Как подтянуть цепь на volkswagen polo

Замена цепи ГРМ на Поло седан 1,6

136 12 134k

67 6 117k

Замена цепи ГРМ на Volkswagen Polo Sedan 1.6 (CFNA) не предусмотрена регламентом, но на практике цепь растягивается уже через 100-150 тысяч км, и может на ходу соскочить или порваться. В результате клапана могут встретиться с поршнями и это обернется дорогостоящим ремонтом.

О необходимости замены цепи ГРМ говорят такие симптомы:

• заметное снижение мощности двигателя;
• запуск автомобиля не с первого раза и наличие посторонних шумов;
• повышенный расход топлива.

Работа по замене цепи Поло Седан в среднем займет пару часов. Сложность может возникнуть в подготовке к снятию цепи, в момент фиксации распредвалов и выставлении ВМТ. Поскольку меток нет, то понадобится специнструмент. Гаражные мастера часто обходятся и подручными средствами, но имея приспособления, процесс будет намного легче.

Данная инструкция будет актуальна также для моторов CGPA, CGPB, BTS, за исключением того, что запчасти нужно будет подбирать индивидуально по Vin-коду.

Инструменты для замены цепи ГРМ Поло Седан

Из набора ключей и головок:

• Ключ на 21 и шестигранник на 5;
• Свечной ключ и Торкс Т20;
• Торцевые головки 16 и 24.

Специнструменты:

Набор JTC-4768A или инструменты отдельно:

• Приспособа для фиксации распредвалов — T10171.
• Держатель шкива коленвала — T10172.
• Цифровой индикатор — VAS 6079.
• Держатель для индикатора T10170.
• Фиксатор натяжителя — T40011.

Какие запчасти нужны для замены цепи ГРМ Поло Седан 1,6 CFNA

Замене подлежит сама цепь, натяжитель, обязательно прокладка передней крышки и уплотнительное кольцо. Остальные запчасти — шестерня распредвала, масляный фильтр и т.д. по состоянию.

Как заменить цепь ГРМ на Фольксваген Поло Седан 1.6

Для замены цепи ГРМ нужно подготовиться, поднять автомобиль на подъемнике, или заехать на яму и поддомкратить переднее правую сторону автомобиля. Снять переднее правое колесо и открутить защиту колесной арки.

Откручиваем сливной болт, и сливаем моторное масло в заранее подготовленную емкость. Также сливаем антифриз.

Ослабляем натяжение ремня приводов агрегатов. Прокрутив натяжной ролик против часовой стрелки, вставляем для фиксации штифт.

Удерживая специнструментом, откручиваем шкив коленвала головкой на 21 и снимаем его.

Для того чтобы вывесить двигатель используем специальное приспособление, или можно поддомкратить мотор, если работа выполняется на яме.

Открутить подушку двигателя.

Снять все шкивы агрегатов и выкрутить болт натяжения генератора.

Снять скобу выпускного коллектора.

Открутить два болта боковой пластины и демонтировать ее.

Демонтировать поддон картера.

Приподняв мотор немного выше, открутить и снять крышку цепного привода.

Можно приступить к замене цепи, для этого нужно выставить коленвал в положение верхней мертвой точки.

Поскольку меток для выставления ВМТ производитель не предусмотрел, будем действовать по специальной технологии. Извлекаем свечу первого цилиндра и устанавливаем туда микрометр. Ставим на коленвал ключ и крутим по часовой стрелке, пока стрелка не окажется на нуле.

Снимаем заглушки с распредвалов.

Фиксируем распредвалы специальным приспособлением.

Откручиваем шестерни распредвалов удерживая специальным ключом и снимаем вместе с цепью. Звезда распредвала впускных клапанов (слева) имеет левую резьбу.

Одеваем цепь масляного насоса, и большую цепь начиная со звезды коленвала.

Одеваем шестерни и цепь на них, а по бокам башмак натяжителя и успокоитель.

Устанавливаем натяжитель цепи, закручиваем с моментом 10 N.m., и вытаскиваем его скобу.

Затягиваем распредвалы с нужным моментом. Впускной распредвал — 40 Н.м. + 90°. Выпускной распредвал — 50 Н.м. + 90°.

Снимаем фиксатор распредвалов, и вращая коленвал проверяем совпадение ВМТ.

Если все нормально, можно приступать к сборке. Ставим новую прокладку передней крышки и закручиваем крышку на место. Делаем сборку в обратной последовательности. По окончании заливаем масло и антифриз.

Фотоотчет Натягиваем цепь масляного насоса AER (AEX, AEE, ALL) (замена ремня ГРМ и сальника КВ. Polo 6N1)

Итак, недавно менял кольца и вкладыши на своем “ботинке”, в процессе заметил что цепь масляного насоса болтается безбожно, но времени на его натяжку уже не оставалось (куча времени ушло на откручивание внутреннего шруса, закончилось все срезанием болтов) нужно было на работу. пришлось оставить до следующего раза.
И вот этот следующий раз. За одно были заменены: ремень ГРМ (вместе с роликом), сальник КВ, масло с масляным фильтром. почищен маслозаборник.
ну, приступим:
ямы у меня нет, так что пришлось выкручиваться так

действия естественно производились лежа.
начнем процесс с откручивания шкивов,так как может получиться так что вам просто неудастся их отвернуть,и придется все собирать обратно и гнать машину в сервис.
для начала нужно жестко зафиксировать коленчатый вал (передача и ручник для этого не годятся). я лично вставил болт на 12 в отверстие для установки меток зажигания находящимся под термостатом (там на корзине сцепления есть пазы за которые болт прекрасно зацепляется).
я думаю все знают как снять поликлиновый ремень? не буду описывать.
Для начала можно попробовать отвернуть звездочку коленвала не снимая шкив поликлинового ремня(у меня не вышло,может у кого и получится)это несколько упростит процесс.

вот что из этого получилось у меня

можно было конечно попробовать отвернуть его головкой но что бы туда ей подлезть пришлось бы отворачивать правую опору двигателя что бы опустить его,но при этом потерялась бы его жесткость,он без этой опоры ходит ходуном.
вобщем я решил попробовать отвернуть шкивы по отдельности.
слава богу тут все получилось

теперь что бы снять шкив нам придется приопустить двигатель вниз.
делаем следуюющее:
поддомкрачиваем немного двигатель(так в качестве опоры)

далее отворачиваем правую опору двигателя

и потихонечку опускаем двигатель на домкрате пока не освободится шкив.
хотя может на других моделях можно будет обойтись и без этих манипуляции,например отжав двигатель от лонжерона монтажкой,у меня маленько не хватило да и побоялся погнуть шкив, не дай бог монтажка соскочит,т.к все делал один.
все, шкив снят.

теперь поднимаем двигатель на место и ставим на место отвернутую нами правую опору,так как я уже говорил двигатель будет болтаться,а нам это не нужно.
вот ключ которым я отвернул болт звездочки КВ я забыл сфоткать, но вообще он такой же как и тот который я сломал только без изгибов(колен) вообщем прямой..
короче ключ+трубка усилитель 50см+хороший рывок и болт со щелчком отвернулся.

снимаем пластиковый защитный кожух ремня ГРМ(хотя я сделал это до того как отвернул звездочку КВ)ну это без разницы.
один из болтов крепления кожуха находится под роликом натяжителем,для этого делаем так

отворачиваем оставшиеся и снимаем кожух

снимаем звездочку с КВ и удаляем ремень (как видите сальник КВ сопливил причем в паре с сальником распредвала,последнии был заменен несколько дней назад,просто потеки остались.)

Далее приступим к снятию поддона (картера).
для начала сливаем масло(есесно)думаю это описывать не надо?
что бы отвернуть поддон нам нужно будет отвернуть правый внутреннии шрус от приводного вала,дабы добраться до всех болтов поддона.(на некоторых моделях придется отвернуть и приемную трубу) у нас она не мешается.
вот он родной.
мой колхоз с болтами не обсуждается.мой первый и последнии секс с болтами этого шруса вынудил меня сделать это.сейчас стоят три болта новые сточенные под головку на 11 и 3 советских качественных болта с распредки(подошли как родные).а последнии секс закончился болгаркой

заранее приготовим чистый пакетик что бы обернуть им шрус и уберечь его от попадания грязи.

отводим его вверх и назад и чем нмбудь фиксируем т.е привязываем.примерно так

удалям со своего места кожух стартерного провода закрепленного на болтиках поддона,у меня снялся легко,как и установился потом на место.

задираем его на блок что бы он нам не мешался

отворачиваем поддон (есть тоже несколько ньюансов)
1.что бы отвернуть два болта которые находятся с левой стороны у маховика нужно провернуть маховик до роявления на нем пазов специально сделанных для этого.НО. не забудьте что в этот момент у вас снят ремень ГРМ,и вы можете легко долбануть по клапанам.
как делал я:для начала я вывернул все свечи из цилиндров что бы двигатель легко крутился и потихоньку начал проворачивать маховик отверткой до появления этих пазов,двигатель прокручивается очень легко и если поршень упрется в клапан вы почувствуете.Да к стати не забудьте вынуть болт которым мы фиксировали маховик
вот эти пазы

2.А вот тут похоже поучавствовал русскии диверсант и это наверно касается только AER(хотя. )дин из болтов находится точно под приводным валом,такое ощущение что это западло специально сделано,подлезть к нему невозможно ни как,достаточно было его сместить на пол сантиметра в одну или другую сторону и все было бы прекрасно.я от немцев такой пакости не ожидал. вобщем вывернул я его с горем пополам зубилом(не срубил а вывернул)сейчас там стоит простои болтик на 6мм под ключ на 10,с ним хоть как то справиться можно.

Вот собственно и он.на фото все так ужасно не выглядит,но уж поверьте это так.

и так поддон отвернут,снимаем его.

Вот он наш “ливерок”

дальше снимаем ролик натягивающии ремень ГРМ,отворачиваем эту гайку и стаскиваем его.

откручиваем крыжку сальника и снимаем ее(осторожно там прокладка не погните. она на металлической основе как под ГБЦ)

получаем такой вид,вот сюда то нам и нужно было добраться.

Приступаем к натяжке самой цепи.
ослабляем вот эти все болты(просто ослабляем,выкручивать ненадо)

последние три болта я отвернул полностью,так как заодно решил помыть маслозаборник.
ну это каждый решит для себя сам.
выглядит так:

извините за небольшое отступление.
продолжим.
тянем за звездочку вниз и слегка подтягиваем болты

потом нажимаем пальцем на цепь между звездочками что бы цепь в середине продавилась на 3-4 мм.после этого затягиваем болты с нужным моментом(по моему 20Нм)

ну вот вобщем то и все.
процесс сборки в производится в обратном порядке.
далее только опишу некоторые ньюансы на которых стоит заострить внимание.
была произведена замена сальника КВ

к стати у кого есть большая выработка на валу КВ ,то сальник можно либо утопить либо не доусаживать в посадочное гнездо на 1-2 мм,мешать он ни чему не будет,а с места выработки сместится.главное не поставить его с перекосом.повнимательнее.

ставим маслозаборник на место,затягиваем болты равномерно крест на крест за 3-4 прохода.да и вообще любые крыжки затягиваются крест на крест.

далее ставим крыжку сальника КВ.

звездочку КВ
я заодно поменял ремень грм и ролик

делаем так: надеваем новый ролик на шпильку и что бы вилка на ролике была на шляпке болта и затягиваем от руки гайку крепления ролика,шестигранником (или рукой)поворотом против часовой стрелки отводим ролик в самое заднее положение.выставляем шестерни КВ и распредвала по меткам и напяливаем ремень.далее шестигранником по часовой стрелке натягиваем ролик до положения стрелки ролика как указано на рисунке и затягиваем гайку крепления ролика.

делаем два оборота КВ проверяем положение меток на звездочке КВ и распредвала.
в итоге должно выглядеть так