённая, рейсталинговая, , спец покорейцам говорит, есть и за 1500, , 2.590, , но это гавно, , так что у кого за сотку пробег, , лучше поменять, , а потом дороже будет, , у меня под езилила, в с августа, , проскочила, проскочила, , итог загнул Впускные, , , хотя на диагностике мне ОД сказали… НЕлезь будет ходить, , , итог выше описал, , , , делает Китай, , качество не о, , ,

Эти метки цепи и звёздочки не совпадут, они расходятся при провороте . Надо проверять метку коленвала и распредвалов

Ипать, одни спецы кругом, которые не знают самых простых вещей…
Итак.
2 оборота КВ=1 обороту РВ и никак иначе)))
Поэтому метки всегда будут на своих местах при повороте коленвала два раза…))))

Вот это я понимаю спец)))
Попадут при двух оборотах они в одном случае, если крутить будет Гарри Поттер.

Ну ладно…значит я Гарри Поттер))))

Спасибо.почитай матчасть про проверку меток, после установки ГРМ… А то могет и такое произойти…)))

Ипать, одни спецы кругом, которые не знают самых простых вещей…
Итак.
2 оборота КВ=1 обороту РВ и никак иначе)))
Поэтому метки всегда будут на своих местах при повороте коленвала два раза…))))

я после замены решил проверить и заеб…ся крутить что бы совпали. Специалист

Ну значит у тебя мотор особенный)))
Фазы гуляют как хотят…или 3, а может 5 тактов, вместо 4х)))

Оставлю это тут.

4 такта двигателя (впрыск, сжатие, рабочий ход, и выпуск отработавщих газов) происходит за два оборота колен вала, за это время распредвал, делает один оборот. Впуск топлива, и выпуск выхлопных газов. За счет того что шестерня распредвала в два раза больше шестерни коленвала, она крутиться в два раза медленней.

я после замены решил проверить и заеб…ся крутить что бы совпали. Специалист

Приветствую!
Я не спец, не моторист, но и не долбо.б в этом!
Меня так же задолбал этот “дизель”
НУ погнали!
Сразу скажу что несовпадение звена цепи и метки на звездах это не рукожепство.
Сколько раз ты проворачивал коленвал?
положение цепи относительно меток всегда меняется и после определенного количества оборотов попадет на метки.
теперь что делал я.
снял клапанную крышку подтянуть цепь, тоже удалось вроде на пару зубов!
ТОЛКУ 0
Начитавшись интернета, по советам большинства, решил менять цепь, башмаки и натяжек.
пробег бы примерно 130-140 т.к.
В сравнении старая и новая цепь почти не отличались, не по вытянности, не по провису что ли, как сказать не знаю.
Цепи бывают 2х видов.
отличаются видом соединения звеней.
Очень сильно что меня смутило это охрененно болтающийся бошмак натяжителя, при его болтании издающий именно тот дизильный звук.
как я понял фиксировать его намертво нельзя, по этому максимально убрал шат но не зажал.
Результат О.
как дизилил так и дизилит.
Зазор клапанов в приделах нормы.
Я ХЗ что еще может дизилить?!

Дизельные — это перекладка поршневой в верхней мертвой точке.

Снятие, замена и установка приводной цепи ГРМ Kia Rio III

Инструменты:

• Гаечный ключ торцевой Г-образный 22 мм
• Гаечный ключ торцевой Г-образный 17 мм
• Гаечный ключ торцевой Г-образный 19 мм
• Динамометрический ключ
• Отвертка плоская средняя
• Инструмент для снятия шкива коленчатого вала
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 14 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Насадка на вороток 19 мм
• Удлинитель
• Штифт

Детали и расходники:

• Тканевые перчатки
• Герметик
• Моторное масло
• Охлаждающая жидкость
• Тара для слития моторного масла
• Тара для слития охлаждающей жидкости
• Надежная опора
• Деревянная/резиновая прокладка
• Успокоитель цепи ГРМ HYUNDAI/KIA 244312B000
• Прокладка корпуса насоса системы охлаждения HYUNDAI/KIA 251242B000

• Цепь привода грм HYUNDAI/KIA 243212B000

• Гидронатяжитель цепи привода ГРМ HYUNDAI/KIA 2441025001

• Направляющая цепи привода ГРМ HYUNDAI/KIA 244202B000
• Сальник коленчатого вала двигателя, передний HYUNDAI/KIA 214212B020

Примечания:

Цепь ГРМ Киа Рио 3 является довольно надёжным элементом, гораздо надёжнее ремня, но всё же её ресурс не безграничен. Срок замены цепи не регламентирован, но рекомендуется проверить её натяжение уже через 70—90 тыс. км пробега. Вообще, цепь должна отработать около 150—200 тыс. км.

Симптомы неисправности цепи: стуки либо звяканье при работе двигателя, двигатель работает нестабильно. В этой статье мы говорим именно о том, как проводится на Киа Рио замена цепи ГРМ.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Ключом «на 10» открутите и снимите пластиковую крышку на двигателе.

3. Открутите болты и снимите крышку головки блока цилиндров двигателя.

4. Снимите защитный элемент картера двигателя и правый боковой брызговик двигателя с автомобиля.

5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

6. Слейте моторное масло из картера двигателя.

7. Установите надежную опору под масляный картер двигателя через деревянную или резиновую прокладку.

8. Отверните крепежные болты и гайки кронштейна правой опоры подвески и снимите ее с двигателя автомобиля.

9. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

10. Выверните болт верхнего крепления насоса гидроусилителя руля.

11. Отведите насос ГУР Киа Рио 3 в сторону.

12. Отверните и извлеките крепежный болт натяжителя приводного ремня вспомогательных механизмов (данный болт имеет обратную резьбу). Снимите натяжитель приводного ремня вспомогательных агрегатов.

13. Открутите 4 болта крепления нижнего кронштейна правой опоры подвески силового агрегата к двигателю и снимите кронштейн.

14. Выверните болт крепления промежуточного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите ролик.

15. Удалите рабочую жидкость из системы охлаждения двигателя.

16. Отверните и извлеките четыре крепежных болта шкива насоса охлаждающей жидкости, одновременно удерживая шкив насоса от проворачивания. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.

17. Отверните пять крепежных болтов насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров двигателя и снимите насос.

18. Демонтируйте прокладку уплотнения соединения насоса охлаждающей жидкости и блока цилиндров двигателя.

Примечание:

Прокладку уплотнения соединения насоса охлаждающей жидкости и блока цилиндров​ необходимо заменять при каждом снятии насоса с автомобиля.

19. Удерживая шкив коленвала от проворачивания специальным инструментом, отверните болт крепления шкива и снимите шкив с коленчатого вала двигателя.

Примечание:

Если нет инструмента для удержания шкива, то перед отворачиванием болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, включите пятую передачу в коробке передач и попросите помощника нажать педаль тормоза.

20. Отожмите фиксирующий элемент колодки жгута проводов, а затем отсоедините данную колодку от электрического разъема генератора.

21. Снимите с генератора держатель жгута проводов вместе с проводами.

22. Откиньте колпачок, защищающий вывод генератора переменного тока. Отверните и снимите крепежную гайку наконечника силового провода генератора переменного тока, после чего отсоедините провод от генератора.

23. Отверните и извлеките нижний крепежный болт генератора.

24. Отверните и извлеките верхний крепежный болт генератора к кронштейну.

25. Демонтируйте генератор переменного тока с автомобиля.

26. Отверните 2 болта (красным) крепления кронштейна генератора и снимите кронштейн.

27. Отверните и извлеките четырнадцать крепежных болтов защитной крышки приводной цепи газораспределительного механизма и снимите крышку.

28. С помощью специального приспособления или же отвертки отожмите башмак натяжителя приводной цепи газораспределительного механизма, после чего зафиксируйте башмак от перемещения с помощью штифта.

29. Отверните и снимите два крепежных болта натяжителя приводной цепи газораспределительного механизма.

30. Снимите натяжитель приводной цепи газораспределительного механизма.

31. Немного проверните распределительный вал выпускных клапанов по часовой стрелке и снимите цепь с шестерен распределительных валов и с шестерни коленчатого вала.

32. Установите цепь в обратном порядке по меткам на шестернях распределительных валов и на цепи (окрашенные звенья), следя за тем, чтобы установочный штифт на коленчатом валу находился вверху.

33. Установите натяжитель приводной цепи газораспределительного механизма, а затем извлеките из отверстия в нем штифт.

34. Произведите очистку от старого герметизирующего средства сопрягающихся поверхностей натяжителя приводной цепи газораспределительного механизма и блока цилиндров двигателя.

35. Нанесите на привалочные поверхности блока цилиндров двигателя герметизирующее средство слоем толщиной в 3-5 миллиметров, после чего установите крышку.

Примечание:

Крепежные болты вверните и затяните равномерно, в несколько этапов:

• Десятимиллиметровые болты моментом 9.8-11.8 Нм.
• Двенадцатимиллиметровые болты моментом 18.6-23.5 Нм.

36. Проверьте, совпали ли метки, расположенные на шестернях распределительных валов и на приводной цепи газораспределительного механизма, а затем произведите проверку положения коленчатого вала двигателя, штифт которого должен находиться наверху.

37. Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

При каждом снятии крышки цепи привода газораспределительного механизма заменяйте сальник коленчатого вала.

38. Залейте в двигатель моторное масло.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта
• Описания ремонта

Дизелит двигатель G4FC Киа, Хендай, Натяжение цепи, Рио, Церато, Солярис и тд

37874

Дизеление на корейских бензиновых моторах штука привычная и возникает обычно на 80 тыс. пробега. Особенно выражен дизельный звук на холодную и всему виной механизм газораспредения.

Цепь ГРМ на G4FC рассчитана на 200- 250 тыс. пробега, что конечно сильно расстраивает владельцев, потому, что замена цепи ГРМ может встать в 30 тыс. незапланированных рублей. Однако есть способ, который может на 50 тыс. км устранить растяжение и звук дизеля на холодную.

На моторах серии G4FC стоит гидронатяжитель, который со временем должен автоматически натягивать цепь, если она ослабевает. Подтягивание происходит путем надавливания штоком на башмак, по которому ходит цепь. Но сам гидронатяжитель может забиться шламом и устройство уже не выполняет своих функций.

Натягиваем Цепь ГРМ G4FC – и похожие моторы

Находится гидронатяжитель вот здесь.

Чтобы добраться до гидронатяжителя, нам нужно снять клапанную крышку. Для этого убираем катушки зажигания, свечи можно не выкручивать, убираем шланги вентиляции.

Откручиваем клапанную крышку по периметру и центру.

Поддев плоской отверткой крышку, аккуратно убираем ее в сторону и протираем ветошью место соприкосновения от масла.

Проверяем метки ГРМ путем проворота ключом на 22 за шкиф коленвала строго по часовой стрелке..

Смотрим на гидронятяжитель фонариком и считаем, на сколько зубьев он отработал, если 6-8, нужно менять цепь ГРМ, если всего 2-4, можно плоской длинной отверткой надавить на зубья и выдвинуть еще на пару зубьев, затем снова нужно провернуть коленвал, чтобы проверить натяжение.

Перед установкой клапанной крышки нужно капнуть герметиком на указанные места – стык головки и крышки. Если прокладка клапанной крышки не потеряла свою эластичность, можно обойтись и без замены.

Такой процедуры натяжения должно хватить примерно 30 – 50 тыс. км.