Как снять рулевую рейку volkswagen t4

Как снять рулевую рейку volkswagen t4

Как исполнительный узел гидроусилителя используется гидравлический цилиндр. Он закреплен с одной стороны рулевой передачи, а его поршень соединен с зубчатой рейкой рулевого механизма. В зависимости от направления движения рулевого колеса гидравлическая жидкость под давлением подводится с одной или другой стороны поршня, что существенно уменьшает усилие на рулевом колесе, необходимое для управления автомобилем. В системе гидроусилителя рулевого механизма используется та же гидравлическая жидкость, что и в автоматических коробках передач. Система имеет свой компенсационный бачок. Во время снятия пользуйтесь рис. 410 и действуйте согласно нижеприведенным указаниям. Во время работы с гидравлическими системами Transporter T4 необходимо соблюдать чистоту.

Рис. 410 Болты крепления рулевого механизма с гидроусилителем
1 – самоконтрящаяся гайка, 40 Нм, 2 – наконечник рулевой тяги, 3 – контргайка, 55 Нм, 4 – рулевая тяга, 5 – чехол зубчатой планки, 6 – болт крепления рулевой передачи, 7 – рулевая передача, 8 – термозащитный кожух (если есть)

♦ Снимите защиту картера.
♦ Отсоедините приемную выхлопную трубу от выпускного коллектора, снимите трубу с автомобиля.
В ранних моделях над рулевой передачей был установлен термозащитный кожух. Его необходимо снимать в первую очередь. В автомобилях изготовленных позднее этот кожух не устанавливался.
♦ Ослабьте гайки крепления передних колес.
♦ Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на подставки.
♦ Выверните из насоса гидроусилителя полый болт (см. по стрелке рис. 411) и отсоедините гидравлическую трубку. Вытекающую гидравлическую жидкость соберите в чистую емкость. В пятицилиндровом дизельном двигателе необходимо отсоединить от насоса гидроусилителя обе трубки, то есть возвратную и подающую.

Рис. 411 Полый болт (см. по стрелке) крепления гидравлической трубки насоса гидроусилителя – двигатель 2,0

♦ В двигателях 1,9 и 2,0: отсоедините гидравлические шланги от рулевой передачи, концы шлангов обмотайте куском полиэтиленовой пленки, а затем закрепите полиэтилен липкой лентой. Это защитит трубки и шланги от попадания пыли. Соединительное отверстие рулевой передачи надо также закрыть.
♦ С левой и правой стороны отвинтите самоконтрящиеся гайки крепления пальцев рулевых шарниров к поворотным кулакам. При помощи соответствующего съемника вытолкните пальцы шарниров из рычага поворотного кулака (см. рис. 412.).

Рис. 412 Отсоединение рулевого шарнира от рычага поворотного кулака

Рис. 413 Крепление промежуточного вала к валу ведущей шестерне рулевого механизма
1,2 – самоконтрящаяся гайка, 30 Нм, 3, 5 – болты карданного шарнира, 4 – вал ведущей шестерни, 6 – нижняя часть рулевого вала, 7 – средняя часть рулевого вала

♦ Снизу автомобиля отсоедините с обеих сторон опоры стабилизатора и снимите их. Способ соединения промежуточного вала с валом ведущей шестерни рулевой передачи показан на рис. 414.
♦ Ослабьте болт (25)/гайку (24) крепления нижнего карданного шарнира промежуточного вала (27) на вале ведущей шестерни.
♦ С левой и правой стороны отверните болты крепления рулевого механизма.
♦ Поднимите штангу стабилизатора вверх и закрепите ее в этом положении.
♦ Передвиньте рулевой механизм немного вправо, чтобы конец вала ведущей шестерни мог выйти из карданного шарнира Опустите левую сторону механизма вниз и выньте его из шасси.
Если будет устанавливаться новый рулевой механизм, необходимо от старой передачи отсоединить рулевые тяги. Способ отсоединения описан ниже.
Установка рулевого механизма
Рулевой механизм устанавливается в обратном порядке. Крепежные детали поз (7), (23), (24), (25), (28) (см. рис. 414) необходимо заменять при каждой разборке.
Если были сняты шарниры рулевых тяг, необходимо установить их на место. Болты, крепящие рулевой механизм, затяните моментом 33 Нм.

Рис. 414 Устройство рулевой колонки
1 – крышка, 2 – гайка рулевого вала, 70 Нм, 3 – рулевое колесо (без подушки), 4 – подушка безопасности, 5 – шайба, 6 – рулевое колесо с надувной подушкой безопасности, 7 – болт типа “Тогх”, 6.5 Нм, 8 – втулка, 9 – декоративная панель верхняя, 10 – корпус замка рулевого вала, 11- болт, 50Нм, 12 – труба-кронштейн рулевой колонки, 13 – болт, 25 Нм, 14 – подшипник рулевого вала, 15 – срезной болт, 16 – декоративная панель нижняя, 17 – пружина, 18 – стопорная шайба, 19 – контактная группа звукового сигнала, 20 -опорный кронштейн кузова, 21 – корпус- чехол, 22 – болт, 20Нм, 23, 24 – самоконтрящиеся гайки, 30 Нм+90º, 25, 28 – болты, 26 – кронштейн с направляющей втулкой, 27- нижний промежуточный рулевой вал, 29 – верхний промежуточный рулевой вал, 30 – болт, 30 Нм, + 2 раза по 45º, 31 – шайба, 32 – нижняя пружина, 33 – рулевой вал, 34 – опорное кольцо, 35 – переходник

♦ Шаровой палец наконечника рулевой тяги введите в отверстие рычага поворотного кулака наживите новую самоконтрящуюся гайку и затяните ее моментом 40 Нм, контргайки наконечников рулевых тяг затягивайте после регулировки развал/схождения моментом 55 Нм. После подсоединения гидравлических трубок и шлангов заполните гидравлическую систему жидкостью и прокачайте ее.

Как снять рулевую рейку на фольксваген т4

Как Снять Рулевую Рейку На Фольксваген Т4

В хорошем состоянии рулевая рейка управляет автомобилем с определенной скоростью. Водитель поворачивает рулевое колесо. Это усилие передается через рельс на колеса, которые приводят автомобиль в правильном направлении.

Ремонт рулевой рейки Volkswagen T4: почему не удается

В идеальном случае существует естественный износ деталей: механизмы трения, резиновые и пластмассовые элементы. Но на самом деле это не имеет никакого влияния:

• Сломанные дороги;
• Попытки самопомощи по устранению неполадок;
• Небрежный ремонт передней подвески.

Рулевая рейка напрямую связана с подвеской. Что нарушает подвеску, влияет на рулевую рейку:

• Резкое начало вращения рулевого колеса до упора и экстренного торможения;
• Преодоление дорожных препятствий на высокой скорости;
• Резкие изменения температуры;
• Нерегулируемый развал.

Пылеуловитель. это просто резиновая крышка, которая защищает соединения от грязи и воды. Если он установлен неправильно, скручен, протер или разорван. это становится основной причиной отказа. В дополнение к установке нового пыльника потребуется замена масляных уплотнений и уплотнительных колец, а также чистка стержня.

Рулевая рейка T4: ремонт или что происходит, когда стойка неисправна

Конечно, водитель заметит, что автомобиль ведет себя иначе, чем раньше. А именно:

1. После завершения маневра рулевое колесо не возвращается в исходное положение, есть люфт. Чаще всего это происходит из-за поломки перемычки. Но только диагноз скажет наверняка.
2. «Укусы» рулевого колеса, как будто что-то мешает ему вращаться. Возможно, система находится в воздухе.
3. Рывок в руле, избиение.
4. Утечка гидравлической жидкости указывает на немедленную замену масляных уплотнений, уплотнительных колец и кустов.
5. Появление посторонних звуков: стук, хруст.

Диагностика и ремонт рулевой рейки T4

Когда вы приходите на автосервис и сообщаете о признаках неисправности, механики проводят диагностику перед ремонтом рулевой рейки T4. В конце концов, помимо очевидных проблем, могут быть скрытые сбои.

Во-первых, испытание проводят на специальной испытательной стенде при давлении 160 атм. Таким образом идентифицируются все точки утечки масла.

Рулевое т4 аав

Без ямы за один день.

Т4 снятие подрамника

разборка рулевой рейки фольксваген транспортер т4.

Затем грабли проверяются визуально. Удалите, разоберите и очистите его элементы.

Только после выполнения этих процедур вы можете определить все проблемы и устранить их.

Немного о самодиагностике и ремонте рельсов T4

После ремонта передней подвески и рельса T4, в частности, проверьте все пыльники самостоятельно. Слушайте повороты рулевого колеса. Обратите внимание на его положение, когда колеса направлены строго вперед. После длинной парковки поверните рулевое колесо вправо, затем влево, насколько это будет возможно. не должно быть никаких посторонних звуков или дополнительных усилий.

Ремонт рулевой рейки Transporter T4

Рулевое управление на Volkswagen T4 можно отремонтировать. Она свернулась. При наличии всегда есть запасные части, ремонтный комплект и, конечно же, рулевая рейка T4, ее нетрудно купить. Когда разборка должна измениться:

• Уплотнения вала коробки передач, поршневой шток, соединительные трубы, зажимной механизм и насос гидроусилителя руля;
• Уплотнения вала и вала.

Это самый простой ремонт рулевой рейки. Transporter T4. профилактический.

Если обнаружен пробой элемента, он либо восстанавливается (если возможно), либо заменяется новым. Наиболее распространенными недостатками являются:

• Коррозия вала (его рабочей части). из-за этой неисправности и уплотнений страдает;
• Коррозия зубьев вала;
• Коррозия винта;
• Износ центрального зуба;
• Изношен картер дистрибьютора.

На автомобилях Volkswagen T4 установлены оригинальные рулевые рельсы компании ZF. Это надежный производитель. Однако исходные стержни имеют свой собственный недостаток. Как видно из списка. это ржавчина. Он начинает «съедать» детали при малейшем попадании влаги в систему. По этой причине абсолютно необходимо периодическое обследование состояния пыльников!

Рельсы Koyo и SMI, которые были установлены на Volkswagen T4 ранее, менее подвержены коррозии, но они часто изнашивают распределительный картер (который является основной частью конструкции). Существует люфт и «перекус» руля.

Чтобы потребовать полной замены рулевой рейки, вам нужно много работать. Например: для достижения коррозии всех металлических элементов, отказа насоса и повреждения зубьев вала. Новая оригинальная рулевая рейка. удовольствие дорого.

После снятия и установки рулевую рейку необходимо отрегулировать и выполнить сближение с ориентацией колеса.

Volkswagen Transporter: ремонт рулевой рейки или зачем ее тянуть

Когда есть зазор рулевого колеса или стук, автомобилисты рекомендуют самостоятельно «затягивать» рейку. В некоторых случаях симптомы исчезают. Но как долго? Не идентифицируйте истинную причину неисправности, но просто отрегулируйте ее, конечно, вы можете сделать это самостоятельно, прочитав руководство для Volkswagen Transporter, ремонт рулевой рейки по-прежнему будет более надежным. Но всегда есть вопрос: почему машина плохо подчиняется руководству?

Выполните диагностику самостоятельно: удалите рельс, разоберите его, проверьте инструкции, определите неисправности (и некоторые могут быть замечены только мастером с опытом), затем все собрано и отрегулировано. долго, сложно, в аварийной ситуации. «Потяните вверх», или, скорее, «отрегулируйте», рулевая рейка необходима, когда она полностью работоспособна. То есть после ремонтных работ.

замена рулевой рейки. — бортжурнал Volkswagen Transporter 1992 года на DRIVE2

С прошлой записи прошло уже вот более месяца. Конечно машина давно уже починена, но вот я собрался всё таки написать об этом запись. Детальки благополучно были закуплены.список был не маленький, в него вошли:1. новая рулевая рейка ZF2. новые с.б. рулевой рейки Lemforder3. новые рулевые тяги TRW4. новые пыльники рулевых тяг SWAG5. новые рулевые наконечники TRW6. новые прокладки приёмной трубы7. новый внутренний ШРУС GKN8. б.у нижний рулевой вал c крестовиной VAG9. б.у. передний стабилизатор диам. 27мм в сборе со стойками и втулками10. жидкость г.у. SWAG

Вот пара фоток всего добра:

В общем ремонт удался, но с некоторыми оговорками. Основной проблемой было то что работу я выполнял на работе в нерабочее время, а т.к. рабочее время до 21.00 то делал я это ночью, второй проблемой стало то что ремонт реально затянулся по времени по плану было управиться за 5-6 часов а в итоге заняла вся работа почти 10 часов, ну а третье это то что вылезло ещё определённое кол-во неисправностей- но не будем о грустном…ну собственно пара фотографий на отвертку…

знакомый эвакуаторщик помог с доставкой моего коня до места базирования на время ремонта

уже на подьёмнике

По ощущениям руль крутится легче но похоже надо менять насос- иногда гудит. После замены стабилизатора ощутимо уменьшились крены, но появилось стойкое желание установить задний стабилизатор.

На очереди продолжение ремонтов…

Ремонт рулевой рейки Volkswagen Transporter T4.

Четвертое поколение (Т4) популярнейших пикапов, фургонов Transporter (выпускающихся с 1990 года) кардинально отличается от прежних заднемоторных моделей вагонной компоновки. VW Transporter T4 переднеприводный, а по заказу их оснащают полноприводной трансмиссией Syncro с вискомуфтой, разработанной и производимой австрийской Steyr-Daimler-Push. В комплектацию входит гидроусилитель рулевого управления, полный электропакет, установка Climatronik с раздельной регулировкой воздушных потоков и др.

Рейка является механизмом, который перераспределяет импульсы от рулевого колеса к колесам. Именно от нее зависит реакция колес на движение водителя. Существуют многие признаки выхода из строя рулевой рейки, и самые распространенные — это течь гидравлической жидкости, стуки, тугое вращение руля в одну или обе стороны. Эти причины говорят о серьезной неисправности рулевого механизма, который напрямую отвечает за безопасность. Поэтому ремонт рулевой рейки Volkswagen Transporter нужно выполнять своевременно.

О необходимом ремонте свидетельствует и то, что появляется масло под авто, затрудняется рулевое управление, появляются посторонние звуки от насоса гидроусилителя. Каждая неисправность влечет за собой ремонт различного уровня сложности. Ремонт рулевой рейки volkswagen t4 фургон должны выполнять профессионалы.

Итак, начинаем осмотр:

После установки автомобиля на подъемник видно, что вытекает масло из гидросистемы, течет рулевая рейка.

Вал рулевой рейки поврежден коррозией, в результате чего порвалась рабочая кромка сальников. Поскольку жидкость в рулевой рейке находится под давлением, достигающим 120 (!) атмосфер, то ее сразу же выдавливает через изношенные сальники. Кроме того, рулевое колесо автомобиля вращается вправо с большим усилием, чем влево. Это признак износа распределительного механизма.

Для устранения перечисленных неисправностей необходимо снять подрамник, отсоединить трубки высокого и низкого давления, а также рулевой вал и рулевые наконечники.

Только после этого можно снять рейку с автомобиля.

Затем рейка разбирается. Все изношенные детали и все уплотнения, включая сальники, тефлоновые и резиновые кольца, втулки, подшипники меняем на новые оригинальные.

Кроме того, восстанавливаем корпус распределителя, в котором имеются проточки. А также восстанавливаем поверхность вторичного вала от ржавчины.

Корпус, первичный и вторичный вал до ремонта:

И после ремонта:

Затем собираем рейку, регулируем ее, используя рекомендации и стандарты завода-изготовителя и выставляем усилие на руле. Смазываем зубчатую пару.

Проверяем рейку на стенде под давлением, которое на 15% выше номинального.

Устанавливаем рулевые тяги и новые пыльники.

Рейка восстановлена. После этого рейка устанавливается на автомобиль.

После прокачки системы гидроусилителя, система ГУР промывается от продуктов износа насоса и шлангов гидроусилителя, автомобиль проверяется в работе на ходу, проводится контрольный осмотр. Течь жидкости гидроусилителя устранена, рейка исправна и автомобиль готов к эксплуатации.

Мы гарантируем результат. Вы заплатите только после того, как будет решена Ваша проблема. Гарантия распространяется на все наши работы на срок 1ГОД и без ограничения по пробегу. Поэтому Вы ничем не рискуете.

Хотите решить проблемы с рулевым управлением?

Позвоните и запишитесь на диагностику по телефону:

LiveInternetLiveInternet

• Регистрация
• Вход

–Фотоальбом

• Все (766)

–Видео

• Все (1)

–Поиск по дневнику

–Подписка по e-mail

–Статистика

Транспортер Т4. Снятие-установка рулевой рейки.

Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить.
(Пуля, фильм “ДМБ”)

Не успел я насладиться Транспортером с исправной коробкой передач, как вновь неприятность. Напомнила о себе течь масла из контура ГУР, проявившаяся ещё в декабре. Точнее, течь из рулевой рейки. А после перевозки кирпичей (6-7 рейсов с нагрузкой 1200 кг при паспортной грузоподъёмности 765 кг) масло вообще потекло рекой. К тому же и в подвеске спереди что-то загрохотало.

Вариантов нет, нужно снимать рейку. Воспоминания о геморрое с омеговским рулевым редуктором совсем не вдохновляли на это дело. Но ничего не поделаешь.

На этот раз всё происходило в более цивилизованных условиях. То есть не под открытым небом холодной апрельской ночью, а тёплым солнечным июньским днём в гараже, полном инструментов и с тёплой водой для мытья рук.
Как снимаются колёса, тормозные диски и суппорты, думаю, нет необходимости рассказывать. Хотя, о суппортах можно упомянуть. Прикручены они к поворотным кулакам болтами с шестигранниками на 21. И прикручены так хорошо, что не выдержала даже стандартная хром-ванадиевая головка из набора инструментов (Practa). И, хотя раздвижной баллонник с чуть усиленной головкой с болтом справился, я всё же предпочёл обзавестись инструментом посолиднее. Усиленная головка на 21 (чёрная) с толстенными стенками и квадратом на 3/4″, а к ней – длинная “кочерга” с шарниром на конце обошлись в 38 евро.
– Такой инструмент берут на железной дороге работать. А у Вас. что? – продавец-консультант отказывался верить, что ЭТИМ я собираюсь ремонтировать автомобиль Б-категории.
Надо сказать, что инструмент этот без проблем “победил” все нужные болты, а их оказалось немало. Почти вся передняя подвеска Транспортера собрана на болтах с шестигранниками на 21.

Далее была снята выхлопная труба целиком, отсоединены рулевые наконечники от поворотных кулаков, сняты амортизаторы, отсоединён стабилизатор поперечной устойчивости от рычагов подвески, от рулевой рейки отсоединён рулевой вал и трубки гидросистемы, затем были откручены болты крепления рейки к подрамнику. Осталось рейку снять. И тут – первая загадка. Рейка продета своими оконечностями вот в такие узкие окошки подрамника. Причём “живёт” она тут не одна, а в соседстве со стабилизатором.

Скобы крепления стабилизатора к подрамнику пришлось также снять, оставив эту большую “кочергу” свободно болтаться, ибо вытащить его, не сняв рейку, невозможно.
Некоторое время покрутив рейку так и этак, я её всё же вытащил.

Внутрь рейки не полез, предпочёл отдать её на восстановление людям, зарабатывающим на этом деньги и досконально знающим устройство рейки. Не было ни времени ни желания ковырять её самостоятельно.
Занялся ремонтом подвески. Решил – раз передок уже наполовину разобран – надо в профилактических целях поменять все расходники. То есть 8 сайлент-блоков, 4 шаровых опоры, 2 пыльника рулевых наконечников (сами наконечники были заменены менее года назад, но на одном пыльнике резина уже растрескалась), 2 гофрированных чехла и 4 резиновых втулки крепления рулевой рейки.
Чтобы заменить сайлент-блоки верхних рычагов, нужно снять подрамник. Чтобы снять подрамник, нужно отсоединить от верхних рычагов торсионы. Вот с их закисшими болтами пришлось помучиться. Нижние хорошо видны в верхней части окна для рулевой рейки (на первом фото), верхние же. находятся в одном из самых труднодоступных мест машины. Головки их обращены назад, а сзади, почти сразу за подрамником – топливный бак. Пришлось разгадывать вторую загадку – какой конфигурации инструмент должен быть, чтобы вороток для срыва болта или же трещотка для последующего откручивания находились точно между подрамником и баком.
Победил. Снял подрамник, и рычаги с него.

Загадка номер три – верхние шаровые опоры. Как их вынуть из рычагов? Скобы-кольца из пружинной проволоки я нашёл не сразу – они были надёжно скрыты под слоем дорожной грязи, набившейся в пазы.
Съёмник, даже в самом “силовом” исполнении, опоры с места сдвинуть не смог.

Зато кувалда справилась с задачей на “ура” – расстыковка произошла уже на втором ударе.

А вот демонтаж сайлент-блоков прошёл как по маслу (с содроганием вспоминаю сайлент-блоки БМВ, которые не осилил даже двухтонный пресс. ).

Тем же способом вытащил резиновые опоры из отремонтированной уже рулевой рейки. Только съёмник пришлось делать несимметричным.

Успешно всё заменив, установил подрамник на машину. Устанавливаю рейку.
Позже, интереса ради я прошерстил несколько форумов по этой теме. Интересно же, как народ с этой задачей справляется.
Рецепт у каждого свой. Кто-то перед снятием выкручивает руль до упора в ту или другую сторону, кто-то снимает рулевые наконечники, кто-то делает некие магические манипуляции со стабилизатором поперечной устойчивости. Но чёткого процесса маневрирования рейки в тесном пространстве я не нашёл ни у кого. “Как-то вот так, или вот этак, в общем, потыркался туда-сюда, и непонятно как она встала на место. ” – примерно такой расклад. При этом кто-то мучает рейку часов восемь, кто-то – двое суток.
У меня весь процесс, вместе с фотосессией и постоянным мытьём рук занял 4 часа. Привожу здесь порядок установки рейки, авось опять же кому-то пригодится. Процесс снятия в принципе, обратен установке, просто отмытые рейка и подрамник выглядят получше, да и работать с ними приятнее))).

1. Берём в руки исправную и отмытую рейку, располагаемся с ней под машиной за передним мостом, примерно под топливным баком. Рейку располагаем так, чтобы её редуктор располагался справа по ходу машины. В общем, как она должна стоять, так и располагаем. “Выкручивать руль до упора” нет необходимости, “руль” рейки стоит в положении “прямо”. Снимать рулевые наконечники тоже не нужно.
Обращаю внимание, что труба выпускной системы у меня снята – это даёт немного больше пространства для манёвра.
Разворачиваем рейку “вверх ногами”, чтобы шлицевой вал смотрел вниз. Из-под середины машины вставляем левый конец рейки в левое по ходу машины окно подрамника и задвигаем её туда до упора, насколько возможно. Стабилизатор предварительно сдвигаем влево, чтобы его изгибы не мешали продвигать рейку.

2. Теперь правый рулевой наконечник можно заправить в правое окно подрамника – ему как раз хватает места для этого.

3. Если у Вас снята выхлопная труба – самое время поставить её на место (чего я не сделал).

4. Рейку, остающуюся перевёрнутой, сдвигаем к центру машины (вид из арки левого колеса).

5. Разворачиваем рейку в рабочее положение (ставим “на ноги”). Стабилизатор также сдвигаем на середину машины.

6. Закрепляем стабилизатор в рабочем положении (вид из арки правого колеса).

7. Прикручиваем рейку болтами к подрамнику. Самый проблемный по отзывам форумчан – левый передний болт. Он находится в узком месте, почти вплотную к корпусу КПП. К нему рукой-то непросто подобраться, а уж ключом и подавно. Вроде как.

На самом деле способов подлезть к нему целых два!
Сначала я собрал вот такую конструкцию из двух наборов удлинителей и карданного шарнира.

. и крутил болт сверху, из-под капота.

Затем нашёл более удобный и “силовой” способ. Головка, короткий удлинитель и трещотка. Трещотка располагается над рулевой рейкой, её ручка выходит в пространство позади рейки (по ходу машины). Крутить достаточно удобно.

8. Подключаем к рейке трубки гидросистемы, рулевой вал соединяем муфтой со шлицевым валом рейки.

9. Рулевые наконечники прикручиваем к поворотным кулакам передних колёс.

Далее я установил амортизаторы, тормозные диски, суппорта. Осталось поставить колёса – и можно съезжать с эстакады. Да, ещё самая малость – глушитель поставить.
Какова же была глубина моего разочарования, когда оказалось, что глушитель не лезет! И мешает ему. рулевая рейка.
Минут десять в гараже никакие работы не велись, только из-под машины во все стороны разлетались матюки. Ну а потом – что делать! – снова взялся за ключи. Снял амортизаторы, рулевые наконечники из поворотных кулаков, трубки гидросистемы и рулевой вал с рейки, отвернул болты крепления рейки и стабилизатора к подрамнику. Сдвинул рейку в сторону, просунул выхлопную трубу, затем всё собрал в обратном порядке. На всё ушло часа два (ещё разок – и можно автосервис свой открывать).

Пару слов о самом глушителе. Вернее, о трубе выпускной системы. В отличие от большинства других машин, в этой самой системе у Транспортера отсутствует сильфон – гибкая муфта из нержавеющей стали, разрывающая жёсткую связь глушителя с двигателем. Вместо сильфона здесь – своеобразный шаровый шарнир, выполняющий те же функции. Половинки его соединяются пружинными скобками.

Так вот. Разобрать-то я его разобрал, а о том, чтобы натянуть жёсткие скобки в узком подкапотном пространстве среди шлангов и трубочек, нечего было и думать. Может быть и существует какое-то специальное приспособление для этого, но не в моём гараже. Поэтому пришлось снять и ответную часть этого шарнира вместе с чугунным патрубком, крепящимся пятью болтами к корпусу турбокомпрессора.
На “свежем воздухе” скобки удалось натянуть обычной отвёрткой. И всю эту конструкцию в сборе потом я вставил на место снизу из-под машины, отодвинув в сторону рулевую рейку.

Как снять рулевую рейку volkswagen t4

Текущее время: 25.10.21, 23:41

Т4, рулевая рейка, замена

БТр » 19.03.15, 18:23 Т4, рулевая рейка, замена

Делать, конечно, лучше на подъемнике или на яме. Я просто поднимал передок повыше, предварительно наехав на деревяшки.

1. Пока машина стоит ровно откручиваем и вынимаем болты крепления амортизаторов (головка/ключ на 21)

Чтобы рычаги после поднятия передка не опустились слишком низко, поворачиваем в сторону стойки стабилизатора и вставляем болты на место, так, чтобы они проходили только через рычаг и амортизатор.

2. Снимаем корыто, снимаем подводящую трубку от бачка к насосу ГУР, сливаем жидкость. Если она грязная, то перед снятием рейки насос и трубки имеет смысл промыть, например, ненужным моторным маслом.

3. Поднимаем передок и ставим подрамник на опоры (треноги, деревяшки итд). Снимаем колеса.

4. Откручиваем гайки крепления рулевых наконечников (19я или 18я головка), фиксируя кулаки от поворачивания болванкой подходящей длины между упором правого рычага и кулаком, как на фотографии.

Здесь колеса одеты и болт амортизатора еще фиксирует стойку стабилизатора – это неправильно.

5. Выжимаем наконечники из кулаков. Снимаем (перекусываем) хомуты пыльников рейки, снимаем пыльники, выдвигая рейку вправо-влево откручиваем рулевые тяги (ключ 34 или бОООльшие пассатижи). Тут может потребоваться значительное усилие.

6. Для двигателя 150лс – снимаем приемную трубу выхлопа. Три гайки снизу (тяжело, закисают) и три сверху (все 13е)

и вытаскиваем приемную трубу вниз.
У других двигателей наверное можно обойтись и без снятия трубы, но если есть инструмент для разжимания скоб – не пожалейте 20мин, дальше работать будет значительно легче.

7. Откручиваем от рейки подводящие трубки. Ключ 17, разрезным проще, но можно и парой обычных исхитриться.

После того, как гайки штуцеров перестали цепляться за резьбу, трубки вынимаем строго по оси отверстий. При перекосе развальцованные концы трубок цепляются за резьбу и застревают. Кроме того, при вынимании можно порезать уплотнительные кольца (их желательно заменить). Тут вытекает некоторое количество жидкости, аккуратнее. Концы трубок необходимо заизолировать от грязи подходящими пробками или хотя бы обмотав чистой тряпкой. Если рейка пойдет в ремонт, то отверстия тоже необходимо заткнуть.

8. Самый ответственный момент – откручивание 4 болтов крепления рейки. Обычно для этого нужен торкс Т50, болты, которые продаются на замену, имеют шестигранную головку. Для облегчения процесса я приобрел трещетку 3/8 72 зуба с довольно длинной поворотной ручкой – она вполне себя окупила (и еще потом порадовала при откручивании болтов стартера ). Вот левый задний болт

Передние болты откручиваются сложнее, тут оказывается очень полезным мелкий зуб трещетки или возможность переставлять инструмент под небольшим углом.

9. Если болты крепления открутились, то поднимаем пыльник и откручиваем болтик стягивающий шлицы кардана (кажется 13й). Гайка там самоконтрящаяся, руками не идет, приходится всё время держать и её и болт. Вот на этой фотке видно гайку

Большой отверткой слегка разжимаем шлицы (выше на фотке видна прорезь куда ее можно вставить), потом упирая ее в черную пластмасску снимаем кардан с вала рейки. Рейку при этом придется немного сдвинуть вправо по ходу машины.

10. Очищаем грязь, откручиваем крепления стабилизатора поперечной устойчивости (головка 16).

11. Поднимаем стабилизатор, рейку сдвигаем влево

Собираем в обратной последовательности. При установке у новой рейки необходимо защитить все открытые отверстия и концы штока, например обмотав их стретчем, одев перчатки итп. При затягивании гаек конусов рулевых наконечников в п.4 фиксатор необходимо ставить на левый рычаг. В принципе можно исхитриться и вообще не вынимать наконечники из рычагов, но тогда нужно будет хорошо защитить шарниры тяг и куда-то их подвесить, чтобы не мешались.

Из расходников при замене рейки надо озаботиться хомутами для пыльников (можно поставить пластиковые стяжки), уплотнительными кольцами подводящих штуцеров, новой жидкостью, а также новыми “резинками” (у 27мм там пластик) стабилизатора поперечной устойчивости (раз уж всё равно туда залезли).

Если какой-то из болтов в п.8 не откручивается, то можно попытаться срезать ему шляпку (маленькой болгаркой или раскрошить дремелем) или отрезать (разрушить) всю ногу у рейки. Резать болт под корень крайне нежелательно, т.к. потом остаток можно просто не выкрутить и придется менять подрамник.

Если меняется только рейка, а тяги и наконечники остаются старые, то схождение колес можно заново не выставлять, оно не сбивается.

Альберт » 19.03.15, 18:48 Re: Т4, рулевая рейка, замена

Шайтаныч » 19.03.15, 21:19 Re: Т4, рулевая рейка, замена

все ошибки делает моя клавиатура

был грузовой Транспортер АЕТ 1997 год, теперь Shuttle АХА 2005 год

и скайп у меня есть piter080403

Был Busik5

Nikolai-t5 » 19.03.15, 21:30 Re: Т4, рулевая рейка, замена

БТр » 20.03.15, 13:26 Re: Т4, рулевая рейка, замена

Спасибо, это ошибка, исправил. И на фото 16я головка. Делал полтора года назад, помню только, что размер там не из ряда 13-17-19. И насчет болтика кардана не уверен, может там с одной стороны 12.

Было бы здорово, если б кто-нибудь еще соображениями поделился, как можно улучшить процесс. Или, например, как обойтись с выпускной трубой, там где она на скобах крепится (может она не так сильно мешает?).

Alhimik » 20.03.15, 13:31

Снять скобы не сложно. Поставить тоже не особо, если в место клина из мануала засунуть кусок прутка подходящей длины.
Скобу не сложно разжать двумя прутками вставив их в отверстия и развести в стороны.

Добавлено спустя 42 секунды:
Про не тарированные моторы написал.

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
* Турбированные.
Авто орфография мать ее ити.

VladTatarchuk » 20.04.17, 13:48 Re: Т4, рулевая рейка, замена

Менял недавно рейку.
Кроме рулевых тяг ничего не трогал, ни стабилизатор, ни глушитель, ни колёса.
Я снял обе рулевые тяги, но думаю что достаточно было бы снять только правую (руль влево до упора и моксом 3 – 4 номером), пыльник перед этим стянуть к колесу.
Потом, когда рейку вытаскивал увидел что левую тягу можно было с рейки не снимать (не удобно снимать на месте), по моему её можно легко снять вместе с рейкой (хотя, если хотите, можете снять и её, тогда рейку вообще снять не проблема).
Порядок отсоединения и откручивания самой рейки как в первом посте.
Дальше рейка подаётся немного влево (к водительской стороне), проворачивается валом к которому крепится карданчик вперёд (к морде авто) и вытаскивается впереди подрамника (вперёд и вниз), там достаточно места, рейке ничего не мешает.
После этого рейка подаётся вправо (к пассажирской стороне) и вуаля.
Снимал на самодельной эстакадке.

Uryadnik » 23.12.20, 18:54 Re: Т4, рулевая рейка, замена

samos » 23.12.20, 19:20

Uryadnik » 24.12.20, 07:54 Re: Т4, рулевая рейка, замена

samos » 24.12.20, 16:54

Uryadnik » 24.12.20, 21:26 Re: Т4, рулевая рейка, замена

Клёво в оригинале 90000
Аналог 20000
Все что меньше червонца это рейка для ЭУР, то есть без него и без блока.
Идея может и хороша, но ты сам то себе готов её реализовать?

Короче на синхре полюбасу надо сниматт приемную трубу и правую тягу, про левую сто пудово не могу сказать, поскольку она у меня была снята до того. Но скорее всего её тоже надо. И снимать так же кувырнув вперёд правой стороной назад над стабилизатором. Разом не снимается туда сюда надо мримостыриться

Сергей Романов » 24.12.20, 21:38

Uryadnik » 25.12.20, 07:47 Re: Т4, рулевая рейка, замена

Сергей Романов » 25.12.20, 09:39

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0