Как работает печка на киа рио
Печка дует холодным Kia Rio JB
Всем привет! Интересный случай со мной произошел друзья. Пост будет длинный))
До рио я владел авто под маркой vw, а именно jetta2, это я к тому, что в системе охлаждения я начал углубленно ковыряться на примере данного авто. Система очень простая и логичная, система закрытая, сначала работает внутренний контур, подключается внешний и жидкость уже гуляет по радиатору охлаждая двигатель. Тут идет различие с нашей системой. Бачок охлаждающей жидкости так же подключен к внешнему контуру, то есть под давлением все элементы при полном прогреве. Плюсы:
Во первых: вы видите вашу систему, ее состояние, то есть есть у вас протечка, жидкость уходит из бачка моментально! Вы всегда знаете, что у вас есть или нет жидкости в системе.
Во вторых: нет воздушной пробки, так как при высоких оборотах весь воздух выгоняется в расширительный бочек.
В третьих: одна крышка. Ладно, шутка, какая разница сколько крышек)))) если конечно одна из них 470р не стоит.
Так к чему я это все? Как только я купил Лису, первым делом решил от греха подальше заменить все запчасти и жидкости по плановым то, с одной стороны можно было просто диагностировать и заменить только то, что требуется, но душа требовала спокойствия, поэтому были заменены ремни, ролики, масло в коробке и дрыгателе. Тормозную жидкость и охлаждающую хотел поменять дома (в Ессентуках) сам. Если с тормозной все получилось, то с охлаждающей была проблема. Я ставил газ, а как мы знаем, редуктор подключается к СОЖ, то как только я забрал машину и доехал до дома, уровень знатно понизился. Был меньше минимума. Не зная что долить, вдруг его уже предыдущий владелец менял не на оригинал, решил, что все же поменяю на то, что сам считаю нужным. Выбрал G12+ от LIQUI Moly. Так как мешать жидкости нельзя надо промыть систему. Полез смотреть монуал по замене жидкости. Так вот, чтобы слить жидкость с мотора GU на фв нужно просто снять один патрубок и все, все сольется полностью. В корейце же иначе, там слить, там пробку открутить, там высосать из бочка и тд. Если же заливать, то в вф просто в расширительный залей, дай прогреться, после долей и все! Тут же в радиатор залей, в расширительный залей, там патрубок сними выкачай воздух, там патрубок пожмакай. Голова вскипела, я сделал топорно, просто снял патрубок нижний к радиатору, слил все, залил воду, прогрел до открытия термостата, прогазовал хорошо, заглушил, остудил и слил. Дело было зимой, так что остывала быстро, жидкость с двигателя сливалась не вся, поэтому так сделали раза 4, пока вода кристально чистая не была, воду использовали дистиллированную. Предвидя данный косяк, я взял концентрат 1л и 5л просто ОЖ. Сначала залили концентрат, после оставшееся заполнили ОЖ. Так почему такой гемор? А потому, что расширительный бачок у нас исключен из нагруженной (под давлением) системы. Он нужен только для того, чтобы взять жидкость, если в системе давление понижается, то есть создается вакуум и СОЖ можно сказать всасывает жидкость из расширительного бачка с помощью клапана в крышке радиатора( более подробно читайте в статье AROKH все доходчиво написано).Проблема в том, что если воздух система хапанет, то его просто по всей системе будет гонять, так как жидкость движется быстро, а выход ему только через крышку радиатора. При остывании воздух будет скапливаться в самой высокой точке, это запомним. Особо я тогда не придал всему этому значения, я все залил, утром на след день долил и у меня все работало огонь. Печка грела, машина не кипела, всегда была на одном и том же уровне.
Этой осенью я делал ревизию редуктору ГБО, перед поездкой домой он загрязнился, его в экстренном режиме прочистили, приехал с отпуска, решил, что надо почистить капитально, чтоб нигде не встать. Редуктор сняли, почистили. Осень была теплой, сейчас в Питере вообще черти что творится, январь кончается, а у нас до +7 доходит, но все же, по утрам прохладно, иногда иду запускаю машину, включаю первую скорость обдува и после шагаю пить кофеек. Вообще так делать не желательно, у вас двигатель пытается прогреться, а вы его через радиатор печки охлаждаете. Вернемся к истории, прихожу я после трапезы к машине, а в салоне как был холодок, так и остался, из вентотверстий гонит холодный воздух, смотрю на температуру, там 89гр., тут моя кукунька падает в ступор. Но все встает на свои места, как только я начинаю двигаться, температура сразу падает на 5-7гр, с пассажирского места слышится журчание, печка подула тепленьким. Сложим 2 и 2 получается воздушная пробка в системе. Немного расстроился, потому что особенно времени не было решить проблему, а уже декабрь, сейчас бомбанет мороз, будут бубенцы звенеть в салоне. Я наткнулся только на статью о том, что из водительских вентотверстий дует холодный воздух, а с пассажирских горячий, но тут другая ситуация.
Стал размышлять, имеем: на холостых оборотах печка не греет, на высоких шпарит, если покататься на рабочей температуре, после постоять не много печка греет, но чувствуется, что не много остывает, газонешь и капиток шпарит из вентотверстий. Мой вердикт, воздушная пробка, стоит в верхней точке, то есть на месте подключения к печке. посоветовавшись с своими первым делом поменял крышку радиатора, так как и она пропускать воздух извне. Сразу скажу, что сравнивая новую и старую крышку заметил большую разницу. Клапан на новой крышке еле поддается нажатию, когда на старой крышке без труда можно сжать клапан двумя пальцами, тут сразу понятно, давление в системе было явно меньше 0.9 бар. Покатался, стало немного лучше, но проблема осталась та же. Начал гуглить как избавиться от пробки. Нашел 3 способа.
1 способ: моськой на горку заехать и газовать, чем круче уклон, тем лучше, не особо внушил доверия этот способ, так как механика такова: воздух будет находится в верхней точке, то есть в горлышке радиатора, а после его будет выдавливать в расширительный бачок. Поехал на горку, минут 10-15 помучал машину. Следующее утро, ничего не поменялось. 2 способ мне сразу не понравился, там рекомендовали снять патрубки ОЖ на впускном коллекторе, типа воздух будет там, но загадить двигатель ОЖ желания вообще не было.
Так же я на 3ий способ наткнулся, мне он показался самым интересным, суть заключается вот в чем: чувак снял крышку с расширительного бачка, взял бутылку пластиковую, отрезал дно, герметично приколхозил ее к горлышку радиатора, долил жидкости и после прогрева газовал, дабы выгнать воздух. Мне эта идея показалась самой интересной, но как выкачивать потом воздух из бутылки я не знал, да и немного геморно это было делать. Стал думать, я ведь у мамы инженер))
На помощь пришла старая крышка, разобрав клапан, я срезал часть крышки, где и держался сам клапан, в итоге получаем крышку, которая просто закрывает радиатор и дает прямой доступ к расширительному бачку.
Прогреваю машину, а после газую. Система такова: машина прогрелась, открылся термостат, жидкость пошла по второму контуру, жидкость выдавливается в расширительный бачок, и теперь мы газуя выдавливаем воздух, он попадает в горлышко радиатора, а оттуда его жидкость выдавливает в расширительный бачок, даже если не надавила жидкость, воздух стремится вверх, то есть в систему дальше не пойдет, и таким образом по чуть чуть все выдавим. И таки сработало! При увеличении оборотов выходили пузыри воздуха в расширительный бачок, минут 10-15 таких махинаций и выходит только жидкость, думая, что это победа, чуть подождал, чтоб жидкость остыла, поменял крышки и поехал на работу, но меня так и не успокаивало то, что по поводу воздушных пробок я на g4ee я так ничего и не нашел. На работе машина остыла, уровень жидкости понизился, хороший знак. Но покатавшись я понял, что особо опять ничего не изменилось. Окончательно расстроевшись, стал дальше дальше искать даже не зная что, полез искать где вход в печку, оказалось он низко и верхняя точка в голове, так что там воздух не скапливался, может проблема и была, но ее решение ничего почти не дало. На следующий день, я замечаю такой момент, машина прогрета, ехала около 10 минут, t двигателя 87гр. я включил печку на обогрев 4ск и на максимум, ушел на 5 минут, прихожу и вижу t 78гр.
Тут я понимаю, 100пр это термостат моросит, походу заклинил в открытом положении и с радиатора остывшая жидкость идет и попадает в печку, а та ее еще больше остужает. Созвонившись с своим другом из сервиса, объяснив ему все он мне говорит, ты гонишь, это помпа. Аргументировал он так, была калина у них с точно такими же симптомами, а проблема появилась как только помпу поменяли и поставили не ту, родная была чуть больше, и получалось, что на низких оборотах помпа не продавливала жидкость и горячая жидкость не поступала в печку. Аргумент принял, решил проверить термостат, проверяется просто. Заводим полностью остывший автомобиль, и следим за нижним патрубком, который идет в радиатор. это конец второго контура, если он нагревается, то термостат пропускает. Сразу хочу скачать, что машина нагревается очень долго, я не знаю так должно быть или нет, но с -5 до 87 греется почти 20 минут если мы на холостых ждем. Опасения не подтвердились, в районе двигателя патрубок совсем чуть чуть нагрелся, но скорее всего от самого двигателя, у радиатора же патрубок ледяной.
Не совсем понимая как получается так, что если помпа не прокачивает жидкость нормально двигатель не перегревается, начал искать на эту тему статьи. И нашел. в клубе марковкообразных парень описал такие же симптомы на своем марке, стоит на холостых из печки холод, как только обороты поднимает, то печь пробивает огнем. Снял помпу, а там лопастей вообще не было, поменял ее и все стало супер, о перегреве и о том, что печка могла бы остудить двигатель я не нашел информации, но это пока последняя зацепка, сейчас пока менять помпу скорее всего не буду, гаража нет, на улице начинает с каждым днем падать температура, пока только наблюдаю, но как только смогу сразу продолжу запись. Всем Удачи.
Система отопления и вентиляции
Система отопления и вентиляции Kia Rio
Панель системы отопления и вентиляции
Регулятор температуры
Регулятор температуры позволит изменить температуру воздуха, поступающего из системы вентиляции.
Чтобы изменить температуру воздуха в салоне, поверните ручку регулятора по часовой стрелке для подачи тёплого и горячего воздуха, и против часовой стрелки для подачи холодного воздуха.
Регулятор частоты вращения вентилятора
>Вентилятор имеет четыре скорости подачи воздуха. Большее число регулятора означает подачу большего количества воздуха в автомобиль. Для включения вентилятора необходимо включить зажигание.
Регулятор распределения воздуха
Лицевая позиция
Воздушный поток направлен на верхнюю часть тела и лицо.
Каждая вентиляционная решетка выхода воздуха также может регулироваться отдельно (вентиляционные решетки: В, D).
Подача воздуха к лицу и полу
Подача воздуха к полу
Позиция подогрева пола Floor-Defrost
Позиция подогрева – Defrost
Преобладающая часть воздушного потока направлена на область ветрового стекла с тем, что меньшая часть потока выходит через боковые вентиляционные решетки подогрева стекол (вентиляционные решетки: А, D).
Если выбирается позиция подогрева (defrost), то кондиционирование воздуха включается автоматически в режиме подачи внешнего (свежего) воздуха.
Кнопка управления потоком воздуха
Практически весь приток наружного воздуха в автомобиль перекрыт и происходит рециркуляция воздуха, находящегося в салоне автомобиля.
Этот режим может быть временно использован для достижения максимальной эффективности отопления или охлаждения (при комплектации автомобиля кондиционером) и нежелательном попадании в автомобиль наружного воздуха.
Предупреждение
Постоянная работа системы вентиляции и отопления в режиме рециркуляции может повысить влажность в салоне автомобиля, что может привести к запотеванию стёкол и снижению видимости.
Не следует спать в автомобиле при включенной системе кондиционирования воздуха. В противном случае это чревато тяжелыми последствиями для пассажиров вплоть до смертельного исхода вследствие уменьшения содержания кислорода и понижения температуры тела.
Режим подачи наружного (свежего) воздуха
