Как снять головку на volkswagen tiguan

Перескочила цепь ГРМ на Фольксваген Тигуан 1,4 TSI двигатель BWK (BLG, BMY)

Двигатели BWK, BLG, BMY устанавливалияь на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 – 2010

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 – 2009

Автомобиль Фольксваген Тигуан, двигатель 1,4 TSI. Не заводится.
Проверил компрессию, ноль по всем цилиндрам.
Снял крышки распредвалов, сбиты фазы газораспределения. Принял решение разобрать двигатель.
Результаты дефектовки:

и главный виновник торжества
натяжитель цепи

ИМХО натяжитель цепи имеет слишком простую конструкцию.

Нагар во впускном коллекторе, одна из причин детонации

Комплект новых клапанов

направляющая маслосъемного колпачка

оправка маслосъемного колпачка

установка гидрокомпенсаторов и рычагов

установка топливной рампы

приспособления для ремонта ГБЦ

установка нового распредвала

установка ТНВД, датчика распредвала, клапана регулятора фаз

Установка поршней в блок

Герметик на постели распредвалов

Установка впускного коллектора

Установка передней крышки двигателя

Для герметизации свечных колодцев используются резиновые уплотнители

Шатуны оставил старые, проверив втулки под поршневой палец.

Дефект в самой конструкции гидронатяжителя – не предусмотрено никакого стопора, препятствующего сжатию плунжера в корпус натяжителя.
Проверить можно только износ плунжера и расстояние, на которое плунжер выходит их корпуса, сняв переднюю крышку двигателя.
Шпонки на звездочке распредвала и фазорегуляторе отсутствуют для более точной установки фаз.
При пробеге 150тыс менять лучше цепь, натяжитель, башмак, успокоитель, фазорегулятор и звездочку распредвала с болтами для их крепления. Полный список напишу ниже.

Попробую расписать крупные покупки:
1 Комплект поршней в сборе с кольцами и поршневыми пальцами
2 Вкладыши шатунные
3 Цепь
4 Натяжитель
5 Башмак и успокоитель
6 Фазорегулятор
7 Болты крепления фазорегулятора и звезды распредвала
8 Сальник коленвала передний
9 Прокладка передней крышки ДВС
10 Прокладка головки блока цилиндров + болты крепления
11 Клапаны впускные 8 шт
12 Клапаны выпускные 8 шт
13 Сальники клапанов 16 шт
14 Гидрокомпенсаторы 16 шт
15 Рокеры 16 шт
16 Распредвал (на данном двигателе его пришлось поменять)
17 Резиновые уплотнители, мелкие прокладки, герметики, масло, ОЖ.

Если цепь меняется по регламенту, для замены цепи на двигателе BWK (CAV) я использую следующий список:

03C109158A – цепь
03E109511 – болт успокоителя 4шт
03C109507AH – натяжитель
N91097201 – болт натяжителя 2шт
03C109509P – успокоитель цепи
03C109469K – успокоитель цепи
03C109287G – прокладка пер.крышки
N90500605 – болт 10шт
N10655802 – болт 3шт
N10300804 – болт 8шт
038103085E – сальник
03C109293 – кольцо уплот. 2шт
N90813202 – пробка поддона
N90344501 – кольцо уплот. 2шт
N91048601 – болт к/в
WHT001877 – шайба алмазная
03C105159H – втулка
WHT005162 – шайба алмазная
N90903201 – кольцо уплот
N91197001 – болт ф/р
N90256202 – болт р/в
WHT002247 – кольцо уплот.
WHT001386 – кольцо уплот.
Масло
Антифриз
Фильтр масляный

Разборка двигателя на автомобиле

1 Регулирующую заслонку

один и болтов крепления заслонки, очень трудно подлезть, но открутить нужно

2 Трубки: клапана N75, ВКГ, абсорбера

3 Катушки и отводим пучок к АКБ

5 Впускной коллектор

6 Каталик и выходящий патрубок турбины

7 Натяжной ролик, предварительно зафиксировав его

10 Дроссельный патрубок

11 Помпу в сборе с приводным ремнем

12 Шкив коленвала и переднюю крышку двигателя

13 Комплект ГРМ (обратите внимание на номер позиции)

14 Трубку высокого давления топлива

15 Постель распредвалов

16 Головку блока, отсоединив разъемы форсунок и парубок системы охлаждения

Дальше можно скинуть картер, достать поршни и обнаружить вот это (пробег 12 тыс км случай не единичный)

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Снятие головки блока цилиндров на двигателе 1.4 л 16V (BCA)

828 20 709k

84 4 113k

При любых монтажных работах, в частности в моторном отсеке из-за плотной компоновки, необходимо учитывать следующее:

• Трубопроводы всех видов (топливные, гидравлические, адсорбера, ОЖ, хладагента, тормозной жидкости, вакуумные) и электрические провода необходимо проложить так, как они были проложены изначально;
• Чтобы не повредить шланги и проводку, необходимо располагать их на достаточном удалении от подвижных или горячих деталей;
• Проверить, имеет ли установленное головное устройство защитный код. Если да, то выяснить защитный код;
• Отсоединить провод массы от АКБ при выключенном зажигании;
• Сначала снять главный зубчатый ремень ГРМ;
• Снять корпус распредвалов;
• Снять роликовые рычаги вместе с опорными элементами и положить их на чистую поверхность;
• Следить за тем, чтобы не перепутать рычаги клапанов и опорные элементы;

• Открыть и снова закрыть крышку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе охлаждения;
• Затем слить охлаждающую жидкость;
• Ослабить пружинные хомуты и отсоединить шланги системы охлаждения от корпуса термостата;
• Снять направляющую трубку маслоизмерительного щупа;

• Отсоединить подающий топливопровод -2-. Для этого следует надавить на фиксаторы;

• Чтобы в систему питания не попали загрязнения, заглушить отверстия топливопроводов;
• Соблюдать нормы поддержания чистоты;
• Отсоединить следующие узлы;
• Шланг системы улавливания паров топлива к впускному коллектору;
• Вакуумный шланг от усилителя тормозной системы к впускному коллектору;
• Разъём датчика детонации 1 -G61- (в задней части блока цилиндров), а также разъём датчика давления во впускном коллекторе -G71- и датчика температуры воздуха на впуске -G42-;
• Разъём датчика числа оборотов двигателя -G28-;
• Разъёмы датчика температуры ОЖ -G62-, датчика давления масла -F1-, а также клапана рециркуляции ОГ -N18-;
• Разъём блока дроссельной заслонки -J338-;
• Разъёмы форсунок;
• Разъём обогреваемого вакуумного клапана маслоотделителя;
• Шланг системы вентиляции картера к впускному коллектору;
• Отсоединить от двигателя все прочие провода, которые должны быть отсоединены, и отложить их в сторону;
• Снять с выпускного коллектора приёмную трубу;
• Вывернуть болты крепления заднего кожуха ремня ГРМ около правой строповочной проушины;

• Снять кронштейн направляющего ролика;
• Ввернуть, как показано, кронштейн -T10014- в резьбовое отверстие направляющего ролика в блоке цилиндров. Момент затяжки: 20 Нм;
• Немного приподнять двигатель вторым винтом -A-, чтобы разгрузился винт -B-;

• Снять винт -B-;
• Теперь отжать скобы, фиксирующие на корпусе термостата трубку ОЖ, соединяющую его с насосом системы охлаждения;
• Ослабить винты крепления головки блока цилиндров в указанной последовательности и вывернуть их;

• Аккуратно снять головку блока цилиндров.

Volkswagen Tiguan: ремонт своими руками

Было в семье «тигуанов» три двигателя — дизельный и два бензиновых. Бензиновый 1,4 TSi в последнее время становился все менее востребованным, и его почти перестали устанавливать. Невелика потеря, поскольку этот мотор вдобавок прослыл ненадежным — то капризничал из-за низкого качества российского топлива, а то и вовсе ломался: вследствие перескока цепи ГРМ поршни «братались» с клапанами. Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.

Два других мотора — дизельный 2,0 TDi и бензиновый 2,0 TSi — оказались «умнее». А владельцам авто с мотором 1,4 TSi дадим простой совет: дабы не провоцировать натяжитель, пожалуйста, не оставляйте машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся и утопил плунжер.

МЕНЯЕМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР: ЗНАЛ БЫ ДИЗЕЛЬ

…что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет в ходе эволюции намного сложнее в обслуживании. Например, для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер — с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел. А если приспичило в поле? Конечно, можно обойтись и без этой приблуды: вывернув винты крышки топливного фильтра и сняв ее, извлекаем старый фильтроэлемент и откачиваем из стакана остатки топлива, дабы при погружении нового картриджа не залить соляркой все, что окажется ниже по течению (вспомним закон Архимеда). Установив новый фильтр, помалу заполняем стакан ранее откачанным топливом до самого верха, делая перекуры на пропитку гофров. Затем устанавливаем на место крышку и затягиваем винты моментом 5 Нм. Разумеется, на уплотнительном колечке не экономим. Теперь, помолившись, пускаем двигатель в надежде на то, что топливный насос прочихается. Если же подавится воздухом, — а такое бывало, — винить остается только себя. Дело в том, что после замены фильтроэлемента в сервисе (со сканером) делается отметка в мозгах блока управления двигателем, а без этой учетной записи предъявлять претензии кому бы то ни было бесполезно.

Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка). Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно.

Учтите, что основная проблема моторов с заводским индексом СLJA как раз и заключается в отказе топливного оборудования. Поэтому, прежде чем закатывать рукава, семь раз отмерьте: а стоит ли?

Другой источник проблем — ремень ГРМ. По регламенту его положено менять через 150 тыс. км, но на деле столько не живут. Не полагайтесь на инструкцию, а внимайте советам мастеров: если сказали, что пора, значит, надо менять. Сами вряд ли станете возиться, поскольку операция не из простых: надо вывешивать силовой агрегат и знать целый ряд тонкостей, — настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Благо, с заменой остальных расходников управились довольно быстро: на свечи накаливания (рано или поздно их предстоит менять), поликлинового ремня и масла потратили в общей сложности минут пятнадцать.

Но к замене масла серьезная претензия: пластиковая накладка двигателя имеет переход к маслозаливной горловине в виде воронки, собирающей на дне всю грязь. Стоит снять пробку, и вся эта дрянь так и норовит осыпаться в масляную полость. Дилеры сперва продувают воронку сжатым воздухом, а мы просто советуем снять паразитную деталь — резиновый уплотнитель, установленный на горловине двигателя (см. фото). Тогда грязи будет негде аккумулироваться.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ: БЕНЗИН В КРОВИ

На бензиновом двигателе CAWA тоже желательно снять этот уплотнитель — конструкция схожая. Но здесь вдобавок есть ограничительный щиток на входе в горловину, усложняющий заливку свежей порции масла, — именно из-за него снизили общую оценку, хотя доступ к фильтру отличный.

Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на общей рампе. Их нужно отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (иначе рискуете обломить фиксатор).

Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».

С заменой топливного фильтра сложнее, а главное — накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж отдельно не продается, его заменяют только в сборе с датчиком уровня топлива и трубками, соединяющими узел с насосом. Но главное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, невозможно — а как иначе отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности возникли из-за того, что бензобак разделен карданным валом на две половины. Но почему картридж фильтра не поставляют в запчасти, хотя крепится он привычными защелками, так и осталось загадкой.

В приводе ГРМ установлена цепь, согласно регламенту менять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. км. Здесь производитель перестраховался. Учитывая, что нюансов и сложностей в таком механизме гораздо больше, чем в ременном приводе на дизеле, остается лишь пожелать счастливого пути в сервис.

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА И МАСЛА В КПП: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов. Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее. Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до —40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.

Будучи в здравом уме, без проблем замените масло в МКП: в агрегате есть сливная и заливная (она же контрольная) пробки. А вот в АКП привычного щупа не найдете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: если при температуре 35–45 °C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме. Нет — доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем проверку. В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, поскольку агрегат поделен на две зоны, с отдельным картером под муфту «Халдекс». Часто эти пробки путают и наживают себе проблемы из-за масляного голодания одного из механизмов. Гляньте на фото, тогда не ошибетесь.

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» — красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные — нижние (формально все они одноразовые).

Для доступа к передним колодкам потребуется «Торкс-45» — конструкция механизма в точности такая, как в «Гольфе VI» ( ЗР, 2012, № 5 ): трехпалыми пластинами внутреннюю колодку вставляем в поршень, а наружную, что без пластин, — в постель скобы.

Если на машине ручник с электроприводом, то с заменой задних колодок лучше не связываться, поскольку нужен тот самый «шаман» в виде дилерского сканера — чтобы с его помощью дать команду электромоторам утопить поршни. А после замены колодок им же произвести калибровку механизма. Вот вам еще один гол в гаражные ворота. И ведь не первый!

Игорь Козлов:

«Тигуан» сразу напомнил мне недавнего героя этой рубрики — «Гольф»: словно в зеркало посмотрел. Простота замены салонного фильтра, поликлинового ремня и ламп в фарах перечеркнута непродуманным доступом к фонарям и топливному фильтру.

Благодарим компанию «Германика» в Береговом проезде (Москва)

за содействие в подготовке материала.

Как снять головку на volkswagen tiguan

Ремонт двигателя Фольксваген Тигуан 1,4 TSI: устранение последствий перескока цепи Фольксваген Тигуан, устранение повышенного расхода масла (масложора), замена поршневой группы Фольксваген Тигуан

К нам в техцентр Бисмарк-Авто обратился Юрий, владелец а/м Фольксваген Тигуан 1,4 TSI, 2012 г/в, с пробегом 99 тыс.км., со следующей проблемой: двигатель Фольксваген не заводится. Авто приехало к нам на эвакуаторе, проблемы с двигателем Фольксваген начались давно, сначала двигатель плохо заводился, потом пошли протрои, неравномерная работа двигателя, и однажды с утра Тигуан, вообще, не завелся, хотя стартер бодро крутил коленвал. Также наблюдался повышенный расход масла Фольксваген, так называемый масложор: расход масла доходил до 1 литра на 500 км.

Как обычно, приступаем к диагностике, компьютерной и контактной, проводим замер компрессии,
который показывает полное или частичное ее отсутствие

Этапы ремонта двигателя Фольксваген Тигуан 1,4 TSI

Как мы и предполагали, шток натяжителя цепи ГРМ Фольксваген вышел полностью, то есть, цепь ГРМ вытянута до предела, и две её ветки почти касаются друг друга, что в итоге и привело к перескоку цепи ГРМ Фольксваген, и послужило причиной поломки двигателя, теперь требуется ремонт двигателя Фольксваген. Предупредить такие печальные последствия можно было всего лишь своевременной заменой цепи ГРМ

На поршнях видны следы ударов клапанов о поршни, хозяину Фольксваген Тигуан 1,4 TSI еще повезло, что одна или несколько тарелок клапанов, не обломилась и не повредила блок двигателя и головку блока цилиндров, в нашей практике такие случаи уже были, хотя это редкость — ремонт автомобиля в случае повреждения блока или ГБЦ, а чаще всего, и того и другого требовал дополнительных затрат.

Установка двигателя Фольксваген Тигуан 1,4 TSI на стенд ремонта ДВС.

Снятая головка блока цилиндров (ГБЦ) Фольксваген Тигуан 1,4 TSI.

Блок с коленвалом двигателя Фольксваген Тигуан 1,4 TSI

Вот так выглядят разрушенные поршневые кольца, а на фото ниже представлены старые изношенные поршни

Совсем другое дело — новые поршни уважаемой немецкой фирмы Kolbenschmidt (Кольбеншмидт), поршни которой мы устанавливаем на двигатели VAG-группы уже более десяти лет.

Сборка двигателя Фольксваген Тигуан 1,4 TSI, установка новой поршневой группы на двигатель Фольксваген Тигуан 1,4 TSI, установка поршней Kolbenschmidt (Кольбеншмидт).

Сборка двигателя Фольксваген Тигуан 1,4 TSI,

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 1,4 TSI на новую: ветви цепи находятся на максимальном удалении друг от друга, то есть, находятся в исходном положении.

Двигатель Фольксваген Тигуан 1,4 TSI собран и готов к установке на авто.

На данный момент Фольксваген Тигуан 1,4 TSI, 2012 г/в, прошел после ремонта 36 тыс.км, двигатель работает штатно, все показатели в норме.

Всегда рады видеть Вас в техцентре Бисмарк-Авто, записаться к нам или задать любые интересующие вас вопросы, можно по тел. 8(499)394-51-05, 8-926-271-08-30.

Также вы можете посмотреть, как мы осуществляем ремонт других двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, пройдя по следующим ссылкам: