Как поменять пыльник шруса на киа рио

Как поменять пыльник шруса на киа рио

Здравствуйте,на днях порвал внешний пыльник гранаты и столкнулся с такой проблемой,нету их нигде. Офицалы предлагают менять вместе с гранатой за 11к,а отдельно пыльков у них нет(

От какого авто к нам(rio 2013) подходят пыльники? На пред киа рио я читал от 8ки идеально подходит,правда чуть короче,но не суть.

Заказал,прислали,а это оказался пыльник ВНУТРЕННЕГО шруса. Но за номер спасибо.еду сдавать.

p.s купил универсальный febi за 400р(смазка и хомуты в компл),поставили его.

Сообщение от odyssey
Заказал,прислали,а это оказался пыльник ВНУТРЕННЕГО шруса. Но за номер спасибо.еду сдавать.

p.s купил универсальный febi за 400р(смазка и хомуты в компл),поставили его.

На каком пробеге порвался пыльник?
Сам порвался, или Вы как то помогли, например на даче в грязи с палками?
Сколько на равном отъездили, ШРУС не пострадал, люфтов не дает?

З.Ы. на хёндаях/киа, да и вообще других иномарках редко видел что бы продавали отдельно ШРУСы, обычно привод в сборе отбалансированный в продажах имеется.

Сообщение от Игорек
На каком пробеге порвался пыльник?
Сам порвался, или Вы как то помогли, например на даче в грязи с палками?
Сколько на равном отъездили, ШРУС не пострадал, люфтов не дает?

З.Ы. на хёндаях/киа, да и вообще других иномарках редко видел что бы продавали отдельно ШРУСы, обычно привод в сборе отбалансированный в продажах имеется.

Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

• старение резины и появление на ней усталостных трещин;
• попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
• химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
• износ и протирание при нарушении правил монтажа;
• прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

• неопреновые;
• полиуретановые;
• силиконовые;
• термопластиковые;
• дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.

• машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
• снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
• отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Замена пыльника шруса Киа Рио

Здравствуйте. Произведем замену пыльника шруса на Киа Рио 2001 года выпуска.

Замену пыльников шрусов нужно делать вовремя. Когда на пыльнике вы обнаружили трещины то уже пора менять его. Езда с порванными пыльниками может привести к износу шруса. Тогда вам придется купить не только пыльники, а и новые шрусы.

1. ключ для колесных болтов
2. домкрат
3. вороток
4. набор головок
5. щетка по металлу
6. съемник рулевых наконечников
7. набор рожковых ключей
8. монтажка

Пыльники рекомендую покупать оригинальные, они хоть и дорогие, но ходят, по сравнению с недорогими китайскими. Смазку для шрусов не обязательно оригинальную брать, просто купите качественную.

Пошаговая инструкция

1. Демонтируем колесо, предварительно поддомкратив автомобиль.

Снятое колесо положите под порог для безопасности.

2. Срываем ступичную гайку. У вас должен быть очень мощный вороток. Так же попросите помощника нажать на тормоза.

3. Откручиваем гайку крепежа рулевого наконечника.

4. С помощью съемника стягиваем палец наконечника с кулака. Делайте это аккуратно чтобы не порвать пыльник.

5. Далее нужно демонтировать стойку стабилизатора. Откручиваем гайки крепления сверху и снизу и вынимаем стойку.

Если шток прокручивается вместе с гайкой, то удерживаем шток рожковым ключом. На штоке вы увидите грани под ключ.

6. Откручиваем болт крепления шаровой опоры и выбиваем его с помощью подходящей наставки.

7. С помощью монтажки вынимаем палец шаровой опоры из кулака.

8. Далее можно пойти двумя путями:

Первый это снять суппорт, тормозной диск, открутить ступичную гайку, вынуть вал из кулака и коробки передач. Далее на столе спокойно помыть все, обновить смазку, поменять пыльники и произвести обратную сборку.

Второй путь это снять хомуты с пыльниками, разобрать и вытащить вал из внутреннего шруса. Далее через вал поменять внешний пыльник и поставить внутренний. Это не очень правильный способ, потому что нет доступа чтобы качественно помыть все и обновить смазку. Если кому интересен этот способ, он очень детально показан в видео уроке.

У кого появились вопросы задавайте в комментарии.

Замена пыльника левого внешнего ШРУСа

Что-то везёт мне на замены пыльников, последние записи только про них.
Давно я подозревал что этот пыльник не в порядке, еще когда меняли пыльник тормозного поршня заметил немного смазки на приводном валу сразу за пыльником гранаты у левого колеса.

Но значения не придал.
На днях у нас в городе открылся новый сервис, где по записи бесплатно предлагали пройти супер-пупер диагностику автомобиля, прям полнейшую. По факту просто посмотрели ходовку на подъемнике и подивились моим замечательным лампочкам стоп-сигналов :). В общем, ребята выявили трещину на пыльнике наружной левой гранаты и убитый рулевой наконечник тоже с левой стороны.
Я довольный, думаю сейчас приду домой, всё закажу и поменяю потом. Ну с рулевым наконечником проблем нет, заказал CTR CEKK-31L. А вот оригинальный пыльник гранаты оказался по космической цене + срок доставки, а деталька такая, что лучше поскорее поменять:
495941G090 — Пыльник ШРУСа наружный от 1575р в автодоке
495931G090 — Пыльники от 2725р в экзисте. Уж не знаю что там за комплект, то ли 2 внешних, то ли левые внутренний и наружный.
Думаю, поузнаю по аналогам из наличия в других магазинах, посмотрел 3 разных:
Pmc PXC-WA324 — большой по большему диаметру
Car-dex CW-H324 — то же самое
ONNURI GZBK070 — более менее похож, но я его даже измерять не стал, каким то не очень он мне показался.
В итоге на форуме гетцеводов увидел номер их оригинального пыльника и взял его аналог:
Pmc PXC-WA302 — 296р в наличии в экзисте

Есть на одном сайте его фотки с размерами — avtoopt.in.ua/182672.html
Еще взял смазки ШРУС-4 — 80р за 100гр.

Вечером приехал менять к другу в гараж. Сорвали ступичную гайку, сняли колесо, открутили 2 болта шаровой, выпрессовали палец рулевого наконечника, ступица легко сошла со шлицов гранаты. Казалось бы, осталось только сбить внешний ШРУС, сменить чехол и поставить обратно. Но как мы не пытались, сдергиваться он не хотел.

Даже самодельным ударным съемником) Я при этом удерживал вал у коробки газовым ключем. Остался вариант полностью вытаскивать вал и уже либо на верстаке сбивать внешнюю гранату, либо натянуть внешний пыльник с другого конца привода. Я себе это слабо представлял и боялся что это будет связано со сливом масла с коробки, а возиться с этим не хотелось. Решил всё собрать и завтра ехать в сервис.
Ага, всё собрали, кручу ступицу, вал крутится, а пыльник внутренней гранаты стоит на месте, вал прокручивается в нём… тут я приуныл.
Снова всё разбираем. Снимаю пыльник внутренней гранаты, вал отходит вместе с ним, трипоид остается лежать в своём корпусе, не знаю как это называется. Оказалось от ударов погнулось стопорное кольцо, удерживающее трипоид на валу, ну и вал выскочил из него. Странно что трипоид при этом остался на месте, ведь ему проще было выскочить, чем валу преодолевать сопротивление стопорного кольца.

Стопорное кольцо подобрали с крестовины жигулей, хомуты для внутреннего выльника купили в круглосуточном магазине, а вот смазки для внутреннего ШРУСа не оказалось ни в одном круглосуточном магазине, обзвонил все. Закладывать туда ШРУС-4 не очень хотелось. В общем решили оставить машину в гараже до завтра. Думал не смогу уснуть при таком раскладе, но нет, уснул)
Сегодня уже с другим другом пошли в гараж, по пути взяли специальную смазку для внутренних ШРУСов и керосина чтобы смыть старую смазку:
Смазка пластичная MILES GG00090 — 110р за 90гр., 2 пакета.

Не знаю уж на сколько она хороша, но вообще я искал ВАГовскую смазку G 052186A3, а эта значится как аналог, а на этикетке написано, что она вообще смазкам внутренних ШРУСов всех производителей аналог 🙂
Оригинальное стопорное кольцо удалось восстановить почти до исходного состояния и в итоге его и использовали. С привода были сняты оба пыльника, и новый пыльник на внешнюю гранату я надел с внутренней стороны вала.

Трипоид, его корпус и внутренней пыльник промыли керосином.

Снятие, замена, установка ШРУСа KIA RIO

Симптомы: стуки в переднем приводе при прохождении автомобилем поворота.

Возможная причина: повреждены ШРУС.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, пассатижи, инструменты, необходимые для демонтажа приводов передних колес, плоская отвертка, бокорез, съемник стопорных колец.

После демонтажа проверьте шарниры, для чего покачайте приводные валы усилием руки, и, если при покачивании будет ощущаться люфт, такой шарнир необходимо заменить. Осуществлять разборку наружного шарнира равных угловых скоростей типа Бирфильд не имеет никакого смысла, так как данные работы весьма трудоемкие и сложные, а его детали нельзя заменять в отдельности. При выявлении неисправности шарнира замените его. Однако, разборка внутреннего шарнира в случае крайней необходимости допускается (например, для замены смазочного материала).

Помните, что при выявлении повреждений защитного чехла шарнир необходимо заменить новым, так как попавшая в него грязь в скором времени приведет детали в негодность.

1. Демонтируйте привод переднего колеса в сборе со стороны заменяемых шарниров (см. Демонтаж и монтаж приводов передних колес).

2. Очистите детали от загрязнений, а затем произведите осмотр привода:

– Наружный шарнир равных угловых скоростей должен легко проворачиваться. Не должно присутствовать рывков, заеданий, а также осевых и радиальных люфтов. При выявлении неисправностей шарнир необходимо заменить новым.

– Внутренний шарнир равных угловых скоростей должен перемещаться в осевых и в угловых направлениях с легким усилием. Рывки, заедания и радиальные люфты не допускаются. При выявлении неисправностей замените шарнир новым.

– На защитных чехлах обоих шарниров не должно быть повреждений (трещин, разрывов, отверстий, образованных в ходе эксплуатации). Поврежденные чехлы необходимо заменить.

– Приводной вал не должен быть поврежден или деформирован. Дефектный вал следует заменить новым.

– Для замены наружного шарнира равных угловых скоростей выполните следующие операции:

3. Разъедините с помощью отвертки или же перекусите с помощью бокореза замок крепежного хомута большого чехла наружного шарнира равных угловых скоростей, после чего демонтируйте хомут.

Примечание: крепежные хомуты защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей являются одноразовыми. Соответственно, в процессе сборки хомуты необходимо заменить новыми.

4. Аналогичным методом демонтируйте малый крепежный хомут защитного чехла наружного шарнира равных угловых скоростей.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса наружного шарнира равных угловых скоростей.

6. Преодолевая сопротивление стопорного кольца, сбейте с приводного вала обойму шарнира, используя бородок и молоток.

7. Демонтируйте наружный шарнир равных угловых скоростей со шлицев приводного вала.

Предупреждение: помните, что разборка наружного шарнира равных угловых скоростей не допускается.

8. Демонтируйте стопорное кольцо, выведя его с помощью отвертки из проточки, выполненной на приводном валу.

Примечание: стопорное кольцо необходимо заменить новым.

9. Демонтируйте с приводного вала защитный чехол наружного шарнира равных угловых скоростей.

Примечание: при установке шарнира равных угловых скоростей замените его защитный чехол новым.

10. Прежде, чем осуществлять установку нового наружного шарнира равных угловых скоростей, заполните его полость смазочным материалом (это необходимо, если шарнир не был смазан заводом-изготовителем) общей массой 129-141 грамм (в шарнир заложите 67-73 грамма смазки, а в чехол – 62-68 грамм).

Примечание: при отсутствии возможности использования смазки, рекомендованной заводом-производителем, допускается использование отечественного молибденового смазочного материала типа ШРУС-4.

11. Произведите монтаж нового шарнира равных угловых скоростей и других снятых деталей в обратной демонтажу последовательности.

– Для замены внутреннего шарнира равных угловых скоростей выполните следующие операции:

12. Демонтируйте крепежный хомут защитного чехла шарнира к корпусу шарнира.

13. Демонтируйте крепежный хомут защитного чехла шарнира к корпусу внутреннего шарнира равных угловых скоростей.

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира равных угловых скоростей.

15. Разожмите с помощью специального съемника стопорное кольцо шарнирной ступицы.

16. Демонтируйте стопорное кольцо, выведя его из проточки, выполненной на приводном валу.

17. Снимите ступицу с роликами со шлицев приводного вала.

18. Снимите с приводного вала защитный чехол внутреннего шарнира равных угловых скоростей.

Примечание: в процессе установки шарнира защитный чехол необходимо заменить новым.

19. Произведите монтаж нового шарнира равных угловых скоростей в обратной демонтажу последовательности, предварительно заполнив его смазочным материалом общей массой 139-151 грамм (в шарнир заложите 97-103 грамма смазки, а в чехол – 42-48 грамм).

Примечание: при отсутствии возможности использования смазки, рекомендованной заводом-производителем, допускается использование отечественного молибденового смазочного материала типа ШРУС-4.

20. После сборки и монтажа шарниров произведите проверку плотности прилегания поясков чехлов и надежность фиксации чехлов хомутами. Проворачивание чехлов на валу не допускается. Проворачивание хомутов на чехлах также не допускается. Если это не так, замените хомуты новыми.

Пыльники шрусов ( гранат )

Олег45

Участник тусовки

49543-1R001 Пыльник шруса в сборе (левый шрус пыльник наружний)
49542-1R001 Пыльник ШРУС внутренний правый (правый шрус пыльник внутренний)

В каталоге нашел 2 этих пыльника думаю что внутренние и наружние пыльники на обеих сторонах одиннаковые!?

Участник тусовки

так что получается если даже есть трещина на пыльнике требовать замену привода в сборе? напомню еще раз машине 2 года .. гарантия на привод я так понял 5 лет

Ошибся в названиях

siBEERian

Участник тусовки

установил

парт-номер внутреннего пыльника 7155-2201AH. судя по сайту

ЧЕХОЛ ШРУС ВНУТРЕННИЙ (С ОТЛИВАМИ) парт-номера и аналоги: 49542-1R001 = 49597-3X1A0 = 49575-2L001 = 7155-2201AH

но внутренний у меня целый

ни и по порядку:
инструмент:
1. яма или подъемник, но можно и под машиной по земле поползать
2. домкрат + противооткатные башмаки + подставочные бруски. безопасность прежде всего.
3. баллонный ключ
4. головка на 32 + мощный вороток в виде трубы 1,5метра для ступичной гайки
5. головки на 14 и 17, у меня защита на такие болты прикручена
6. рожковые ключи на 17 (рулевой наконечник) и на 19 – шаровая опора
7. монтажка + молоток, снимать детали из предыдущего пункта и для съема приводов
8. отвертка шлицевая + плоскогубцы для разборки/сборки хомутов пыльников шрусов
9. смазка ШРУС 400гр
9. свободное время, хотение, прямые руки и немного пивка

и так начнем, фоток было мало, ибо просто напросто забывал фоткать, да и грязными руками телефон брать не хотелось
1. расслабляем колесо, ставим противооткатные башмаки. у меня куски дров
2. поддомкрачиваем авто, снимаем колесо. убираем центральный декоративный колпачок с диска и ставим колесо обратно
3. опускаем авто на землю, берем головку на 32 и откручиваем ступичную гайку, я использовал трубу длиной около 1,5 метров + мои 90кг вспотел аж.
4. опять поднимаем авто, снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку до конца
5. откручиваем рулевой наконечник. но не до конца. теперь монтажкой упираемся об рычаг и давим вниз. в это время второй рукой берем хороший 2кг молоток и резко стукаем по обойме, куда вставлен рулевой наконечник. тут много решает опыт и резкость удара гайку поэтому и не убираем. дабы от неметкости не повредить резьбу
6. по подобной же схеме откручиваем шаровую опору.
п.п. 5 и 6 конечно нужно делать при помощи съемников, но во-первых: эти съемники нужно иметь, и они у меня даже где-то есть еще со времен отцовского москвича, я ими даже один раз пользовался и во-вторых это очень долго. тут один удар молотком и готово )

7. оттягиваем стойку вместе с цапфой на себя при этом выталкивая ось обратной т.е деревянной или текстолитовой стороной молотка, т.е. ручкой, чтобы не повредить резьбу
8. теперь лезем под машину, у кого стоит защита поддона – снимаем, у кого нет, берем монтажку и резким двжением рук а ля Никулинский Балбес из Оперыции Ы. выдергиваем привод из редуктора коробки передач
9. привод цепляем в тисы и начинаем разбирать со стороны внутреннего ШРУСа, снимаем хомуты, вынимаем обойму ШРУСа, снимаем стопорное кольцо, снимаем сепаратор.
снимаем пыльник внутреннего шруса.
снимаем защитно-балансировочную хрень
снимаем или просто срезаем пыльник внешнего ШРУСа

все промываем в бензине, продуваем компрессором, промывку и продувку делать очень желательно, если авто использовалось с порванным пыльником, т.к. даже за одну поездку всякой абразивной бяки внутри ШРУСа накопилось достаточно, чтобы в будущем ШРУс захрустел и в последствии вообще развалился.

собираем все в обратном порядке, щедро начиняя внутренности ШРУСа и их пыльников смазкой шрус. в каждый влазит не менее 100гр смазки.
со второй стороной процедура идентичная.

P/S? по моим измерениям размеры пыльника внутреннего шруса, для подбора пыльников от других авто
д1=22мм д2=74мм высота=100мм, пыльник с отливами.

наружный пыльник
д1=23мм д2=74мм высота=97мм, пыльник круглый.