33 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прокачать сцепление volkswagen sharan

Педаль сцепления на Фольксваген Шаран1,9TDI 2003г. (Провалась педаль сцеплдения)

Dimon1

Dimon1
  • 15.10.2008
  • #1
  • Alex-Ki

    Я здесь живу
    • 15.10.2008
  • #2
  • Фольксваген конструктор для взрослых.
    БМВ это искусство.
    Чем круче Джип.

    Dimon1

    Dimon1
    • 15.10.2008
  • #3
  • DJ Astro

    • 16.10.2008
  • #4
  • Точь-в-точь такая же проблема! Сцепление живёт своей жизнью. после прокачки сразу работает нормально, но потом чувствуется, как педаль становится всё мягче и мягче, уходит в пол и. в один прекрасный момент перестают включаться передачи. И с утра такой же баян — половина хода педали пустая.

    Вобщем предыстория такая: сразу после покупки, машинка стала на месяц в гараж — снял-разобрал задние суппорты по причине тёкшего ручника, понял, что не судьба их восстановить и заказал новые. за время простоя через неплотно заглушенный шланг потиху вытекала ТЖ. К моменту установки новых суппортов в бачке было ниже MIN. Залил DOT4 и прокачал ТОЛЬКО тормозную систему. Было очень много грязи. Контур сцепления не трогал, потому что тогда ещё не знал, что оно тоже гидро и питается из того же бачка. поехал, всё ОК. Потом где-то недели через три начали проявляться описанные симптомы — сцепление «уходило в пол», причём очень хитро. по городу ездишь, переключаешься — вроде ничего, а как выйдешь на трассу, долго едешь не переключаясь, сцепление не трогаешь, потом понадобиться выткнуть передачу, на педаль р-раз — а она в пол. как будто её вобще нет. пару качков, и начинает понемногу возвращаться к жизни. При этом уровень ТЖ в бачке держался на месте. После покупки до этого ремонта и длительного простоя ездил на машине всего раза 3 или 4, не успел ко всему привыкнуть и запомнить, поэтому сравнить было не с чем — как было до ремонта и стало после. Но предыдущий хозяин ездил нормально, без таких косяков со сцеплением. (Да, и ещё, на педали сцепления постоянно ощущается вибрация, такие довольно мощные толчки с частотой оборотов двигателя. думаю, что это тоже ненормально)
    Закралось предположение, что новая ТЖ очень быстро «приговорила» манжеты в цилиндрах. начал смотреть. педаль сухая, главный цилиндр под педалью — сухой, а вот с рабочим — засада, поддон под двигателем постоянно мокрый был. уровень в бачке небыстро, но постоянно уходил. и вот одним прекрасным зимним морозным утром — под машиной мокро, а в бачке сухо. сомнений не осталось — рабочий цилиндр в ремонт или под замену. Када прочитал, что он в сборе с выжимным и нужно сдёргивать коробку, стало как-то не по себе. ездить нужно много и часто!
    Начал экспериментировать, выяснил, что если всё время держать педаль сцепления чуть-чуть поддавленной и не отпускать её совсем, т.е. выбрать те начальные 25-30 мм лёгкого свободного хода до момента когда уже начинает нарастать сопротивление на педали, то сцепление в таком «режиме» работает без глюков бесконечно долго, и педаль не уходит в пол. И очень кстати над педалью оказался кронштейн с концевиком (для чего он кстати я так до сих пор и не узнал) на который я поставил упор из деревянной винной пробки, так чтобы педаль не доходила до крайнего положения миллиметров 30. Вот езжу так уже больше пол-года. Бывает правда иногда, что педаль мягчеет, но опять же экспериметально придумал метод борьбы и с этим. Нажимаю педаль и очень резко бросаю (нужно нажать так, чтобы в конце хода педаль как бы выскользнула из-под носка обуви, тогда под действием пружины она очень быстро вернётся в исходное положение. Ногой так быстро не отпустишь.) Одного такого «качка» хватает, чтобы педаль встала колом. И потом, сколько ездишь — сцепление работает идеально. И самое странное, что жидкость не уходит. Я вообще ничего не понимаю, что там и как происходит в цилиндрах. почему мягчеет педаль и почему всё приходит в норму при резком её броске.

    Статья в тему:  Как снять фару на volkswagen caddy

    На военном предприятии значение синуса может достигать четырёх.

    Прокачка системы сцепления — 3 способа

    Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

    Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

    С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

    Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

    1. Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
    2. Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
    3. Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
    4. Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
    5. Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
    6. Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
    7. Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.
    Статья в тему:  Как сбросить эбу volkswagen passat b3

    Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

    Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

    Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

    Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

    1. Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
    2. Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

    Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

    Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления

    Статья в тему:  Как отрегулировать торсионы volkswagen т4

    С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

    1. Ослабить спускной клапан.
    2. Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
    3. Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
    4. Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

    Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

    Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

    Как правильно прокачать сцепление

    Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

    Зачем прокачивать сцепление

    Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

    Статья в тему:  Как снять приборную панель volkswagen sharan

    Устройство главного гидропривода

    Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

    Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

    1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
    2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
    3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
    4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
    5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
    6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

    Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

    Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

    Признаки неисправности системы

    Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

    Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

    Опускание уровня приводит к «заглатыванию» системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

    Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

    Статья в тему:  Как снять цепь на volkswagen touareg

    Расширительный бачок сцепления

    Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

    В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

    Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

    1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. «Скорость» не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
    2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления «скорость» просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
    3. Педаль проваливается. «Мягкой» педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
    4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.
    Статья в тему:  Какой volkswagen купить

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

    Пример хорошей тормозной жидкости

    Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

    Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

    Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

    Пошаговая инструкция

    Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

    Прокачка с помощью второго человека

    Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

    • Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
    • Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.
    Статья в тему:  Volkswagen passat b4 какой двигатель лучше

    Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

    • Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
    • Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
    • Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
    • Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
    • Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

    Слив жидкости через трубку в бутылку

    При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

    Как прокачать силами одного человека

    Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

    Статья в тему:  Какая разболтовка на volkswagen passat b3

    Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

    Для этого необходимо:

    1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
    2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
    3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
    4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
    5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
    6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
    7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
    8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

    При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

    Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

    На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

    Пример расположение спускового элемента на Renault Megane

    Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

    Статья в тему:  Сколько лошадиных сил в volkswagen phaeton

    Ошибки при прокачке сцепления

    Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

    Падение уровня жидкости

    Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

    Прокачка только один раз

    Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

    Это помогает удалить немного воздушную пробку, но не решает проблему полностью.

    Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

    Неправильный выбор жидкости

    Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

    Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

    Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

    Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

    Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

    Статья в тему:  Как сбросить эбу volkswagen passat b3

    Банальные ошибки

    Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

    Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector