Как проверить пробег на киа рио

Что обычно продают?

Сейчас на рынке бэушек полным-полно машин со снятыми шашечками и скрученным пробегом. Увы, вычислить бывшее такси будет трудно. Через три-четыре года подержанный Rio из-под одного владельца, который ездил редко, но плохо следил за автомобилем, может выглядеть точно так же, как машина, «оттарабанившая» сотни тысяч километров в такси.

Обивка сидений растягивается всего за два-три года или 50 тысяч пробега. А потом вообще расползается по швам. Так же молниеносно облезает кожаная отделка руля… Следом трескаются пластиковые рамки на передней панели — те, что обрамляют дефлекторы, магнитолу, блок климата и так далее…

Накладки типа «черный глянец» и «матовое серебро» расцветают царапинами. Увы: стареть интерьер Рио совершенно не умеет!

Краска на кузове легко обрастает сколами и потертостями, но с качеством металла этому Kia повезло — кругом, кроме крыши, качественная оцинковка. Поэтому коррозия — удел битых и возрастных машин. И если придется купить такую, то потом — обязательно присматривать за крышей, капотом и днищем, которые начнут ржаветь первыми.

Кстати, в такси почти не закупались хэтчбеки. И это как раз отменный шанс найти «живую» машину из-под одного хозяина.

А с автоматом можно покупать?

Молодцы корейцы! Это они одними из первых внедрили правильную идеологическую установку: дешевая машина может быть и с автоматом, а не только с механикой. На вторичке реально много двухпедальных машин. Дорестайлинговые авто будут со старой-доброй «четырехступкой» родом из девяностых. Её когда-то давно вместе сделали Hyundai и Mitsubishi. До капремонта эта сверхживучая штука ходит примерно четверть миллиона километров. Но при одном условии — каждые 60 тысяч надо менять масло и фильтр.

В плане сервиса между четырех- и шестиступенчатым агрегатом есть большая разница. У первого масло можно заменить самому. С «шестиступкой», которая появилась с рестайлингом, придется ехать на сервис, потому что замена происходит методом вытеснения, и без специального оборудования дело не провернуть.

Шесть ступеней оказались нежнее четырех. «Шестиступка» совсем не любит ни грязного масла, ни перегревов, к которым 4-ступенчатый автомат относительно терпим. Плюс ко всему у нового автомата при пробеге за 150 000 км могут подтекать сальники и прокладки. К этому же пробегу вполне могла износиться и блокировка гидротрансформатора.

Толчки и задержки при переключениях — первое, что должно насторожить во время пробной поездки. Лучше свозить авто для диагностики на сервис или покупать у проверенного продавца.

Доверяете только механическим коробкам передач? Это зря! К Rio «на ручке» претензий гораздо больше! Особенно — к дорестайлинговой версии, которые довольствовались «пятиступками». С мотором 1.4 механика еще относительно долговечна. А вот больший по объему движок быстро убивает «потроха» этой коробки. Первым делом обычно проворачивает подшипник первичного вала.

Обновленным Rio полагалась более надежная «шестиступка», которой можно не бояться. Хотя сцепление (а особенно выжимной подшипник) осталось расходником.

Еще одна характерная для Rio проблема — пыльники ШРУСов. Их хватает всего на 5–6 лет обычной эксплуатации. Потом они трескаются, начинают пропускать грязь и воду, что, соответственно, убивает сами ШРУСы.

А двигатель какой предпочесть?

Откроем страшную тайну — на Rio и Solaris ставились и ставятся китайские моторы. Это движки рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра. Но Китай, как говорится, фабричный, не на коленке сделанный. Оба двигателя — с цепным приводом ГРМ. Теоретически он рассчитан на весь срок службы, но на самом деле цепь едва ли продержится до 150 000 км. И когда цепь растянется, дело может закончиться отнюдь не дружественной встречей поршней и клапанов.

Свист приводного ремня навесного оборудования не грозит катастрофой, а всего лишь указывает, что его натяжитель пора обновить. Действительно удачные натяжители появились после второй ревизии в конце 2014 года. Узел старого образца редко выдерживал больше 100 000 км пробега.

Оба мотора выхаживают по 300–400 тысяч километров. Но есть рекордсмены, отмахавшие более полумиллиона! Тут всё зависит от качества масла и бензина. Корейцы не стали мудрить и поставили самый дешевый каталитический нейтрализатор. И чем хуже будет топливо, тем быстрее из катколлектора начнет сыпаться керамический песок. Он, понятное дело, не слишком полезен для цилиндро-поршневой группы. Так что постаревший «кат» надо менять на новый. Мы, естественно, знаем, что мало кто из владельцев так делает — слишком дорого.

Имейте в виду, что алюминиевый блок не годится для расточки и в конце жизни должен отправиться на свалку. К счастью, на разборках бэушных движков для Rio и Солярисов предостаточно, и стоят они от 25 000 рублей.

Увы, для многих бомбил Rio — одноразовый инструмент для заработка, и они предпочитают либо не обслуживать машину совсем, либо сводят затраты к минимуму. Например, масло с фильтром в таких моторах меняется от силы раз в 40 000 км, а до этого лишь доливается по мере необходимости самой дешевой «бурдой». А какой смысл тратиться на обслуживание, если мотор стоит «тридцатку»?

На этом беды и слабости корейских двигателей китайской сборки не заканчиваются. Без регулярной очистки дроссельной заслонки атмосферники будут глохнуть и трястись на холостых. А без присмотра за сальниками и прокладками есть шанс однажды остаться без масла. Что, понятное дело, равнозначно смерти мотора. Также убить агрегат можно банальным перегревом. Чтобы этого не произошло, придется время от времени чистить «сэндвич» радиаторов.

Плюс неплохо бы проверять, как закреплена крыльчатка вентилятора! Если фиксирующая гаечка ослабнет и потеряется, «Карлсон» станет совершенно бесполезным и стрелка температуры охлаждающей жидкости поползет вверх.

Какие проблемы у Kia Rio с электрикой?

Мелкие болячки не обходят Rio стороной. Может зависнуть поплавок датчика топлива, отказать панель приборов или скончаться моторчик отопителя. Обогрев сидений — нежная штука. Неаккуратно надавил на подушку кресла, порвал нити обогрева — и остался без тепла.

Тепла, кстати, может быть слишком много. На дорестайлинговых машинах, бывало, даже прожигало обивку. Обогрев зеркал тоже жарит будь здоров. Лопнувшие по зиме зеркальные элементы — не редкость. Да и с прохладой летом могут случиться проблемы.

После долгой работы летом испаритель кондиционера покрывается коркой льда, и пассажиры остаются один на один с изнуряющей жарой. У дорестайлинговых машин ненадежный компрессор кондиционера. Узел недешевый, а значит, проверять, как холодит система, нужно обязательно.

Подвеска-то живучая?

Подвеску дорабатывали столько раз, что просто не сосчитать. В первой серии Hyundai и Kia лечили «морскую болезнь» — покупатели и журналисты сразу подняли панику: «На этих машинах страшно ездить быстрее 100 км/ч!».

Эксперименты с жесткостью пружин и амортизаторов начались с конца 2011 года. Проблему удалось решить только с третьей попытки. Те же счастливчики, что отхватили самые первые Kia Rio, через несколько месяцев вдруг снова потянулись на сервис. Жалоба была одна — люфт передних колес. По логике, крайними назначили ступичные подшипники. На самом деле причина крылась в экономии и желании добиться большего комфорта.

Между колесным приводом и ступицей конструкторы установили хлипкую пластиковую шайбу. Назначение этой детали — гасить шум. Но на наших дорогах шайбы ходили недолго. В итоге от шайбы просто отказались. Ну а машинам из первых партий пластиковые шайбы со временем поудаляли. Были проблемы и с опорными подшипниками. Их переделали в 2014-м.

В списке слабых мест хлипкие стойки стабилизатора, которые редко выхаживали дольше 50 тысяч км. Проблему решили в 2015 году. Тогда же были переделаны и шаровые опоры.

Амортизаторы, рулевые наконечники, втулки и стойки стабилизатора на «рестайлинге» ходят примерно 100 тысяч км пробега. Шаровые опоры и сайлент-блоки вообще служат до 150 тысяч. А «сайлентам» задней балки отпущены все 200 000 км.

Так или иначе, корейцы сделали настоящий хит. Пускай не миллионник, но Kia Rio постепенно стал заметно надежнее. За некоторыми исключениями вроде тонкого металла, который покрывается вмятинами даже от дорожного гравия. И слабого пластика: даже небольшого удара достаточно, чтобы полопались крепления бамперов, решетки радиатора и оптики.

А еще «корейцев» охотно угоняют! Даже сильно подержанных, когда нужен экземпляр под имеющиеся документы. Технику посвежее охотно «дербанят» на запчасти. Значит, даже старенький Rio нельзя бросать без присмотра. А при покупке обязательно сверьте VIN-номер, который по странной задумке создателей выбит под пассажирским креслом, с тем, что указан в документах.

В сухом остатке: Rio — неплохой выбор с точки зрения соотношения цены и качества, но важно не нарваться на убитый экземпляр.

Как скрутить или узнать пробег на Киа Рио?

Водители часто рискуют, приобретая подержанный автомобиль. Профессионалы, знающие как смотать пробег Киа Рио, достаточно просто могут заменить важные параметры.

Не всегда есть возможность установить истинный пробег, приходится прибегать к сложным технологиям или обращаться в сервисы.

Как скрутить пробег на Киа Рио?

Стандартный пробег автомобиля в городских условиях часто не превышает 18-20 тысяч километров в год, но для 7-ми летнего автомобиля сумма всех пройденных километров уже кажется серьезной.

При покупке транспортного средства первым делом взгляд обращается на одометр. Пробег за 150 тыс. км – уже психологическая проблема для покупателя.

Работает одометр по следующему принципу – на колесе устанавливается магнитный или оптический датчик, учитывающий каждый оборот. Вся информация передается в блок управления автомобиля и во избежание скручивания дублируется в других системах, иногда даже в ключе зажигания.

Если одометр еще механический, он бывает на старых моделях, показания на нем скручиваются обычной дрелью. Иногда для изменения показателей на несколько тысяч километров приходится тратить несколько часов работы с дрелью в руках.

С современных электронным одометром необходимо работать, используя современные устройства, позволяющие изменить программный код компьютера. Задача эта достаточно простая, при наличии этих устройств и возможности заплатить за их использование.

На работу систем управления автомобилем такое скручивание кодов никакого существенного воздействия не оказывает. Ключ зажигания теряет занесенную в него информацию после перепрошивки. В итоге покупатель видит абсолютно чистые системы и вполне скромный пробег.

Как узнать пробег Киа Рио?

Самым простым вариантом было бы показать начинку автомобиля опытному автомеханику, и он при визуальном осмотре деталей и соединений смог бы определить пробег с точностью до 10 тысяч километров. Но есть и другие способы.

Основным способом оценки износа до сих пор являются тормозные колодки, по толщине их рабочего слоя километраж определяется довольно точно. Если колодки были заменены, можно ориентироваться именно на факт их замены, на установку новых деталей, а не нахождение в автомобиле аутентичных, заводских.

В любом случае, сделка по приобретению подержанного автомобиля требует обязательного привлечения эксперта, который поможет установить его действительный километраж и техническое состояние.

Как узнать, скручен ли пробег: технологии обмана

Каждый третий отчет сервиса «Автокод» показывает, что пробег машины скручен. В среднем за год каждый автомобиль проходит около 20 тыс. км. Однако в продаже можно найти множество 5-7-летних транспортных средств с пробегом 50-60 тыс. км, а то и меньше. Владельцы таких автомобилей могут утверждать, что пользовались машиной только «по большим праздникам». Но, скорее всего, реальный пробег гораздо выше обозначенного на приборной доске. Разберемся, какие способы используют махинаторы, и как определить скрученный пробег.

Содержание

• Для чего скручивают пробег
• Способы скручивания пробега
• Скручивание электронного одометра
• Как проверить, скручен ли спидометр на авто
• Как узнать, скручен ли пробег на автомобиле с электронным одометром
• Как узнать реальный пробег в режиме онлайн

Для чего скручивают пробег

Чаще всего показания одометра меняются с целью продать автомобиль по более высокой цене. Однако существует целый ряд других причин, по которым продавцы прибегают к данной процедуре. Скручивание показаний может быть вызвано необходимостью:

• избежать дорогостоящего технического обслуживания (в бортовом компьютере у некоторых иномарок содержится информация о времени проведения ТО, при нарушении этого графика он начинает выдавать тревожные сообщения);
• скрыть факт замены приборной доски (после ДТП или в силу других причин);
• умолчать о неисправностях узлов, которые могут влиять на правильную работу спидометра (например, генератора, аккумулятора и т. п.).

Можно столкнуться с фактом скручивания пробега у б/у авто, ввезенных в Россию из тех стран, где сумма транспортного налога рассчитывается в зависимости от километража, пройденного машиной за определенный промежуток времени.

Например, такая система уже несколько лет действует в Нидерландах, где пробег машины отслеживается при помощи GPS. В некоторых штатах США за каждую милю автовладельцам приходится платить по 0,012 доллара.

Кстати, скручивание пробега по американским законам преследуется в уголовном порядке. Серьезная ответственность за подобные действия предусмотрена в Германии и Франции (соответственно до 1 года и до 2 лет лишения свободы). В российском законодательстве наказание за скручивание пробега не предусмотрено.

Способы скручивания пробега

В арсенале махинаторов имеется несколько приемов обмана доверчивых покупателей. Выбор того или иного способа в первую очередь зависит от типа установленного на машину устройства, отвечающего за подсчет пройденного пути.

Здесь необходимо внести ясность и рассказать о том, что многие неискушенные автовладельцы ошибочно связывают скручивание пробега с корректировкой показаний спидометра. На самом деле он показывает скорость передвижения, а количество пройденных транспортным средством километров фиксирует другое устройство – одометр.

Прибор работает в тесной связи со спидометром. Да и панели, на которых отображаются показания двух этих устройств, обычно расположены рядом. Видимо отсюда и возникла некоторая путаница в понятиях. Для того, чтобы не запутать читателя еще больше, договоримся, что употребление обоих определений допустимо.

На автомобиле может быть установлен один из трех типов одометров:

• механический;
• электромеханический;
• электронный.

Механические и электромеханические приборы использовались в автомобилестроении до конца прошлого века. Они отличаются достаточно примитивным устройством: обороты редуктора КПП через специальный тросик передаются на счетчик, показания которого отображаются на приборной доске. Скрутить пробег у такого прибора наиболее просто.

Способ №1. Одометр разбирается, и необходимые показания выставляются на счетчике вручную.

Способ №2. Для его реализации потребуется разобрать приборную панель и присоединить при помощи специальной насадки к тросику спидометра какой-либо электроинструмент, обладающий высокими оборотами вращения (шуруповерт, дрель и т. п.). После этого показания скручиваются до нужного значения. Конечно, это можно сделать и вручную, но использование электроинструмента во много раз ускоряет процесс.

У электромеханического одометра скручивание проводится аналогичным способом. Единственное отличие заключается в том, что если при сматывании показаний с механического прибора бортовое питание авто отключается (снимаются клеммы с аккумулятора), то при проведении махинаций с электромеханическим прибором питание отключать нельзя (в противном случае колесики счетчика не будут вращаться). Поэтому велика вероятность возникновения короткого замыкания.

Стоимость работы вполне доступна и составляет от 1 до 1,5 тыс. руб. Найти в газете или интернете рекламные объявления фирм, готовых оказать такую услугу, довольно просто. Обычно они скрываются под вывесками наподобие этой: «Регулировка и ремонт спидометров».

Скручиванием пробега промышляет немало доморощенных «кулибиных» в своих собственных гаражах. Обычно о них узнают через сарафанное радио.

Скручивание электронного одометра

Работа приборов такого типа основана на считывании показаний специальных датчиков (они могут быть оптическими или магнитными), которые устанавливаются на вале КПП или непосредственно на колесе транспортного средства. Показания попадают в бортовой компьютер, который фиксирует их и передает на электронное табло.

На дорогих моделях авто (Тойота, Ауди и др.) данные о пробеге могут храниться сразу в нескольких блоках памяти. По мнению экспертов, наиболее сложно изменить пройденный километраж у БМВ (в машине может быть предусмотрено до 10 точек резервного хранения информации). Однако специалисты единогласно утверждают, что при наличии соответствующего оборудования скрутить пробег можно у абсолютно любого транспортного средства.

При махинациях с одометрами электронного типа используется несколько приемов.

Способ №1. Предназначен для махинаций с бюджетными автомобилями. Для его реализации достаточно снять приборную доску и подключить бортовой компьютер авто к ноутбуку, на который установлено соответствующее ПО, или специальному прибору – программатору. После этого реальные показания изменяются.

Способ №2. Используется для махинаций с дорогими авто, имеющими несколько блоков резервного хранения данных. По своему принципу он практически идентичен первому. Однако для мошенника очень важно обнаружить все хранилища информации, иначе в ходе дальнейшей эксплуатации автомобильный компьютер может восстановить данные из резервного хранилища, тогда на дисплее вновь отобразиться реальный пробег.

Стоимость услуги зависит от сложности работы и может варьироваться от 2,5 до 10-12 тыс. руб.

Как проверить, скручен ли спидометр на авто

Чтобы не переплатить за якобы «почти новый автомобиль» необходимо помнить, каким образом можно узнать о факте мошенничества.

К сожалению, технических способов проверки того, был ли скручен пробег или нет на транспортном средстве с механическим или электромеханическим одометром, в настоящее время не существует.

Здесь придется руководствоваться данными внешнего осмотра. О том, что спидометр скручен, можно узнать по присутствию следов снятия приборной панели, степени износа покрышек, тормозных дисков и т. п.

Как узнать, скручен ли пробег на автомобиле с электронным одометром

Для установления факта мошенничества потребуется провести компьютерную диагностику. При наличии соответствующего программного обеспечения, оборудования и знаний проверить машину на скрученный пробег можно самостоятельно. Но лучше обратиться в заслуживающий доверия сервисный центр.

Представления многих автолюбителей о чудесах компьютерной диагностики слишком преувеличены. Заблуждаются те, кто думает, что в памяти бортового компьютера есть специальный пункт, заглянув в который, можно проверить реальный пробег. Чаще всего узнать о факте вмешательства в электронную начинку транспортного средства можно только по косвенным признакам.

Обычно это – несоответствие данных, например о времени того или иного события, зафиксированного бортовым компьютером. Например, если во время проверки одометр авто показывает 75 тыс. км, а в памяти есть информация об ошибке, зафиксированной после 150 тыс. км пробега. Или хозяин клянется, что его «железная лошадка» пробежала не более 50 тыс. км, но при делении пройденного километража на количество моточасов получается средняя скорость передвижения 4-5 км/ч.

Чем больше подобных странностей выявила проверка спидометра автомобиля, тем больше у покупателя оснований задуматься, нужна ли ему такая «темная лошадка».

Как узнать реальный пробег в режиме онлайн

Проверить, скручен ли пробег, можно на сайте avtocod.ru. Для этого достаточно ввести в строку поиска гос. номер транспортного средства. После этого в течение нескольких минут вы получите полный отчет о нужном автомобиле.

Помимо данных о реальном пробеге, при помощи сервиса можно получить сведения о количестве ДТП, в которых участвовало транспортное средство, бывших владельцах, наличии штрафов, проверить наличие ограничений и узнать много другой информации из истории машины.

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи» . «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Перед заключением договора купли-продажи советуем также проверить владельца авто через специальный сервис. Проверка покажет, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если обнаружатся серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

Подбор бу авто: как проверить, что пробег настоящий?

Большинство заказчиков, желающих подобрать бу авто в нашей компании, интересуются, сможем ли мы точно определить, соответствуют ли показания на спидометре действительному пробегу машины?

В качестве развернутого ответа на этот вопрос, я решил написать эту небольшую заметку.

Если вкратце – то на 100% подтвердить пробег автомобиля можно только одним способом: у машины есть сервисная книжка с отметками обо всех ТО – от первого до последнего. Тогда можно обратиться к дилеру, у которого машина обслуживалась, и получить подтверждение, что сервисная книжка настоящая, и все указанные там ТО действительно проводились у них. Если сервисной книжки со всеми отметками к автомобилю не прилагается – пробег машины – виртуальное понятие, и может быть абсолютно любым.

Услуга по скрутке пробега в Москве сейчас стоит от 1500 до 15 000 рублей в зависимости от модели и сложности проводимых работ. Современные технические средства позволяют полностью изменить информацию о пробеге, как в основном, так и в дублирующих блоках. Все хитроумные примочки, придуманные производителями, чтобы не позволить скрутить пробег, обходятся опытными мастерами-электронщиками.

Подбор автомобиля с пробегом – как происходит процесс?

Когда мы проводим подбор автомобиля – варианты без сервисной книжки осматриваются мастером и на предмет соответствия реального пробега тому, который на спидометре. То есть внимательно изучаются косвенные признаки, позволяющие выявить несоответствие. Смотрится состояние ряда элементов салона на предмет потертостей. Например, потертости на руле образуются, когда пробег переваливает далеко за 100.000 км. Поэтому если руль потерт, а на спидометре – 60.000 – пробег явно был скручен.

Так же, когда подбираем автомобиль, внимательно изучается степень износа некоторых элементов подвески и приводных ремней. Например, мы знаем, что по нормативам производителя данной модели тормозные диски у нее подлежат замене через каждые 100.000 км. При осмотре оказывается, что диски стёрты почти полностью и менять их надо уже вчера. При этом на спидометре – 50.000 км. Несоответствие очевидно.

Надо понимать, что 100%ной гарантии здесь быть не может. Если сервисной книжки нет – пробег машины может быть подтвержден, или не подтвержден по ряду косвенных признаков – лишь с некоторой степенью вероятности! Которая, тем не менее, довольна велика, но все же менее 100%.

Получается, что показатель на спидометре в российских условиях – не надежный индикатор, и его не следует в первую очередь принимать во внимание при покупке определенной машины. А что же более важно? Более важно – состояние кузова и техническое состояние автомобиля. Современные иномарки имеют огромный ресурс – двигатели большинства моделей не требуют переборки до 500.000 километров. Если машина регулярно обслуживается, а выходящие из строя детали – своевременно меняются – она может служить очень много лет, и пройти за это время и 200 и 300 тысяч километров.

Но поскольку мы оказываем помощь в подборе только для желающих купить автомобиль не старше 7 лет – горизонт пробегов тех машин, с которыми мы имеем дело, не превышает 150.000 км (это если речь идет о 7летках).

С моей точки зрения – нет принципиальной разницы между пробегом 80.000 и 100.000 километров – для хорошего автомобиля и то и другое – несущественное значение. Если диагностика определенного варианта показывает, что машина вложений не требует, а кузов в серьезных авариях не бывал – при прочих равных я бы отдал предпочтение машине с большим пробегом, но в лучшем состоянии салона и с меньшим количеством следов эксплуатации, чем машине с меньшим пробегом, но эксплуатировавшейся менее аккуратно.

Впрочем, на вкус и цвет – все маркеры разные. Мы исходим из интересов заказчика. Если пожелание заказчика – лимитировать пробег подбираемой машины какой-то небольшой (для данного года выпуска) величиной, и варианты, предлагаемые на рынке, позволяют такую машину подобрать – я не буду настаивать на своей точке зрения – будем искать так, как вы скажете!

Комбинация приборов

Комбинация приборов с тахометром

1 – тахометр; 2 – спидометр; 3 – контрольные лампы указателей поворота; 4 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 5 – аварийные и контрольные лампы; 6 – указатель уровня топлива; 7 – кнопка сброса счетчика суточного пробега; 8 – счетчик суточного/ суммарного пробега.

Комбинация приборов без тахометра

1 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 2 – спидометр; 3 – контрольные лампы указателей поворота; 4 – указатель уровня топлива; 5 – аварийные и контрольные лампы; 6 – кнопка сброса счетчика суточного пробега; 7 – счетчик суточного/ суммарного пробега.

Контрольные приборы

Спидометр

Спидометр показывает скорость автомобиля при движении вперёд.

Счетчик суточного/ суммарного пробега

Можно выбрать режим счетчика суммарного пробега, счетчика суточного пробега А и счетчика суточного пробега В, нажав на кнопку выбора режима.

Счетчик суммарного пробега

Счетчик суммарного пробега показывает общий пробег автомобиля.

Счетчик суточного пробега

Тип A: Счетчик суточного пробега А

Тип В : Счетчик суточного пробега В

Счетчик суточного пробега показывает пробег с момента последнего сброса каждого из счетчиков суточного пробега. Счетчики суточного пробега А и В могут быть сброшены в ноль путем удержания нажатой кнопки.

Тахометр

Внимание! Не позволяйте двигателю работать с частотой вращения коленчатого вала двигателя в красной зоне тахометра. Это может вызвать серьёзную поломку двигателя.

Тахометр показывает примерную частоту вращения коленчатого вала двигателя. Используйте тахометр для правильного переключения передач и предотвращения дёрганий двигателя и раскручивания его на недопустимо большую частоту вращения.

При неработающем двигателе и ключе зажигания в положении “АСС” (Принадлежности) или “ON” (Включено) стрелка тахометра может немного отклониться от нулевого положения. Это отклонение – нормальное явление и не оказывает влияние на показания прибора при работающем двигателе.

Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива указывает приблизительное количество топлива, оставшегося в топливном баке.

Объём топливного бака составляет 45 л. Указатель уровня топлива дополнен контрольной лампой резерва, находящейся в комбинации приборов.

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Этот прибор указывает температуру охлаждающей жидкости двигателя при включенном зажигании.

Переход стрелки прибора из допустимого диапазона по направлению к положению “Н” указывает на перегрев двигателя, который может его повредить.

Не продолжайте движение с перегретым двигателем.

Контрольные лампы

Контрольные лампы/ звуковая сигнализация

Проверка работоспособности всех контрольных ламп, кроме контрольной лампы тормозной системы, производится поворотом ключа зажигания в положение “ON” (при этом нет необходимости пускать двигатель). Если какая-либо из контрольных ламп не загорится, необходимо проверить автомобиль у авторизованного дилера Киа.

Если контрольная лампа тормозной системы не загорится при повороте ключа зажигания в положение “START”, необходимо проверить систему у авторизованного дилера Киа.

После пуска двигателя все контрольные лампы должны погаснуть. Если какая-либо из ламп продолжает гореть, это сигнализирует о наличии ненормального состояния соответствующей системы автомобиля.

При выключении стояночного тормоза должна погаснуть контрольная лампа тормозной системы.

Контрольная лампа тормозной системы

Сигнализация включения стояночного тормоза

Контрольная лампа загорится, если включён стояночный тормоз, а ключ зажигания находится в положении “START” или “ON”. Лампа должна погаснуть при выключении стояночного тормоза.

Сигнализация низкого уровня тормозной жидкости

Если контрольная лампа не погаснет при выключенном стояночном тормозе, это сигнализирует о низком уровне тормозной жидкости.

Если лампа продолжает гореть:

1. Доедьте до ближайшего безопасного места и осторожно остановите автомобиль.

2. Выключите двигатель и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Без промедления долейте тормозную жидкость до необходимого уровня. Также надо проверить все компоненты тормозной системы и выяснить, нет ли утечки жидкости.

Внимание! Продолжать движение в автомобиле, у которого горит контрольная лампа тормозной системы – опасно. Если лампа продолжает гореть, немедленно проверьте и отремонтируйте тормоза. Чтобы проверить работоспособность ламп, поверните ключ зажигания в положение “ON”.

Контрольная лампа антиблокировочной тормозной системы (ABS)

Контрольная лампа загорается при пуске двигателя. Если система в порядке, контрольная лампа погаснет. Контрольная лампа системы ABS также загорится при повороте ключа зажигания в положение “ON”. Если система работает правильно, по истечении 2-3 с лампа погаснет.

Если лампа горит во время движения, как можно быстрее проверьте автомобиль у авторизованного дилера Киа или другой компетентной авторемонтной мастерской.

Аварийная лампа электронной системы распределения тормозных сил (EBD)

Внимание! Если обе контрольные лампы (системы ABS и тормозной системы) ВКЛЮЧИЛИСЬ и остаются ВКЛЮЧЕННЫМИ, тормозная система автомобиля не будет работать исправно. Поэтому резкое торможение может неожиданно привести к опасной ситуации. В этом случае избегайте движения с высокой скоростью и резких торможений. Выполните как можно скорее проверку автомобиля на станции техобслуживания уполномоченного дилера компании Kia или на другой квалифицированной станции техобслуживания.

Контрольная лампа ремня безопасности

Если ремень безопасности водителя не пристегнут, то при повороте ключа в положение ON включится контрольная лампа ремня безопасности и в течение нескольких секунд будет раздаваться звуковой сигнал. Если эта система не работает должным образом, обратитесь за помощью к уполномоченному дилеру компании Kia.

Контрольная лампа подушек безопасности

Контрольная лампа будет гореть примерно в течение 6 с каждый раз, после включения зажигания. Если система не работает или контрольная лампа загорится во время движения, безотлагательно обратитесь к дилеру Киа или другую компетентную авторемонтную мастерскую для получения необходимой помощи.

Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи

Контрольная лампа указывает на неисправность генератора или системы зарядки аккумуляторной батареи.

Если лампа продолжает гореть во время движения:

1. Доедьте до ближайшего безопасного места и осторожно остановите автомобиль.

2. Выключите двигатель и проверьте натяжение и исправность ремня привода генератора.

3. Если ремень в порядке, имеет место неисправность в системе зарядки аккумуляторной батареи. Проверьте систему и устраните неисправность.

Внимание! Не ездите в автомобиле со слабо натянутым или оборванным ремнём привода генератора. Двигатель может быть поврежден от перегрева, потому что этот ремень также приводит в действие насос охлаждающей жидкости.

Контрольная лампа давления масла

Контрольная лампа указывает на низкое давление масла в системе смазки двигателя.

Если лампа продолжает гореть во время движения:

1. Остановите автомобиль.

2. Выключите двигатель и проверьте уровень масла в двигателе. Если уровень недостаточный, долейте масло до необходимого количества. Если контрольная лампа давления масла продолжает гореть после пополнения масла, или нет масла для дозаправки, обратитесь к дилеру Киа или другую компетентную авторемонтную мастерскую.

Внимание! Если сразу не выключите двигатель, он может быть серьёзно повреждён.

Контрольная лампа резерва топлива

Контрольная лампа информирует о том, что топливный бак почти пустой. Лампа загорается, если в топливном баке осталось 9 л бензина. Заправьте автомобиль топливом как можно быстрее.

Индикаторная лампа IMMO (ИММОБИЛАЙЗЕР)

При использовании функции аварийного возвращения данный индикатор помогает выполнить процедуру аварийного возвращения.

Контрольная лампа диагностической системы

Внимание! Длительное движение со светящейся контрольной лампой неисправности автомобильной диагностической системы может вызвать повреждение этой системы и может оказать влияние на работу двигателя и расход топлива. Если контрольная лампа автомобильной диагностической системы мигает, это может означать наличие неисправности в каталитическом нейтрализаторе, что может снизить мощность двигателя. Как можно скорее проверьте диагностическую систему у авторизованного дилера Киа или другой компетентной авторемонтной организации.

Внимание! Причиной горения контрольной лампы неисправности автомобильной диагностической системы может быть неплотное закрытие пробки топливного бака. Убедитесь в том, что пробка плотно закрыта.

Контрольная лампа выключения режима пониженной передачи “O/D” (у моделей с автоматической коробкой передач)

Контрольная лампа загорается при выключении режима “O/D”.

Контрольная лампа неплотно закрытых дверей

Контрольная лампа загорается, если любая дверь неплотно закрыта. Ключ зажигания может быть в любом положении.

Контрольная лампа обогрева заднего стекла

Контрольная лампа загорается при включении обогрева заднего стекла.

Контрольная лампа задних противотуманных фонарей

Контрольная лампа загорается одновременно с включением задних противотуманных фонарей.

Звуковой сигнал оставленного ключа зажигания

Если дверь водителя открыта, а ключ остался в замке зажигания, раздастся звуковой сигнал, напоминающий водителю, чтобы он достал ключ из замка зажигания перед закрытием автомобиля на замок.

Звуковой сигнал включенных фар

Звуковой сигнал включенных фар включится, если откроете дверь водителя, а рычаг переключения света фар будет в положении 1 или 2.

Контрольная лампа дальнего света фар

Контрольная лампа загорается одновременно с включением дальнего света фар – при включении главных фар в режиме дальнего света или при переводе рычага указателей поворота в положение подачи встречного сигнала дальним светом.

Как проверить пробег автомобиля

До покупки автомобиля на вторичном рынке потенциальных покупателей занимает вопрос, как проверить пробег авто. Этот показатель часто изменяется недобросовестными собственниками с целью представить объект в более выгодном свете. Самостоятельно определить, изменял ли продавец пробег на своем авто, вполне возможно. Для выявления признаков, указывающих на проведение подобных манипуляций, следует представлять сам процесс.

Прямые признаки изменения показателя пробега авто

В первую очередь следует выявить среднегодовой пробег для авто. Исходя из срока и условий эксплуатации (для личных или коммерческих целей), указанная величина должна варьироваться в пределах 30 тыс. км. в год для авто без коммерческого использования. Так, продаваемый автомобиль, используемый прежним владельцем в течение 3-х лет, должен иметь примерную цифру на табло в 60 тыс. км. Значительное отклонение – причина для определения возможности изменения показателя искусственными методами.

Хотя в большинстве случаев скручивание пробега осуществляется в сторону уменьшения, не редки случаи совершенно иного поворота – прибавление километража автомобилю. Установив на одометре величину свыше 100 тыс. км, продавец начинает убеждать покупателя в проведении техосмотра. Цель этого хода – увеличить цену на объект, так как осмотр автомобиля с большим пробегом достаточно дорогой по стоимости.

Так как в автомобилях возможно использование механических и электронных приборов учета, признаки изменения показателей будут разными. При манипуляциях с механическим одометром на панели обязательно останутся следы проникновения: вмятины от использования отвертки, неровно установленные цифры.

Показатели электронного одометра трудно изменить, но все же возможно. Часто используется замена микросхем или специальное программное обеспечение. Признаками искусственного воздействия на прибор в данном случае станут царапины или неровные спайки на платах, следы откручивания прибора на панели авто.

Как проверить пробег авто по косвенным признакам

Не каждому покупателю автовладелец разрешит снять панель для просмотра целостности структуры одометра. Потому стоит обратить внимание на косвенные признаки большого пробега:

• Внешний вид. Особое внимание уделяется ветровому стеклу, на нем остаются бороздки от стеклоомывателей (чем они заметнее, тем больше срок службы объекта). Обязательно проверяется кузов на наличие вмятин, ребра дверей на предмет обнаружения сколов. Последняя часть авто подвергается воздействию камешков, вылетающих из-под колес во время езды. Наличие большого количества сколов – признак того, что авто активно использовалось.

• Поверхность элементов, находящихся под капотом. Изношенные шкивы двигателя и невысокое давление смазочной системы подтвердят длительность расстояний, проделанных автомобилем.

• Внутреннее состояние салона. Даже при очень аккуратном отношении к объекту всегда можно обнаружить признаки несоответствия указанному на одометре километража. Потертые или примятые сиденья, стертые указатели на панельных кнопках, изношенные педали и ручки дверей, совершенно новые элементы – причины засомневаться в актуальности показателя пробега.

Если покупателю трудно найти визуальные признаки изменения показателя пробега, а сомнения на этот счет все-таки имеются, рекомендуется обратиться к профессионалам. Не обязательно везти автомобиль в сервисный центр, можно привлечь к осмотру надежного опытного мастера. Отказ продавца на такую диагностику оставит сомнения в актуальности сведений.