Как снять головку на volkswagen touareg

Снятие и установка головок блока цилиндров Volkswagen Touareg 2003-2006 (видео)

ПРИМЕЧАНИЕ: Операция по снятию ГВЦ проводится на снятом двигателе. Двигатель должен быть теплым на ощупь.

ВНИМАНИЕ: При любых монтажных работах, в частности в моторном отсеке из-за плотной компоновки, необходимо учитывать следующее:

• магистрали всех видов (например топливные, гидравлические, абсорбера с активированным углем, системы охлаждения, контура системы кондиционирования, трубопроводы тормозной системы, вакуумные шланги), а также электрические провода необходимо проложить так, как они были проложены изначально.
• обеспечьте свободное пространство для всех подвижных и горячих компонентов.
• после установки необходимо снова установить все крепежные элементы кабелей, снимаемые или срезаемые при демонтаже.

2.5.14. Ремонт головок блока цилиндров

Рис. 2.207 . Компоненты клапанного механизма: 1 – болт 20 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90 °); 2 – ось роликовых рычагов; 3 – крышка подшипника; 4 – тарельчатый толкатель; 5 – конический сухарь; 6 – тарелка пружины клапана; 7 – внешняя пружина клапана; 8 – внутренняя пружина клапана; 9 – уплотнитель стержня клапана; 10 – шайба с алмазным покрытием; 11 – втулка; 12 – головка блока цилиндров; 13 – клапаны; 14 – насос-форсунка; 15 – шайба; 16 – вкладыш подшипника; 17 – распределительный вал; 18 – вкладыш подшипника; 19 – болт головки блока цилиндров; 20 – болт 8 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90°)

Проверка положения поршней в верхней мёртвой точке

Измерение выступания поршня в условиях СТО невозможно. Соединение головки блока цилиндров с алюминиевым блоком цилиндром осуществляется по анкерному принципу с помощью анкерных болтов. Таким образом достигается такое обжатие блока цилиндров, которого нельзя достичь при демонтированной головке блока цилиндров. По это причине при замене прокладки головки блока цилиндров необходимо устанавливать новую прокладку головки блока цилиндров с идентичной индексной маркировкой.

Рис. 2.208 . Поршень и шатун: 1 – болт шатуна, 30 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90 °); 2 – крышка шатуна; 3 – вкладыш опоры; 4 – шатун; 5 – стопорное кольцо; 6 – поршень; 7 – поршневой палец; 8 – поршневые кольца

Размеры поршней и цилиндров

Ремонтные типоразмеры непредусмотрены.

Проверка теплового зазора поршневых колец

Рис. 2.209 . Проверка теплового зазора поршневых колец

Вгоните поршневое кольцо сверху, под прямым углом к стенке цилиндра, до нижнего отверстия цилиндра, на расстоянии около 15 мм от его края ( рис. 2.209).

Проверка зазора поршневых колец по высоте

Рис. 2.210 . Проверка зазора поршневых колец по высоте

Перед проверкой очистите кольцевую канавку ( рис. 2.210).

Проверка диаметра цилиндра

Измерьте в трёх местах крестом поперечное расстояние А и продольное В ( рис. 2.211).

Максимально допустимое отклонение от номинального размера: 0,05 мм.

Поршень: монтажное положение и принадлежность к поршню/ цилиндру.

На дно поршня наносится маркировка:

– поршни 1–5 для ряда цилиндров 1;

– поршни 6–10 для ряда цилиндров 2.

Расположение: стрелка на дне поршня показывает на сторону всасывания.

Проверка осевого смещения распредвала

Рис. 2.212 . Проверка осевого смещения распредвала

Проверка при демонтированных тарельчатых толкателях и установленных крышках опоры ( рис. 2.212).

Первый ряд цилиндров:

– установлены крышки подшипников 2, 4 и 6

Второй ряд цилиндров:

– установлены крышки подшипников 9, 11, и 13

Предельный износ: макс. 0,15 мм

Нанесите герметик на посадочные поверхности внешних крышек подшипников.

Порядок выполнения работ

Наносить герметик AMV 176 501 на поверхности тонким равномерным слоем 1 ( рис. 2.213).

Первый ряд цилиндров:

Нанесите герметик – AMV 176 501 на посадочные поверхности крышек подшипников 1 и 7

Второй ряд цилиндров:

Нанесите герметик AMV 176 501 на посадочные поверхности крышек подшипников 8 и 14

Размеры клапанов

Клапаны запрещается обрабатывать. Допускается только притирка.

Маркировка распределительного вала (фазы газораспределения)

Основная окружность клапанного кулачка: a =Ж52,8 мм

Рис. 2.215 . Маркировка распределительного вала (фазы газораспределения со стороны привода)

Маркировка нанесена в виде отштампованных цифр и букв на торцевую поверхность стороны привода распределительного вала ( рис. 2.215).

Первый ряд цилиндров: 07Z G.

Второй ряд цилиндров: 07Z H.

Фазы газораспределения при ходе клапана 1мм

Обработка седел клапанов

При ремонте двигателей с неплотными клапанами обработать или заменить седла клапанов и клапаны недостаточно. Особенно в двигателях с длительным сроком службы необходимо проверить направляющие втулки клапанов на износ.

Седла клапанов следует обрабатывать лишь настолько, чтобы достичь безупречного вида рабочей поверхности. Перед обработкой следует рассчитать максимально допустимый припуск на обработку. При превышении припуска на обработку может быть нарушена функция гидравлического регулирования зазора в приводе клапанов (гидрокомпенсаторов), что повлечет за собой замену ГБЦ.

Рассчитывайте максимально допустимый припуск на обработку следующим образом:

– вставьте клапан в направляющую и плотно прижмите его к седлу;

Если клапан при ремонте заменяется, то при измерениях следует использовать новый клапан.

Рис. 2.216 . Расстояние А между концом стержня клапана и верхним краем головки блока цилиндров

– измерьте расстояние А между концом стержня клапана и верхним краем головки блока цилиндров ( рис. 2.216);

– рассчитайте максимально допустимый припуск на обработку на основе замеренного расстояния А и минимально допустимого размера.

Впускной клапан – 43,4 мм

Выпускной клапан – 43,2 мм

Измеренное расстояние минус минимальный размер = максимально допустимый припуск на обработку.

Пример:

Измеренное расстояние – 44,1 мм

Минимальный размер – 43,4 мм

Максимально допустимый припуск на обработку 44,1–43,4=0,7 мм

Обработка седла впускного клапана

Рис. 2.217 . Схема обработки седла впускного клапана

45° – Угол опорной поверхности клапана

Фрезеровка под углом в 30° седла клапана необходима из-за соотношения потоков во впускном канале.

Обработка седла выпускного клапана

Рис. 2.218 . Схема обработки седла выпускного клапана

45° – Угол опорной поверхности клапана

Проверка направляющих втулок клапанов

Вставьте новый клапан в направляющую втулку. Конец стержня клапана должен перекрываться направляющей втулкой. Из-за различного диаметра стержня используйте впускной клапан только в направляющей втулке впускного клапана и выпускной клапан в направляющей втулке выпускного клапана.

Определите люфт при покачивании клапана ( рис. 2.219).

Предельный износ: макс. 1,3 мм.

При значениях люфта превышающих границы износа – заменить головку блока цилиндров.

Замена уплотнителей стержней клапанов (при установленной головке блока цилиндров)

Демонтируйте распределительный вал.

Извлеките тарельчатые толкатели клапанов и положите их рабочей поверхностью вниз. Не меняйте местами тарельчатые толкатели.

Переведите поршень соответствующего цилиндра в положение ВМТ.

Рис. 2.220 . Установка приспособления для демонтажа пружин клапанов

Установите монтажное приспособление для клапанов 2036 и установите опору с помощью распорных болтов ( рис. 2.220).

Демонтируйте пружины клапанов с помощью рычага для демонтажа пружин клапанов VW 541/ 1 A и оправки VW 541/ 5.

При этом клапаны опираются на дно поршня.

Стяните уплотнители стержней клапанов с помощью съемника 3047 A ( рис. 2.221).

Наденьте на соответствующий стержень клапана входящий в ремкомплект пластмассовый чехол А ( рис. 2.222). Это помогает избежать повреждений нового уплотнителя стержня клапана В.

Установите новый уплотнитель стержня клапана в оправку 3129.

Смажьте рабочую кромку уплотнителя стержня клапана и осторожно установите на направляющую втулку клапана.

Установите распределительный вал.

2. Двигатель

2.2. Механическая часть (бензиновые двигатели 3,2L)

2.2.11 Снятие и установка головки блока цилиндров

Операция по снятию ГБЦ проводится на снятом двигателе.

Двигатель должен быть теплым на ощупь.

При любых монтажных работах, в частности в моторном отсеке из-за плотной компоновки, необходимо учитывать следующее:

– магистрали всех видов (например топливные, гидравлические, абсорбера с активированным углем, системы охлаждения, контура системы кондиционирования, трубопроводы тормозной системы, вакуумные шланги), а также электрические провода необходимо проложить так, как они были проложены изначально.

– обеспечьте свободное пространство для всех подвижных и горячих компонентов.

– после установки необходимо снова установить все крепежные элементы кабелей, снимаемые или срезаемые при демонтаже.

Приведите коленвал с помощью крепежного болта демпфера крутильных колебаний по направлению вращения двигателя до отметки ВМТ цил. 1 (рис. 2.58).

Снимите поликлиновой ремень.

Снимите крышку головки блока цилиндров и впускной коллектор.

Открутите соединительный провод 1 на кронштейне опоры впускного коллектора, и высвободить штекер датчика детонации 1 G61 2 из его держателя (рис. 2.59).

Затем расклипсуйте жгут проводки из крепления на ГБЦ.

Рис. 2.60. Напорный патрубок комбинированного клапана и водяной шланг

Открутите напорный патрубок от комбинированного клапана 1, затем отсоединить водяной шланг 2 под комбинированным клапаном от ГБЦ (рис. 2.60).

Открутите выпускной коллектор от ГБЦ.

Отсоедините штекеры от клапана 1 системы изменения фаз газораспределения N205 и клапана 1 системы изменения фаз газораспределения выпускных клапанов N318.

Перед отсоединением пометьте принадлежность штекеров к детали.

Открутите крепежные хомуты жгута проводки от кронштейна.

Снимите корпус термостата и элементы системы охлаждения, установленные на двигателе.

Выкрутите натяжитель цепи привода ГРМ (рис. 2.61).

Снимите боковую крышку.

Боковая крышка имеет «скрытый болт». Доступ к нему обеспечивается лишь после снятия корпуса термостата.

Открутив все крепежные болты, аккуратно подденьте боковую крышку вниз.

Выкрутите крепежные болты фазовращателей.

При откручивании и затяжке фазовращателей следует удерживать распредвалы только с помощью вилочного ключа 32 (рис. 2.62). Линейка для распредвалов T10068 A не должна быть вложена в канавки.

Снимите муфту перестановки распредвала вместе с роликовой цепью привода ГРМ с впускного вала.

Затем снимите фазовращатель выпускного распредвала.

Рис. 2.63. Крепежные болты планки успокоителя

Открутите крепежные болты и снять планку успокоителя 1 (рис. 2.63).

Отложите цепь привода ГРМ в сторону, положив ее боком.

Рис. 2.64. Порядок ослабления болтов крепления крышки ГБЦ

Ослабьте болты крышки ГБЦ в заданной последовательности от краев к середине и выкрутите их (рис. 2.64).

Для винтов с головками Polydrive используйте ключ 3452.

Подвесьте приспособление для вывешивания 3033, как показано на рисунке 2.65, и аккуратно поднимите ГБЦ с помощью крана VAS 6100 или V.A.G 1202 A.

Сторона демпфера крутильных колебаний: позиция 3.

Сторона маховика: позиция 11.

Промаркированные от 1 до 12 позиции приспособления для вывешивания 3033 указывают в сторону маховика (рис. 2.65).

Ходовые винты регулируются при необходимости по длине.

Аккуратно снимите головку блока цилиндров.

Вложите в цилиндры чистую ветошь, чтобы между зеркалами цилиндров и поршнями не попала грязь и остатки наждака.

Проконтролируйте, чтобы в охлаждающую жидкость также не попала грязь и остатки наждака.

Аккуратно очистите посадочные поверхности головки блока и блока цилиндров.

При этом не должно оставаться длинных царапин и задиров (при использовании наждачной бумаги ее зернистость должна быть не менее «100»).

Очистите все резьбовые отверстия для болтов крепления крышки ГБЦ.

Аккуратно удалите остатки наждака и шлифовальной бумаги, а также ветошь из цилиндров.

Если поршень 1-го цилиндра не находится в положении ВМТ переведите коленвал с помощью крепежного болта демпфера крутильных колебаний по направлению вращения двигателя до отметки ВМТ цил. 1. При этом помощник должен от руки двигать цепь привода ГРМ синхронно в том же направлении.

Новую прокладку ГБЦ следует извлечь из упаковки лишь непосредственно перед установкой.

Обращайтесь с новой прокладкой крайне аккуратно. Ее повреждение приведет в дальнейшем к негерметичности.

Установите новую прокладку ГБЦ. Маркировка (номер запчасти) должна хорошо читаться.

Проверьте, вставлены ли пригнанные втулки в отверстиях 12 и 20 блока цилиндров и прокладка головки блока зафиксирована (рис. 2.66).

Переведите распредвалы в ГБЦ в положение ВМТ 1 цил.

Линейка для распредвалов T10068 A должна входить в обе канавки (рис. 2.67).

Подготовьте прокладку головки блока цилиндров к установке.

Установите ГБЦ на блок цилиндров, вставьте новые болты крепления ГБЦ и затяните их от руки.

Затяните болты ГБЦ в изображенной на рисунке 2.66 последовательности от середины к краям.

Длинные болты крепления ГБЦ вставляются в средние отверстия в головке блока.

Затяните все болты с предварительным моментом затяжки 30 Н·м.

Затем затяните все болты с моментом 50 Н·м.

Затем доверните все болты на 1/4 оборота (90°) обычным ключом.

В заключение доверните все болты еще раз на 1/4 оборота (90°).

Дальнейшая установка и сборка выполняется в обратной снятию последовательности.

Проверьте, вставлено ли в боковую крышку уплотнительное кольцо масляного канала.

Установите крышку головки блока цилиндров и впускной коллектор.

Дотяжка болтов крепления головки блока цилиндров после ремонтных работ не обязательна.

Рис. 2.68. Проверка головки блока цилиндров на коробление

Проверить кривизну плоскости прилегания головки блока цилиндров (рис. 2.68).

Максимально допустимое искривление: 0,05 мм.

Как отремонтировать блок цилиндров Туарега?

Эту статью мы написали для того, чтобы каждый столкнувшийся с этой проблемой автовладелец понял с чем имеет дело и не потратил свои деньги впустую.

Сначала, владелец автомобиля, начинает слышать какой-то посторонний звук, лишь ненамного отличающийся от нормальной работы мотора и лишь при наборе скорости, то есть при увеличении оборотов под нагрузкой. Потом этот звук становится всё ощутимее, пока не переходит в глухие удары, которые отдаются в воздушный фильтр.

Проблема ГБЦ на Фольксвагене Туарег BAC, BLK и Мультивэн AXD, AXE 2,5 TDI

Любой, мало мальски понимающий в работе двигателя, мастер сразу и однозначно поставит диагноз — прогорел один или несколько впускных клапанов. Но это не так.

Настоящая причина поломки

Вскрытие покажет, что все клапана целые, и головку блока цилиндров подняли зря, так что можете сразу поверить на слово и не заниматься бесполезной работой с переборкой ГБЦ и притиркой клапанов. Всё будет видно, как только Вы вскроете клапанную крышку и поднимите распредвал.

2-3 гидрокомпенсатора будут протёрты до дыр и ещё 2-3 будут продавлены распредвалом.

Посмотрите на фото, как это бывает.

Соответственно и кулачки распредвала, протёршие гидрокомпенсаторы до дыр, находятся в плачевном состоянии.

Конечно же для них не могло пройти безнаказанно, трение по поверхности далёкой от зеркальной. В среднем кулачки стираются на 1,2-1,5 мм. Что приводит к неполному открытию клапана, в комплекте с продавленной поверхностью это имеет в результате только 30% необходимого воздуха поступает в цилиндр.

Сгорание происходит неправильно, отсюда и звук детонации который слышен в воздушном фильтре. Ниже на фото можно увидеть 2 распредвала с 2 совершенно разный автомобилей с одинаковыми проблемами, разве что кулачки стираются на разных цилиндрах, но итог одинаков.

Далее можно бы было и закончить статью, так как метод и средства для проведения ремонта очевидны для любого механика, но это не все. Как показала практика, простая замена повреждённых элементов не принесёт положительных результатов.

В самом деле, заменив распредвал, вкладыши распредвала, гидрокомпенсаторы, шайбу с алмазным напылением и ещё кучу всего, необходимого по регламенту проводимых работ, Вы достигнете лишь временного успеха.

Запустив двигатель распредвал снова начнёт съедать поверхность гидрокомпенсаторов и стирать свои кулачки. Ремонт стоимостью в 60-80 тыс рублей окажется напрасным, так как через 5-6 тыс.км Вы снова услышите до боли знакомый звук из воздушного фильтра. И тут многие начинают ломать голову и опускать руки — почему же так произошло.

Мы уже писали, что нам интересны случаи, когда сталкиваешься с заводской недоработкой. И интересно такие проблемы решать. Так почему же так происходит? Вот Вам один очень простой и вместе с тем глобальный ответ.

Основная проблема двигателя

В 95% всех поломок в двигателе виновно масляное голодание. Где-то изнашивается масляный насос, где-то забиваются масляные каналы нагаром и масляными отложениями, где-то масло начинает сливаться не достигая потребителей, где-то из-за неплотностей масляный насос не может закачивать масло в полном объёме, где-то просто вытекло масло через сальник и его просто не осталось в поддоне.

В данном двигателе всё то же самое, не поступает масло в должном количестве и смазка кулачка распредвала и поверхности гидрокомпенсатора отсутствует. Но как же так?

Ну не могли же немцы так опростоволоситься и как же так получилось что новый мотор с завода проездил 200 тыс.км, а после ремонта всего 4 — 5 тыс. км? А вот тут как раз и есть проблема с масляным голоданием. Конструкция клапанной крышки такова, что внутри на ней есть маслоотбойник.

Смазка поступает равномерно из масляной системы только на кулачки распредвала нажимающие на коромысла насос-форсунок и далее масло с этих кулачков отлетает и бьётся о маслоотбойник.

Предполагается, что ударившись о маслоотбойник, масло разобьётся на мелкие капли, которые и будут смазывать поверхность гидрокомпенсаторов и уже по смазанной поверхности будут работать кулачки распредвала.

В идеале так оно и есть, но со временем производительность масляного насоса падает и уже недостаточное количество масла и с меньшей силой летит и разбивается о поверхность маслоотбойника. И самое главное — маслоотбойник расположен так, что если до него долетают капли но не разбиваются, масло просто стекает в поддон не смазывая ничего.

Особенно это критично на холостых оборотах. В конце концов ситуация становится такова, что до 1 500 оборотов в минуту гидрокомпенсаторы вообще не смазываются, а учитывая что у мотора 174 лошадиные силы и он прекрасно тянет машину и на 1 200 оборотов. Дальше хуже.

Протираются гидрокомпенсаторы не бесследно. Во что превращается металл от постоянного трения-в стружку. И куда попадает эта стружка-в поддон, а потом и масляный насос, тем самым окончательно его добивая. Но как же так, ведь есть датчик давления масла и он бы обязательно заморгал если бы была потеря давления в масляной системе.

Правильно, и это ещё одна страшная тайна всех автопроизводителей. Ведь этот датчик не показывает давление-это датчик аварийного давления и он срабатывает лишь тогда когда давления практически нет.

Вот почему раньше устанавливалось на приборной панели табло с данными о реальном давлении на текущий момент? Так всё просто — теперь это невыгодно, лучше дождаться когда мотор практически «ляжет» чтобы в конце моргнуть маслёнкой и ….

Так вот датчик давления срабатывает при давлении менее 0,75 бар, хотя на холостом ходу в прогретом состоянии давление должно быть 1,2-1.4 бар или хотя бы минимально 1,0 бар. Опять же, основываясь на нашу статью, можно в список необходимых для ремонта запчастей добавить ещё и масляный насос и спать спокойно, но не тут-то было.

Как уже указано выше, масляное голодание может быть по разным причинам и поиск утечки может быть бесконечно долгим и скорее всего безрезультатным, но не менять же целиком мотор. Есть возможность изменить ситуацию и произведя небольшую доработку, сделать смазку трущихся деталей принудительной.

Сразу скажу, что это не наше ноу-хау и присваивать себе чужую идею мы не будем, но даже зная принцип необходимых работ крайне тяжело всё это произвести без подготовки. Ограниченность пространства между клапанной крышкой и непосредственно бугелями распредвала создают массу сложностей.

Суть идеи такова, что создаётся некая ванна в которую попадает масло и из которой непосредственно на каждый кулачок распредвала и поверхность каждого гидрокомпенсатора стекает масло, что обеспечивает должную смазку на низких оборотах, ну а на высоких там висит масляный туман. На данный момент у первооткрывателя этой идеи машина прошла более 80 тыс.км и нареканий пока нет.

Конечно же свои секреты мы не раскрываем, но всякий кто столкнулся с подобной проблемой и не желает её повторения может приехать в наш автосервис и мы модернизируем двигатель, наряду с тем ремонтом, который и так надо производить.

P.S. В скором будущем мы попытаемся в масляную систему установить дополнительный прибор с выведением на приборную панель цифрового указателя давления масла в реальном времени. Посмотрим как эта техника себя зарекомендует и посвятим этому отдельную статью.

Фольксваген Туарег ремонт головки блока цилиндров

Изготовитель комментирует эти моменты так: если протекает клапанная крышка, тогда её стоит заменить. Если же все механизмы в порядке, не повреждены, не имеют искривлений, то в таком случае стоит прогерметизировать их устойчивым к перепадам температуры герметиком.

Мы приступили к выполнению работ и увидели множество подтеков, о причине происхождения которых владелец не знал, так как машина в эксплуатации была всего 1 год и о предыдущих ремонтах не было известно. По окончании ремонтных работ-загорелась ошибка низкого давления масла.

Вариантов возникновения ошибки было 2: — не корректно функционирует датчик — низкий уровень масла

Мы сразу же отреагировали на данную ошибку и приступили к диагностике. Которая показала нам, что нужно обратить внимание на уровень масла. Подключили специальный прибор по измерению и обнаружили, что уровень масла ниже предела нормы.

Визуальный осмотр затруднен, двигатель технически сложное устройство. Мы сталкивались с такими проблемами и уже знали, что делать. Есть в данной работе минус из-за которого его тяжело дефектовать-полный демонтаж из моторного отсека.

Хозяин Фольксваген Туарег решил себя обезопасить на будущее и выбрал вариант ремонтных работ в виде полной дефектовки двигателя.

Ремонт двигателя Фольксваген Туарег Во время демонтажа мотора мы обнаружили: -Подтеки масла по стенкам и в развале между головками блока цилиндров -Песок, грязь и масло, в виде налета.

-Течь обоих турбин Было принято решение заменить прокладки компрессоров и картриджей. Отрегулировать их. Мы сняли масляный поддон, для того что бы определить как давно осуществляется потеря масла. Интересно: когда загорается ошибка по давлению масла, то часто проблема именно в пастелях и во вкладышах коленвала.

Шатунные и коренные вкладыши коленвала были в норме, ремонта не потребовали. В конечном итоге наш мастер заменил уплотнители, прокладки и некоторые сопутствующие детали. Что бы избежать дорогостоящего ремонта и обезопасить себя от лишних ремонтов, мы рекомендуем делать диагностику во время покупки авто.

Ремонт двигателя

Мы выполняем качественный ремонт двигателя Volkswagen Touareg любой модификации, и предоставляем гарантию на проделанную работу.

Доверьте ремонт двигателя Туарег специалистам узкоспециализированного автосервиса «АвтоДиагност». За 19 лет мы изучили эти моторы и знаем слабые места каждого из них. Независимо от того, в каком году выпущен ваш Туарег, мы восстановим и запустим бензиновый или дизельный мотор .

Все моторы Volkswagen демонстрируют высокие технические показатели. Их общей проблемой является износ деталей, которые подвержены усиленному трению.
Есть разные причины поломок. Их признаками являются разные проявления.

Виды ремонта

В зависимости от степени износа двигателя Туарег и серьёзности поломки есть два вида ремонта. Они отличаются по трудозатратам и, соответственно, стоимости работ.

Узловой

Предварительно должна быть проведена подробная диагностика показателей работы силового агрегата. Производится разборка мотора и замена узла, который вышел из строя. Этот вид ремонта можно считать экономичным. Параллельно производится очистка внутренних частей двигателя.

Капитальный

Комплекс мероприятий направлен на то, чтобы состояние ДВС максимально привести к тому, в котором он был после выпуска с конвейера. Налаживается работа всех систем двигателя. Показанием к этому виду ремонта могут быть большие механические повреждения двигателя.

Если диагностика показала, что капитальный ремонт силового агрегата потребует больших вложений, мы предлагаем заменить мотор.
К таким рекомендациям мастера сервиса прибегают только в случае, когда нецелесообразно проводить ремонт двигателя, цена которого слишком высока.

Как и любая работа, эта требует поэтапного подхода. Выделяют такие этапы капитального ремонта двигателей Туарегов разных модификаций.

1. 1 Предварительная диагностика.
2. 2 Снятие агрегата и его разборка.
3. 3 Разборка цилиндро-поршневой группы.
4. 4 .Дефектовка ГБЦ , блока, ЦПГ.
5. 5 По результатам дефектовки согласование работ..
6. 6 Механические работы по ГБЦ, блоку и ЦПГ.
7. 7 Подбор, покупка запчастей..
8. 8 Сборка и установка мотора.
9. 9 Запуск и обкатка мотора.

После снятия ДВС определяется наличие трещин на его корпусе, измеряются зазоры и проводится дефектовка коленчатого вала. Осматриваются все трущиеся части. Измеряется их геометрия. Для определения отклонений она сравнивается со стандартами производителя.

Ремонт ГБЦ сводится к опрессовке ГБЦ, замене направляющих втулок, реставрации фасок клапанов, и установке маслосъёмных колпачков. Важной частью является ремонт форсунок двигателя, замена или восстановление распредвала, клапанов и толкателей.

Ремонт блока цилиндров подразумевает расточку, абразивную обработку всех цилиндров и монтаж новых гильз. В рамках ремонта этой важной системы устраняются трещины блока, выравнивается привалочная плоскость.

Ремонт турбины двигателя Туарег проводится после её полной разборки. Обязательно очищаются узлы и заменяются части турбокомпрессора, которые вышли из строя. Также балансируется ротор и проверяется герметичность системы.

При обкатке двигателя проверяется герметичность системы озлаждения, проверяются все рабочие параметры ДВС. В ходе ремонтных работ может понадобиться замена таких деталей:

• помпы мотора;
• клапанов ГБЦ;
• форсунки ДВС;
• прокладки ГБЦ;
• фильтра мотора;
• прокладки клапанной крышки;
• свечей накаливания;
• прокладки поддона картера;
• масляного насоса;
• бензинового насоса.