Как снять ремень генератора volkswagen jetta

Volkswagen Jetta 6. Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6 BSE

В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет – вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.

Начинаем со снятия приводного ремня генератора

Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:

Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):

Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:

Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:

Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:

Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):

Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:

Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:

Откручиваем их и снимаем опору:

Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них – со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение “Open”:

Статья в тему: Как снять потолок volkswagen passat b5

Кроме этого, он крепится на двух защелках:

Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2″ великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4″ по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8″. Передний болт кронштейна выкручивается так:

Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:

Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:

Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:

Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня – с ней совмещается метка на шкиве коленвала).

Статья в тему: Как заменить фильтр салона volkswagen caddy

Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:

А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается – значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов “с нуля”. К сожалению, у меня этой инфы нет.
Если же метки совпали – ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:

Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG – обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм – она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.

После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:

И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:

Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:

Статья в тему: Как снять жабо на volkswagen polo седан

Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было – мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):

Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:

Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов – “надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?”. Отвечаю: надо. Самое обидное – когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу – крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.

Дальше – довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:

Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:

Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в “окошке”. Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:

Статья в тему: Сколько лить масла в volkswagen touareg

Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так – можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна – возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке – придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.

Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно – то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть – термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.

Статья в тему: Как включить круиз контроль volkswagen sharan

Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд – все перетрут.

Замена поликлинового ремня генератора и натяжного ролика Фольксваген VW Jetta 1.6 BSE

Описание замены ремня генератора и натяжного ролика на автомобиле Фольксваген Джетта. Когда это нужно делать по регламенту производителя. Подробно тут.

Отчет по замене ремня генератора и натяжного ролика на автомобиле Фольксваген Джетта с двигателем 1.6 BSE (аналогичная замена на моторах: BSF, BGU, CCSA, CMXA, CBZB).

Регламент на замену поликлинового ремня:
Согласно программе ELSA необходимо проверить поликлиновой ремень на наличие следующего:

разрывы каркаса (трещины, повреждения корда, поперечные надрывы);
расслоение (верхний слой, нити корда);
вырывы на каркасе;
бахрома из нитей корда по краям;
износ кромок (эрозия материала, бахрома на кромках, отвердение кромок до стекловидного состояния, трещины на поверхности);
следы масла и смазки.

При обнаружении перечисленных признаков поликлиновой ремень нужно обязательно заменить.

Причина замены:

При осмотре видны мелкие трещины и потертости от износа. В соответствии с техническим регламентом на данный автомобиль, производитель рекомендует замену приводного ремня.

Процесс как заменить натяжной ролик ремня генератора и сам ремень, выложен по порядку. Можно использовать при работе своими руками.

Как снять и заменить натяжной ролик и ремень генератора

Перечень необходимых запчастей можно можно найти здесь.
Какой потребуется инструмент смотрим тут.
Стоимость работ по замене ремня генератора и натяжного ролика.

Приступаем к выполнению работы:

Статья в тему: Где находится термостат у volkswagen jetta

Снимаем пластиковую накладку двигателя.
Убираем патрубок охлаждающей жидкости вынув клипсу из кронштейна генератора.
Отжимаем натяжной ролик ключом на 15 мм.
Снимаем ремень с приводных роликов.
Откручиваем три болта крепления натяжного ролика.
Вынимаем натяжной ролик.
Устанавливаем новый натяжитель с роликом.
Закручиваем три болта крепления натяжного ролика и затягиваем их моментом 23 Нм.
Устанавливаем новый поликлиновой ремень согласно схеме.
Проверяем все дорожки приводных роликов и ремень на них.
Ключом на 15 мм. немного отжимаем натяжной ролик и извлекаем фиксатор натяжителя.
Затем плавно отпускаем натяжной ролик, тем самым натягивая новый поликлиновой ремень.
Устанавливаем на место патрубок ОЖ.
Устанавливаем пластиковую накладку на двигатель.