Как снять впускной коллектор киа рио 3
Установка впускного коллектора с изменяемой геометрией от Kia Ceed JD
Всем привет)
Сегодня речь пойдет об улучшении ходовых качеств автомобиля, а именно об установке впускного коллектора от от Kia Ceed JD. Первооткрывателем и разработчиком данной конструкции для установки их на Rio/Solaris стал Alex-Calisto . Он же разработал специальный контроллер для переключения раннеров в зависимости от оборотов.
Кому интересно изучить теоретическую часть, Александр очень подробно описал в своем БЖ какой эффект дает данная доработка и как это устроено.
Кому лень читать расскажу в крации.
С завода на Рио ставиться впускной коллектор у которого контуры одной длины и тяга лучше всего чувствуется в середине оборотов, а на сиде ставиться коллектор у которого контуры разной длинны и в зависимости от оборотов они переключаются с длинного на короткий, что дает более плавное и ровное ускорение на всем диапазоне оборотов.
Так как доработка не очень дешёвая начал запчасти собирать еще зимой)
Приобрел самое главное, контроллер управления коллектором у Alex-Calisto с подробной и простой инструкцией по подклчению.
Нашёл на разборке в Питере коллектор в очень хорошем состоянии по привлекательной цене
Новые прокладки для коллектора и дросселя
Новую направляющую щупа
Колечко прокладку под направляющую
Новый масляный щуп и два бензомаслостойких шланга 8мм. и 10мм.
Общий список всего что нужно для замены
Коллектор впускной 28310-2В800
Направляющая масляного щупа 26612-2В601
Масляный щуп 26611-2B601
Два шланга бензомаслостойких 8мм и 10мм
Прокладка впускного коллектора 28411-2В600
Прокладка дроссельной заслонки 28313-2В600
Прокладка направляющей масляного щупа 26614–2В000
И сам контролер управления
И еще пол литра антифриза который вытечет при снятии дросселя.
После того, как все собрал, летом решил все это дело установить. Ставиться все штатно, ни чего мудрить и колхозить не нужно, все подходит идеально.
Меняется просто, снимается весь впуск, фильтр, дроссель и сам коллектор, единственное пришлось повозиться с трубками охлаждения дроссельной заслонки, не удобно расположены хомуты)
Вот разница в направляющей
За одно почистил дроссельную заслонку, была грязновата для 50 тысяч пробега)
Собрал все в обратной последовательности, принялся за подключение электронной части, ни чего сложного нету. Контроллер спрятал в салоне, чтобы защитить его от влаги под капотом, остальные провода аккуратно провел под капотом и спрятал в гофру. Вот кстати сам актуатор который отвечает за переключение заслонок.
Получился вот такой итоговый вид с новым коллектором, проверяем, что все работает и открывается когда надо, едим тестить)
По первым ощущениям машина как будто взбодрилась, появилась тяга на низах, которая не пропадает на всем диапазоне оборотов, стала более плавнее что-ли, переключения стали более мягкие да и вообще машина ожил прям. Но на этом еще не закончилось все.
Начал искать прошивку под данную конфигурацию, чтобы все работало идеально и смесь попадала в камеру как нужно, в нужных объемах. И как всегда Александр Alex-Calisto мне с этим помог)
Договорился с Александром какую мне нужно прошивку, чтобы была под новый коллектор и в дальнейшем с переходом на Евро2 без катализатора, он подкорректировал ее и выслал прошивку Замигу (известных в наших краях как умелец по круизу)
С прошивкой конечно же машина поехала совсем по другому)
Так как, делал это я не для гонок, а для себя, ради комфортного передвижения — каких либо замеров не делал и так, как я все это дела не в один день, а в течении месяца, то эмоций уже каких либо от доработки передать не смогу, как это было в день переделки, но по мне это однозначно того стоило, машина реально стала ехать куда резвее и эластичнее чем раньше. Расход упал примерно на пол литра, по трассе теперь если ехать более менее интенсивно можно уложиться в 6.8, а если под 100 то вообще 6.3 показывает) По городу с пробками около 8 литров, до этого было 8.5 стабильно.
Теперь для полноты картины нужно поставить декоративную крышку на двигатель, так как на коллекторе уже есть крепления для крышки, нужно докупить два других на клапанную крышку.
Заказал данные болты а Алике, так как там цена за два болтика меньше чем, в Москве за один.
Артикул крепежа 29243-2B400
Так как крышка имеет 4 крепления, а на нашей клапанной крышке одно крепление не подходит, оно получается немного смещено в центр, а на трех она держится не так уверенно, пришлось придумать небольшой переходник
Снятие впускного трубопровода
Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительной прокладки в соединении трубопровода с головкой блока цилиндров, замены самого трубопровода, а также при ремонте головки блока цилиндров. Снимаем воздушный фильтр (см. Снятие воздушного фильтра). Отсоединяем колодки жгута проводов моторного отсека от разъемов топливных форсунок (см. Снятие топливной рампы и форсунок). Вынимаем указатель уровня масла из направляющей трубки.
Отвернув болты крепления дроссельного узла и отсоединив от его штуцера шланг подвода паров топлива от клапана продувки адсорбера (см. Снятие дроссельного узла)…
…отводим дроссельный узел от впускного трубопровода, не отсоединяя от штуцеров узла шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.
Нажимая на фиксаторы колодок жгута проводов моторного отсека, отсоединяем колодки от разъемов…
…датчика абсолютного давления и температуры воздуха…
…электромагнитного клапана системы регулирования фаз газораспределения…
…и электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
Сжав пассатижами ушки держателя жгута проводов…
…вынимаем держатель из отверстия крышки генератора.
Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от колодки проводов датчика детонации.
Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления к впускному трубопроводу кожуха жгута проводов форсунок…
…и отводим кожух со жгутом проводов от впускного трубопровода.
Сжав пассатижами концы хомута крепления шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю тормозов, сдвигаем хомут по шлангу…
…и снимаем шланг с трубки обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.
Аналогично отсоединяем шланг вентиляции картера от патрубка впускного трубопровода.
Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления кронштейна заливной горловины системы охлаждения к впускному трубопроводу…
…и отводим горловину со шлангами от трубопровода.
Головкой «на 10» отворачиваем на несколько витков резьбы болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла в двигателе.
Головкой «на 12» отворачиваем три болта и две гайки шпилек крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров.
Расположение болтов и гаек крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров.
Сдвигаем впускной трубопровод со шпилек головки блока цилиндров и, повернув трубопровод…
…отсоединяем держатель жгута проводов датчика детонации и колодку жгута проводов датчика от кронштейна, закрепленного на впускном трубопроводе.
Вынимаем резиновую уплотнительную прокладку из пазов фланца впускного трубопровода.
Уплотнительную прокладку впускного трубопровода заменяем новой.
Устанавливаем впускной трубопровод в обратной последовательности. Болты и гайки крепления трубопровода затягиваем равномерно предписанным моментом (см. Приложения).
Система впуска бензиновых двигателей Kia Rio / K2 с 2011 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Kia Rio , система впуска двигателя Kia Rio , система выпуска газов Kia Rio , система выпуска Kia Rio , система впуска Kia Rio , регулировка клапанов Kia K Series , система впуска двигателя Kia K Series , система выпуска газов Kia K Series , система выпуска Kia K Series , система впуска Kia K Series
1. Система впуска бензиновых двигателей
Впускной коллектор
- Впускной коллектор в сборе
- Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (MAP)
- Корпус дроссельной заслонки в сборе
Снятие и установка
1. Отсоединить сначала отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, а затем положительную. Момент затяжки элементов крепления клемм, при установке: 7.8 – 9.8 Н·м (отрицательная клемма, АКБ без датчика), 4.0 – 6.0 Н·м (отрицательная клемма, АКБ с датчиком), 7.8 – 9.8 Н·м (положительная клемма).
2. Отсоединить вентиляционный шланг (В), патрубок воздуховода (С), затем отвернуть болты крепления и снять корпус воздушного фильтра в сборе (D), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления, при установке: 2.9 – 4.9 Н·м (болт хомута крепления), 7.8 – 11.8 Н·м (болты крепления воздушного фильтра).
3. Отвернуть болты крепления и снять правую и левую части нижней защиты (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления, при установке: 6.9 – 10.8 Н·м.
4. Отвернуть пробку сливного отверстия и слить охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость. Для ускорения процесса слива, необходимо снять крышку заливной горловины радиатора (см. главу «Система охлаждения»).
Внимание:
– Система охлаждения находится под высоким давлением, когда двигатель горячий.
– Для предотвращения разбрызгивания охлаждающей жидкости, крышку радиатора необходимо снимать только при остывшем двигателе.
5. Отпустить хомуты крепления и отсоединить верхние шланги радиатора (А), как показано на рисунке ниже.
6. Отсоединить разъемы электропроводки от головки блока цилиндров.
(1) Отсоединить разъем электропроводки контрольного клапана (OCV) (А) и разъем генератора (В).
(2) Отсоединить разъем электропроводки от компрессора системы кондиционирования (С).
(3) Отвернуть болты крепления электропроводки катушек зажигания (D), как показано на рисунке ниже.
(4) Отсоединить разъем электропроводки датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе (F) и снять кронштейн крепления датчика детонации (Е).
(5) Отсоединить разъемы электропроводки от переднего (А) и заднего (В) кислородных датчиков.
(6) Отсоединить разъем электропроводки от конденсатора катушки зажигания (С) и от контрольного клапана продувки (PCSV) (D) системы улавливания паров топлива.
(7) Отсоединить разъем электропроводки от датчика температуры охлаждающей жидкости (ECTS) (Е), как показано на рисунке ниже.
(8) Отсоединить разъем электропроводки от модуля электронного управления дроссельной заслонкой (ЕТС) (А), как показано на рисунке ниже.
(9) Отсоединить шланг паров топлива (В), затем отсоединить от корпуса дроссельной заслонки водяной шланг (С).
7. Отвернуть болт крепления и снять направляющую измерительного щупа в сборе. Момент затяжки болта крепления, при установке: 9.8 – 11.8 Н·м.
8. Отвернуть болты крепления и снять впускной коллектор в сборе (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления, при установке: 18.6 – 23.5 Н·м.
9. Установка производится в последовательности обратной снятию.
Все о автомобиле Kia Rio –>
Снятие, замена, установка прокладки впускного коллектора
Симптомы: двигатель «троит», характерный звук «всасывания» из-под капота.
Возможная причина: износилась прокладки уплотнения впускной трубы.
Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток, пассатижи.
1. Отсоедините наконечник отрицательного провода от соответствующей ему клеммы аккумуляторной батареи.
2. Демонтируйте воздухоподводящий рукав (см. Демонтаж и монтаж воздушного фильтра).
3. Отверните и извлеките четыре крепежных болта дроссельного узла к впускной трубе.
4. Сместите в сторону кронштейн проводного жгута.
5. Сместите в сторону дроссельный узел, не отсоединяя шланги системы охлаждения двигателя от его патрубков и колодки жгута проводов от его электрических разъемов.
6. Закрепите дроссельный узел на полочке аккумуляторной батареи, подвязав с помощью проволоки, например.
7. Отсоедините колодку проводного жгута от электрического разъема датчика абсолютного давления во впускной трубе.
8. Сожмите отогнутые лепестки крепежного хомута, а затем переместите хомут вниз по шлангу.
9. Снимите со штуцера шланг вакуумного усилителя тормозной системы.
10. Аналогичным методом отсоедините шланг системы вентиляции картерных газов.
11. Отсоедините от впускной трубы кронштейн держателя проводного жгута.
12. Отверните и извлеките два крепежных болта защитного кожуха проводов топливных форсунок системы питания двигателя, а затем отсоедините от электрических разъемов форсунок колодки.
13. Сместите в сторону кожух вместе с проводами.
14. Извлеките щуп-указатель уровня масла.
15. Отверните и извлеките три крепежных болта, а затем открутите и снимите гайки двух крепежных шпилек впускной трубы к двигателю.
16. Отведите впускную трубу в сторону от двигателя.
17. Снимите и замените прокладку впускной трубы.
18. Произведите монтаж всех ранее демонтированных деталей в обратной снятию последовательности. Крепежные болты и гаки впускной трубы затяните моментом 18.6-23.5 Нм.
Киа Рио 3. Основные причины троения двигателя
Киа Рио 3. Основные причины троения двигателя
— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя – определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.
Почему мотор начинает троить
Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
-давление топлива;
-подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
