Где находится топливный насос volkswagen tiguan

Замена бензонасоса фольксваген тигуан

Началось все с того, что при резком узкорении изредка появился секундный провал, никаких чеков, ничего не вылезло, и подключение шнурка не показало никаких ошибок. На тот момент машина прошла 68000. Через месяц непоняток при резком разгоне и очередном провале на КАДе загорелся чек.

Погуглив, выяснилось, что это ошибка регулятора давления на бензонасосе высокого давления. Не долго думая, купили новый бензонасос высокого давления и поменяли его. Через неделю две, проблема вернулась и усилилась в несколько раз. Машина перестала ехать даже при плавном нажатии на педаль газа и даже пару раз глохла. Аккуратно вернулись домой малым ходом. Теперь уже точно стало понятно, что дело не в топливном насосе высокого давления. Путем логических умозаключений и, поковырявшись в интернете, было принято решение поменять топливный фильтр и топливный насос, находящиеся в баке. Заказали через интернет, поменяли и все поехало.

Я так и не понял, то ли бензонасос перестал создавать достаточное давление, то ли это было следствием забитого приемного фильтра, то ли фильтра в левой части бака по ходу движения автомобиля. Может у кого есть свои соображения по этому поводу?

Ниже в очередной раз прилагаю видео зарисовку. 🙂

Погода сегодня дрянь, дома делать нечего и решил я уделить время своему “Тигренку”.
Дошла очередь до замены сетки бензонасоса.
Я второй хозяин авто, а предыдущий, я так понял, ничего с авто не делал.
Покурив Драйв, пришел к выводу, что больнинство ставит сеточку от 2110.
Я же решил поставить сетучку от Матиза. Вся разница в том, что сетка от Матиза идет с наполнителем, почти как родная, а от Ваза нет.
Ну и поехал я в гараж на замену.

Что бы добраться до насоса достаточно, открутить и вытащить малую часть сидения, но я решил снять всё полностью, дабы пропылеслсить под сиденьями.
Снял сначала малое сиденье, затем большое.
Для этого головкой на 17 и открутил две гайки спереди (под заглушками), затем отодвинул сиденье вперед и открутил два болта сзади.

Вы очень рискуете, доверив ремонт системы питания своего Тигуана непрофессионалам или решив сделать это самостоятельно.

• Во-первых, симптомы, схожие с неисправностью топливного насоса, могут возникать и по вине других компонентов: фильтра, регулятора давления, датчиков и т. д. Разобраться в причинах и быстро устранить неисправность по силам только специалисту.
• Во-вторых, качественный ремонт невозможен без специального оборудования и инструмента, а также заводской документации.
• В третьих, даже при заглушенном двигателе горючее находится под давлением и несоблюдение заводских рекомендаций приводит к травмам, возгораниям и повреждению расположенных рядом деталей.

Воспользуйтесь предложением автосервисов нашей сети и приезжайте, как только топливная система кроссовера подаст сигналы о неисправности. Мы специализируемся на обслуживании внедорожников марки Фольксваген, поэтому знаем все токости их диагностики и ремонта, держим на складах постоянный запас запчастей и расходников, а также гарантируем высокое качество выполненной работы.

Неисправности и симптомы

Наиболее распространенные признаки неисправности топливного насоса:

• увеличение шумности или гудение при включении,
• рывки при трогании либо во время разгона,
• потеря мощности,
• включение индикатора неисправности «Check engine».

Профилактика и диагностика

Необходимость замены бензонасоса можно оценить по давлению топлива в магистралях и рампе. Показания штатного датчика считывают диагностическим сканером, но лучше (и точнее) измерить этот параметр отдельным манометром, подключенным к системе через специальный переходник.

Для Фольксвагена Тигуан в зависимости от типа ДВС нормой считаются следующие значения:

• для серии TSI — 4-7 бар в «низкой» магистрали и от 50 до 200 бар (в зависимости от оборотов) после ТНВД;
• для дизелей TDI — около 5 бар перед ТНВД и до 1800 бар на форсунках.

Если не отремонтировать

Если тянуть с заменой топливного насоса при появлении симптомов недостаточной производительности, в скором времени он окончательно выйдет из строя и двигатель внезапно заглохнет или не заведется после простоя.

Volkswagen Tiguan: ремонт своими руками

Было в семье «тигуанов» три двигателя — дизельный и два бензиновых. Бензиновый 1,4 TSi в последнее время становился все менее востребованным, и его почти перестали устанавливать. Невелика потеря, поскольку этот мотор вдобавок прослыл ненадежным — то капризничал из-за низкого качества российского топлива, а то и вовсе ломался: вследствие перескока цепи ГРМ поршни «братались» с клапанами. Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.

Два других мотора — дизельный 2,0 TDi и бензиновый 2,0 TSi — оказались «умнее». А владельцам авто с мотором 1,4 TSi дадим простой совет: дабы не провоцировать натяжитель, пожалуйста, не оставляйте машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся и утопил плунжер.

МЕНЯЕМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР: ЗНАЛ БЫ ДИЗЕЛЬ

…что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет в ходе эволюции намного сложнее в обслуживании. Например, для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер — с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел. А если приспичило в поле? Конечно, можно обойтись и без этой приблуды: вывернув винты крышки топливного фильтра и сняв ее, извлекаем старый фильтроэлемент и откачиваем из стакана остатки топлива, дабы при погружении нового картриджа не залить соляркой все, что окажется ниже по течению (вспомним закон Архимеда). Установив новый фильтр, помалу заполняем стакан ранее откачанным топливом до самого верха, делая перекуры на пропитку гофров. Затем устанавливаем на место крышку и затягиваем винты моментом 5 Нм. Разумеется, на уплотнительном колечке не экономим. Теперь, помолившись, пускаем двигатель в надежде на то, что топливный насос прочихается. Если же подавится воздухом, — а такое бывало, — винить остается только себя. Дело в том, что после замены фильтроэлемента в сервисе (со сканером) делается отметка в мозгах блока управления двигателем, а без этой учетной записи предъявлять претензии кому бы то ни было бесполезно.

Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка). Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно.

Учтите, что основная проблема моторов с заводским индексом СLJA как раз и заключается в отказе топливного оборудования. Поэтому, прежде чем закатывать рукава, семь раз отмерьте: а стоит ли?

Другой источник проблем — ремень ГРМ. По регламенту его положено менять через 150 тыс. км, но на деле столько не живут. Не полагайтесь на инструкцию, а внимайте советам мастеров: если сказали, что пора, значит, надо менять. Сами вряд ли станете возиться, поскольку операция не из простых: надо вывешивать силовой агрегат и знать целый ряд тонкостей, — настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Благо, с заменой остальных расходников управились довольно быстро: на свечи накаливания (рано или поздно их предстоит менять), поликлинового ремня и масла потратили в общей сложности минут пятнадцать.

Но к замене масла серьезная претензия: пластиковая накладка двигателя имеет переход к маслозаливной горловине в виде воронки, собирающей на дне всю грязь. Стоит снять пробку, и вся эта дрянь так и норовит осыпаться в масляную полость. Дилеры сперва продувают воронку сжатым воздухом, а мы просто советуем снять паразитную деталь — резиновый уплотнитель, установленный на горловине двигателя (см. фото). Тогда грязи будет негде аккумулироваться.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ: БЕНЗИН В КРОВИ

На бензиновом двигателе CAWA тоже желательно снять этот уплотнитель — конструкция схожая. Но здесь вдобавок есть ограничительный щиток на входе в горловину, усложняющий заливку свежей порции масла, — именно из-за него снизили общую оценку, хотя доступ к фильтру отличный.

Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на общей рампе. Их нужно отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (иначе рискуете обломить фиксатор).

Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».

С заменой топливного фильтра сложнее, а главное — накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж отдельно не продается, его заменяют только в сборе с датчиком уровня топлива и трубками, соединяющими узел с насосом. Но главное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, невозможно — а как иначе отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности возникли из-за того, что бензобак разделен карданным валом на две половины. Но почему картридж фильтра не поставляют в запчасти, хотя крепится он привычными защелками, так и осталось загадкой.

В приводе ГРМ установлена цепь, согласно регламенту менять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. км. Здесь производитель перестраховался. Учитывая, что нюансов и сложностей в таком механизме гораздо больше, чем в ременном приводе на дизеле, остается лишь пожелать счастливого пути в сервис.

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА И МАСЛА В КПП: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов. Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее. Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до —40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.

Будучи в здравом уме, без проблем замените масло в МКП: в агрегате есть сливная и заливная (она же контрольная) пробки. А вот в АКП привычного щупа не найдете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: если при температуре 35–45 °C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме. Нет — доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем проверку. В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, поскольку агрегат поделен на две зоны, с отдельным картером под муфту «Халдекс». Часто эти пробки путают и наживают себе проблемы из-за масляного голодания одного из механизмов. Гляньте на фото, тогда не ошибетесь.

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» — красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные — нижние (формально все они одноразовые).

Для доступа к передним колодкам потребуется «Торкс-45» — конструкция механизма в точности такая, как в «Гольфе VI» ( ЗР, 2012, № 5 ): трехпалыми пластинами внутреннюю колодку вставляем в поршень, а наружную, что без пластин, — в постель скобы.

Если на машине ручник с электроприводом, то с заменой задних колодок лучше не связываться, поскольку нужен тот самый «шаман» в виде дилерского сканера — чтобы с его помощью дать команду электромоторам утопить поршни. А после замены колодок им же произвести калибровку механизма. Вот вам еще один гол в гаражные ворота. И ведь не первый!

Игорь Козлов:

«Тигуан» сразу напомнил мне недавнего героя этой рубрики — «Гольф»: словно в зеркало посмотрел. Простота замены салонного фильтра, поликлинового ремня и ламп в фарах перечеркнута непродуманным доступом к фонарям и топливному фильтру.

Благодарим компанию «Германика» в Береговом проезде (Москва)

за содействие в подготовке материала.

Фольксваген Тигуан 2,0 ТНВД, двигатель CAWA, CAWB (снятие топливного насоса высокого давления (ТНВД)

slesh

Завсегдатай

• 16.05.2012

Купил Фольксваген Тигуан и на второй день услышал посторонний шум в двигателе.
Шум в виде громкого стрекотания, прослушивается с насоса высокого давления, расположенного справа на ГБЦ, напротив выпускного распредвала. Что грохочет нашёл с помощью стетескопа, стоит грохот, особенно на металлической трубке, которая выходит из насоса и идет в топливную рампу. Вопрос в том, что должен ли так шуметь насос высокого давления?
И он ли там стоит? На нём написано Питбург.

Подскажите, где можно ознакомиться с устройством двигателя CAW TSI 2.0?

seric

• 16.05.2012

Здесь посмотри, может поможет информация .

slesh

Завсегдатай

• 16.05.2012

seric

• 16.05.2012

Насос высокого давления с клапаном регулировки давления топлива -N276- – детали и узлы

ВНИМАНИЕ!
Топливо в системе питания находится под давлением! Перед вскрытием контура высокого давления системы впрыска необходимо сбросить давление топлива до остаточного давления.
Сброс давления в области высокого давления (буквенные обозначения двигателя CAWA,CAWB,CBFA,CCTA,CCTB,BZB,CGYA).
Сброс давления в области высокого давления (буквенное обозначение двигателя CCZA, CCZB).

1 – Роликовый толкатель остается при необходимости после снятия ТНВД в ГБЦ, съемная
2 – Уплотнительное кольцо круглого сечения заменить
3 – Механический 1-поршневой насос высокого давления в топливном баке находится электрический топливный насос, который подает топливо под давлением ок. 6 бар на механический насос высокого давления

При установке ТНВД необходимо исключить попадание грязи в топливную систему.
сбросить давление в топливной системе, сброс давления топлива
топливопровод устанавливать без натяжения

снятие и установка

4 – Регулятор давления топлива -N276-
5 – Отверстие в ГБЦ для ТНВД
6 – Форсунки заменить уплотнительные кольца круглого сечения следить за правильным монтажным положением
снятие и установка
7 – Датчик Холла -G40-
8 – Клапан 1 системы регулирования фаз газораспределения -N205-
9 – Болты насоса высокого давления 10 Нм заменить
10 – Штуцер топливной магистрали от топливного бака
11 – Штуцер для топливной магистрали к топливной рампе (Rail) 22 Нм

seric

• 16.05.2012

Снятие и установка топливного насоса высокого давления (ТНВД)

ВНИМАНИЕ!
Топливо в системе питания находится под давлением! Перед вскрытием контура высокого давления системы впрыска необходимо сбросить давление топлива до остаточного давления.
Сброс давления в области высокого давления (буквенные обозначения двигателя CAWA,CAWB,CBFA,CCTA,CCTB,BZB,CGYA).
Сброс давления в области высокого давления (буквенное обозначение двигателя CCZA, CCZB).

Инструкция
Снятие и установка ТНВД проиводиться только на холодном двигателе.
При установке ТНВД необходимо исключить попадание грязи в топливную систему.
Тряпкой собрать вытекающее топливо.
Всегда заменять уплотнительные кольца.
Всегда прикручивать ТНВД без механических напряжений.

Снятие
– Снять кожух двигателя
– Отсоединить электроразъем -2- от регулировочного клапана давления топлива -N276-.

– Открыть обе топливные магистрали -стрелки-.

– Выкрутить 2 болта
– Извлечь осторожно ТНВД. Роликовый толкатель можно не извлекать из ГБЦ.

– Заменить уплотнительное кольцо насоса высокого давления.
– Вставить осторожно ТНВД с втулкой (учитывать канавку) в отверстие в ГБЦ (втулку вначале проверить на повреждения).
– Затянуть болты от руки.
– Проверить перед установкой топливных магистралей момент затяжки штуцера к ТНВД.
– Затянуть болты крест-накресть предписанным моментом затяжки.
– Затянуть накидную гайку подающей топливной магистрали от руки, »выровнять без механических напряжений« и затем затянуть.

– Подсоединить снова электрический разъем -2-регулировочного клапана давления топлива -N276-.

– Если предохранитель был снят, вставить его.

Инструкция
Проверить топливную систему на герметичность.

Сброс давления в области высокого давления (буквенные обозначения двигателя CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, BZB, CGYA)
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Монтажный инструмент -T10118-

ВНИМАНИЕ!
Система впрыска включает в себя контуры высокого (макс. около 120 бар) и низкого (около 6 бар) давления.
Перед открыванием контура высокого давления, например, снятии датчика давления топлива -G247-, необходимо снизить давление топлива в этом контуре до остаточного давления около 6 бар. Способ выполнения работы описан далее.

– Ziehen Sie die elektrische Steckverbindung -1- с помощью монтажного приспособления -T10118- от клапана регулятора давления топлива -N276-.

– Дать двигателю поработать примерно 10 секунд на холостом ходу.
Инструкцияt Когда разъем отсодиняется от клапана регулировки давления топлива -N276- при работе двигателя на холостом ходу, давление в области высокого давления сбрасывается примерно до 6 бар.
После сброса высокого давления необходимо открыть систему высокого давления, так как давление топлива из-за нагревания снова увеличится.
– Установить выключатель стартера и приборов в положение “выкл.”
ВНИМАНИЕ!
Топливопроводы находятся под давлением! Чтобы избежать травм и попадания топлива на кожу, работать в защитных очках и перчатках. Перед вскрытием системы обернуть ветошью место соединения.

– Обернуть чистой ветошью место соединения и осторожно ослабить соединение, чтобы сбросить давление примерно до 6 бар. Собрать вытекающее топливо.
– После завершения работ опросить память неисправностей блока управления двигателя, удалить все ошибки, зарегистрированные вследствие отсоединения разъёма.
ИнструкцияЕсли из памяти неисправностей были удалены ошибки, необходимо сгенерировать код готовности → Тестер„Ведомые функции“.

seric

• 17.05.2012

Детали и узлы впускного коллектора

1 – Болт датчика температуры воздуха на впуске -G42- 5 Нм
2 – Датчик температуры воздуха на впуске -G42-
3 – Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-
4 – Впускной коллектор
снятие и установка
5 – Вакуумный резервуар для регулирующих заслонок наддувочного воздуха
6 – Болты насоса высокого давления заменить 10 Нм
7 – Штуцер топливной магистрали от топливного бака
8 – Регулятор давления топлива -N276-
9 – ТНВД с регулирующим клапаном давления топлива -N276-
При установке ТНВД необходимо исключить попадание грязи в топливную систему.
для монтажа ТНВД сбросить давление в топливной системе, сброс давления топлива
топливную магистраль к топливной рампе снимать без перекоса
10 – Роликовый толкатель остается при необходимости после снятия ТНВД в ГБЦ, съемная
11 – Соединительный штуцер топливопровода высокого давления заменить 22 Нм
12 – Топливная магистраль к топливной рампе (Rail)
топливопровод устанавливать без натяжения 18 Нм
13 – Клапан заслонки во впускном коллекторе -N316-
14 – Форсунки заменить уплотнительные кольца круглого сечения, следить за правильным монтажным положением
снятие и установка
15 – Двойной обратный клапан проверка
с электромагнитным клапаном 1 абсорбера с активированным углем -N80- единый узел
16 – Опора впускного коллектора
17 – Винт для опоры впускного коллектора 23 Нм
18 – Крепежная гайка для опоры впускного коллектора 10 Нм
19 – Болты блока дроссельной заслонки -J338- 4 шт. 5 Нм
20 – Блок дроссельной заслонки -J338-, электропривод дроссельной заслонки -G186-
датчик угла поворота 1 электропривода дроссельной заслонки -G187- и датчик угла поворота 2 электропривода дроссельной заслонки -G188-
после замены модуля дроссельной заслонки -J338- следует вновь адаптировать его к блоку управления двигателя -J623-
21 – Уплотнительное кольцо заменить ушко уплотнительного кольца должно входить в предусмотренный паз во впускной трубе

seric

• 17.05.2012

Детали и узлы топливной рампы (Rail)

1 – Форсунка всегда заменять с уплотнительным кольцом камеры сгорания (тефлоновое)
заменить уплотнительные кольца круглого сечения следить за правильным монтажным положением
2 – Опорное кольцо
3 – Топливная рампа (Rail)
4 – Механический 1-поршневой насос высокого давления с регулирующим клапаном давления топлива -N276-
в топливном баке находится электрический топливный насос, который подает топливо под давлением ок. 6 бар на механический насос высокого давления
При установке ТНВД необходимо исключить попадание грязи в топливную систему.
для монтажа ТНВД сбросить давление в топливной системе, сброс давления топлива
топливопровод устанавливать без натяжения
5 – Роликовый толкатель
6 – Регулятор давления топлива -N276-
7 – Болты насоса высокого давления заменить 10 Нм
8 – Штуцер топливоподающей магистрали заменить 22 Нм
9 – Накидная гайка топливоподающей магистрали 18 Нм
10 – Регулирующие заслонки наддувочного воздуха
11 – Прокладка заменить
12 – Впускной коллектор
13 – Вакуумный резервуар для регулирующих заслонок наддувочного воздуха
14 – Блок дроссельной заслонки -J338-, электропривод дроссельной заслонки -G186-
датчик угла поворота 1 электропривода дроссельной заслонки -G187- и датчик угла поворота 2 электропривода дроссельной заслонки -G188-
после замены модуля дроссельной заслонки -J338- следует вновь адаптировать его к блоку управления двигателя -J623-,
15 – Болты впускного коллектора затянуть предварительно моментов 3 Нм и окончательно 9 Нм
16 – Потенциометр заслонки впускного коллектора -G336-
17 – Датчик давления топлива -G247- 22 Нм смазать резьбу чистым моторным маслом

Топливный фильтр «Фольксваген Тигуан» – назначение и устройство, самостоятельная замена

Значение топливного фильтра для здоровья и длительной работы силового агрегата трудно переоценить. Особенно если учесть, что качество российского бензина и солярки оставляет желать лучшего. Современные топливные системы очень чувствительны к примесям в топливе. Даже маленькие частички размером 20 микрон могут вывести их из строя. Химические примеси — такие как парафин, олефин и гудрон, а также вода в дизтопливе, способны нарушить его подачу к форсункам. Такие последствия устраняются работой топливных фильтров грубой и тонкой очистки.

Топливные фильтры в Volkswagen Tiguan — назначение, расположение и устройство

Назначение фильтрующих элементов — освободить топливо от ненужных и вредных механических и химических примесей. Это обеспечивает также сохранность топливных систем бензиновых и дизельных двигателей от пыли, грязи и ржавчины. Фильтрующие устройства для бензиновых и дизельных моторов «Фольксваген Тигуан» отличаются. Дизтопливо очищается фильтром, расположенным под капотом, перед топливным насосом высокого давления (ТНВД). Фильтрующее устройство находится рядом с двигателем. Дизельные системы Common Rail очень восприимчивы к качеству солярки.

Бензин фильтруется устройствами грубой и тонкой очистки, расположенными в бензобаке. Фильтр грубой очистки представляет собой сеточку с мелкими ячейками. Расположен в одном корпусе с топливным насосом.

Устройство фильтра дизтоплива простое. Он имеет цилиндрическую форму и классическое устройство. Располагается в металлическом стакане, под крышкой. Фильтрующий элемент изготовлен из гофрированной целлюлозы, пропитанной специальным составом. Размер ячеек в бумаге, пропускающих дизтопливо, составляет от 5 до 10 мкм.

Замену фильтрующего элемента, согласно рекомендации автопроизводителя в сервисных книжках, следует производить после каждых 30 тысяч километров проезда. Поскольку качество солярки российского производства ниже, по сравнению с европейским топливом, рекомендуется менять его каждые 10 – 15 тыс. км.

Фильтры тонкой очистки бензиновых версий «Фольксваген Тигуан» выполнены в неразборном корпусе, поэтому для замены придётся покупать весь узел целиком. Кроме фильтрующего элемента, в корпусе расположен датчик уровня топлива. Стоимость узла довольно высокая — от 6 до 8 тысяч рублей.

Фильтрующая система в бензиновой версии Volkswagen Tiguan состоит из следующих элементов:

1. Топливный фильтр тонкой очистки.
2. Насос вместе с сетчатым фильтром.
3. Стопорные кольца.
4. Поплавки датчиков уровня топлива.

Сетчатый фильтр грубой очистки располагается в одном корпусе с насосом. Оба узла организуют подачу топлива к ТНВД двигателя, оборудованного системой впрыска FSI.

По рекомендации автопроизводителя, замену фильтров следует производить после 100 тысяч километров проезда. Учитывая плохое качество бензина, лучше менять фильтры раньше, после 50–60 тысяч километров пробега.

Неисправности топливных фильтров и последствия их несвоевременной замены

Сетчатый и целлюлозный фильтры имеют только одну неисправность — они со временем засоряются сопутствующими механическими и химическими составляющими, которые находятся в любой топливной жидкости. Последствия засорения могут проявляться по-разному:

• компьютерная диагностика выдаёт коды неисправностей топливной системы;
• двигатель долго заводится или не заводится вовсе;
• мотор неустойчиво работает на холостом ходу;
• при резком нажатии на акселератор движок глохнет;
• возрастает расход топлива;
• падает тяга в определённом диапазоне оборотов двигателя, обычно от 2 до 3 тысяч;
• рывки, сопровождающие движение авто с постоянной скоростью.

Вышеприведённые симптомы появляются тогда, когда значительно просрочено время замены фильтра или автомобиль заправляется некачественным топливом. Эти неисправности не всегда проявляются из-за топливных фильтров. Причины могут быть другие — например, неисправность топливного насоса. Попадание воды в дизтопливо приводит не только к замене фильтрующего элемента, но также к капитальному ремонту топливной системы. Если вовремя производить замену фильтрующего элемента, многих из вышеуказанных проблем удастся избежать.

Ещё одна распространённая неисправность — утечка топлива в местах присоединения топливопроводов к корпусу фильтра, вызванная некачественным соединением. Утечку можно определить по наличию топлива под автомобилем, на месте его стоянки. Могут протекать также герметизирующие прокладки — это можно выявить по наличию протечек дизтоплива возле крышки корпуса, в котором находится фильтрующий элемент. В бензиновых «Фольксваген Тигуан» визуально обнаружить неисправности довольно сложно, так как доступ затруднён из-за расположения фильтров под пассажирскими сидениями второго ряда. Протечку топлива можно определить по запаху бензина в салоне.

Ремонтопригодность топливных фильтров

Отремонтировать топливные фильтры нельзя, их можно только заменить. Исключение составляют сетчатые фильтрующие устройства грубой очистки, которые можно попытаться промыть. К сожалению, далеко не всегда такой способ приносит результат. Автор этих строк попытался это сделать, используя солярку и различные моющие средства на основе бензина. В итоге убедился, что сеточку полностью очистить нельзя. Пришлось приобретать новый фильтрующий элемент, он стоит недорого.

Самостоятельная замена топливного фильтра в дизельном Volkswagen Tiguan

Процесс замены фильтра для дизтоплива простой. Автомобиль не нужно загонять на смотровую яму или поднимать на подъёмнике. Для этого следует приготовить такие подручные средства:

• новый фильтр в комплекте с прокладкой;
• ключ с головкой Torx 20;
• шприц с тонким шлангом;
• шлицевая отвёртка;
• ветошь;
• пустая ёмкость для солярки, объёмом 1–1.5 литра.

Порядок выполнения работ:

Ключом откручиваются пять болтов, фиксирующих крышку ёмкости с фильтром.

На этом процедура замены фильтрующего элемента завершена. Заводить двигатель пока не стоит, следует предотвратить попадание воздуха в топливную систему.

Как избавиться от воздуха в топливной системе после замены фильтра

Простейший способ прокачать топливную систему — включить пару раз зажигание, не запуская при этом стартёра. При этом должен быть слышен звук включённого топливного насоса. Включаясь, он прокачивает топливо и выдавливает воздушную пробку из системы. Есть ещё один вариант — использовать ноутбук с сервисным программным обеспечением для автомобилей VAG и разъёмом для диагностики.

Последовательность выбора меню:

1. Выбор блока управления.
2. Электроника двигателя.
3. Выбор базовых параметров.
4. Активация функции Transfer fuel pump fp test.

Как правило, после такой операции двигатель запускается сразу же.

Видео: замена фильтрующего элемента солярки в дизеле «Фольксваген Тигуан»

Замена бензинового фильтра «Фольксваген Тигуан» своими руками

Доступ к топливному насосу с сетчатым фильтром, а также к фильтрующему устройству тонкой очистки, находится в салоне автомобиля, под вторым рядом пассажирских сидений. Если смотреть по ходу движения авто, насос располагается под правым сидением, а фильтрующий элемент — под большим диваном для двух пассажиров, располагающимся слева. Для того чтобы выполнить замену, потребуется приобрести новые фильтры тонкой и грубой очистки. Сетчатый фильтр расположен в корпусе с насосом. Для работы следует приобрести и приготовить подручные средства и инструменты:

• новый топливный фильтр тонкой очистки в сборе;
• новую сеточку от бензонасоса ВАЗ 2110;
• пылесос и ветошь, для уборки грязи;
• гаечный ключ на 17, для снятия сидений;
• молоток и шлицевую отвёртку.

Для выполнения работы смотровая яма или эстакада не потребуется. Работа выполняется в следующем порядке:

1. Снимается второй ряд пассажирских сидений. Для этого нужно воспользоваться ключом на 17:
   • сидения отодвигаются вперёд, со стороны багажного отделения откручиваются 4 болта, крепящие их полозья;
   • под этими сидениями, со стороны ковриков для ног, снимаются 4 заглушки и откручиваются гайки крепления;
   • сидения складываются и вынимаются через багажное отделение.

Перед первым пуском двигателя для создания давления в магистрали топливного насоса нужно пару раз провернуть ключ зажигания, не включая стартёр. Таким образом, можно запустить топливный насос. После того как насос поработает, мотор заведётся без проблем. После установки резиновых заглушек и пассажирских сидений автомобиль готов к последующей эксплуатации.

Видео: замена бензиновых фильтров в Volkswagen Tiguan

Как видно, заменить топливные фильтры можно самостоятельно — как в дизельном, так и в бензиновом «Фольксваген Тигуан». Для этого не требуется особых знаний и навыков. Нужна только аккуратность и последовательность действий во время выполнения работ. Особое внимание следует уделить правильному подключению бензинового модуля топливного насоса к фильтру тонкой очистки. Замена должна производиться раньше, чем оговорено автопроизводителем в сервисных книжках. Тогда двигатели будут работать без поломок.

Система питания бензинового двигателя Volkswagen Tiguan с 2007 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
бензиновый двигатель Volkswagen Tiguan , регулировка клапанов Volkswagen Tiguan , не заводится Volkswagen Tiguan

Бензиновые двигатели

1. Пробка. При наличии повреждений заменить.
2. Винт.
3. Соединение с массой. Проверить надежность фиксации.
4. Вентиляционная линия (к абсорберу). Проверить надежность фиксации.
5. Стопорное кольцо, 110 Н · м. Проверить надежность фиксации. Снимать и устанавливать с помощью ключа для датчика уровня топлива -3087-.
6. Модуль подачи топлива с датчиком уровня топлива -G-. При необходимости очистить сетку.
7. Напорная магистраль (заклипсовано сбоку на топливном баке). Проверить надежность фиксации.
8. Фланец (левая сторона) с датчиком уровня топлива 2 -G169-, эжекционным насосом, клапаном ограничения давления и топливным фильтром.
9. Момент затяжки 3,5 Н · м.
10. Кронштейн для блока управления топливного насоса -J538-.
11. Блок управления топливного насоса -J538-.
12. Уплотнительное кольцо. При наличии повреждений заменить. Устанавливать сухим в отверстие топливного бака. При установке фланца смочить топливом.
13. Топливный бак. При снятии подпереть кантователем -V.A.G 1383 A-.
14. Момент затяжки 25 Н · м. Заменять новым после каждого снятия. Для фиксации хомутов крепления топливного бака допускается использовать только болты с проворачивающимися на них шайбами. При использовании других болтов хомуты при затяжке могут перекашиваться.
15. Хомут. Устанавливать в надлежащее положение.
16. Момент затяжки 25 Н · м. Заменять новым после каждого снятия.
17. Зажимная шайба.
18. Теплозащитный кожух.
19. Вентиляционная линия (заклипсована сбоку на топливном баке). Проверить надежность фиксации.
20. Вентиляционная линия. Проверить надежность фиксации.
21. Момент затяжки 8 Н · м и дотянуть на 1/4 оборота (90°). Заменять новым после каждого снятия.
22. Лючок заливной горловины (с резиновой оболочкой).

Монтажное положение фланца модуля подачи топлива и датчика уровня топлива 2 -G169-:

1. Язычок (обращен по направлению движения).
2. Датчик уровня топлива -G169-.
3. Модуль подачи топлива.

Примечание
Не обращать внимание на стрелки, нанесённые на круглых гайках.

Снятие и установка топливного бака

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

• Динамометрический ключ (5 – 50 Н · м) -V.A.G 1331-.

• Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

Снятие

Примечание
При проведении монтажных работ соблюдать меры безопасности.

1. Сначала проверить, не оборудован ли автомобиль закодированной магнитолой. Если да, то запросить код.

2. При выключенном зажигании отсоединить провод массы АКБ.

3. Выкрутить крепежный болт узла люка заливной горловины и снять ее.

4. Откачать топливо из бака и очистить поверхность рядом с заливным патрубком.

5. Снять многоместное сидение.

6. Снять кожух с модуля подачи топлива.

7. Извлечь разъем -1- и топливопровод -2- из правого (смотря по направлению движения) фланца.

8. Снять фиксацию разъема -стрелка- на блоке управления топливного насоса -J538- при помощи монтажного инструмента -T10118- и извлечь разъем.

9. Извлечь разъем -1- из левого (смотря по направлению движения) фланца.

10. Открутить гайки двойного хомута -стрелки- и сместить его вперед по выхлопной трубе -1-.

11. Открутить гайки -стрелки- и потянуть выхлопную трубу назад.

12. Снять заднюю часть выхлопной системы со средним и задним глушителем.

13. Открутить качающую опору -стрелки-.

14. Снять карданный вал.

Внимание:
Топливо в напорной магистрали находится под давлением! Чтобы избежать травм и попадания топлива на кожу, работать в защитных очках и перчатках. Перед разъединением элементов системы место соединения необходимо обернуть ветошью. Затем, осторожно ослабляя соединение, сбросить давление.

15. Разъединить топливную магистраль -1- (черная) и вентиляционную магистраль -2- (белая) в месте соединения.

16. Если установлено автономное отопление, снять также топливопровод -3-.

Примечание
Для отсоединения топливопроводов нажать на стопорное кольцо.

17. Открутить правое заднее колесо.

18. Снять задний правый подкрылок.

19. Отсоединить вентиляционные трубопроводы -1- от абсорбера с активированным углем и заливной горловины -3-.

20. Отсоединить трос -2- от держателя.

21. Снять лючок и пробку заливной горловины топливного бака.

22. Отсоединить провод массы на заливной горловине.

23. Открутить горловину топливного бака от кузова -стрелки-.

24. Выкрутить крепежный болт -1-.

25. Открутить бандаж и крепежные болты -стрелки-. Подпереть при этом топливный бак кантователем -V.A.G 1383 A-.

Установка

1. Провести при помощи второго механика заливную горловину между задней осью и кузовом. Затем поставить топливный бак на кантователь -V.A.G 1383 A-.

2. Затянуть крепёжные болты -стрелки- насоса системы охлаждения моментом 8 Н · м + дотянуть на 1/4 оборота (90°).

3. Дальнейшая установка осуществляется соответственно в последовательности, обратной снятию.

Примечание
– Вентиляционные и топливные магистрали следует прокладывать без перегибов.
– Проверить наличие подсоединения на массу бак/кузов на заливном патрубке.
– Обеспечить надлежащее крепление топливных шлангов.
– После установки топливного бака проверить, закреплены ли ещё подающая и вентиляционная магистрали на топливном баке.