Как снять свечи накаливания на volkswagen t4

Замена свечей зажигания
Общая информация. Техническое обслуживание. Фольксваген Транспортер Т4

Примечание. Только бензиновый двигатель.

Требуемый специальный инструмент: свечной ключ, который можно приобрести в магазине сопутствующих автотоваров. Свечи имеют шестигранник под ключ 20,8 мм. Дополнительно рекомендуется приобрести специальные клещи, например, HAZET 1849, которые облегчают снятие свечного наконечника.

Необходимо приобрести, в зависимости от количества цилиндров, 4 или 5 свечей зажигания (см. подраздел 2.14.7.2).

Снятие

1. Для того, чтобы добраться до свечей, необходимо откинуть радиатор с решеткой вперед. Вывинтить 4 винта крепления (стрелки).

2. Затем приподнять радиатор за ручку и откинуть вперед (стрелки).

3. Отсоединить все свечные наконечники, берясь не за кабель, а за наконечник. Выше упомянутые клещи облегчат снятие.

4. Продуть, если есть возможность, ниши свечей сжатым воздухом для того, чтобы в отверстие свечи не попала грязь.

5. Вывинтить свечи свечным ключом, только при теплом на ощупь двигателе, и проверить их состояние (так называемое “лицо свечи”). При наличии некоторого опыта можно сразу сделать выводы об эксплуатационном состоянии двигателя. При этом существуют следующее правила определения эксплуатационного состоянии двигателя по цвету и состоянию электродов и изоляторов:

Установка

1. Проверить на глаз одинаковый зазор между 3 электродами и электродом массы. У новых свечей расстояние между электродами, как правило, меньше установленного.

2. Если необходимо, отрегулировать зазор, осторожно подогнув электрод массы, легкими боковыми ударами. Для подгибания не применять отвертку, упирая ее в край резьбы, и ни в коем случае в центральный электрод, во избежание его повреждения.

3. Почистить резьбовую нарезку свечей чистой ветошью.

4. Ввинтить свечи от руки до упора.

Внимание! Не перекосить свечи при ввинчивании.

5. Затянуть свечи моментом 25 Н·м.

Внимание! Если под рукой нет динамометрического ключа, затянуть новые свечи примерно на 90° (1/4 оборота). Старые свечи затянуть только на 15°. Слишком сильно затянутые свечи могут при вывинчивании срезаться или повредить резьбу в головке блока цилиндров. В этом случае отремонтировать резьбу свечи с помощью VTC или насадками Heli-Cjil.

6. Надеть свечные наконечники по порядку работы цилиндров. Порядок работы у 4-цилиндрового двигателя: 1–3–4–2; 5-цилиндрового двигателя: 1–2–4–5–3.

7. Движениями из стороны в сторону проверить надежность крепления свечных наконечников и кабелей.

Замена свечей накала на VW T4 2,4 двигатель ААВ (Замена свечей накала своими руками)

HolDeR

Участник

• 28.07.2010

Приходилось несколько раз менять свечи, сначала ездил в сервис, потом решил сделать сам. Пишу из личного опыта и указываю на все возможные способы замены.

Менял свечи накала на ААВ. Занимался таким счастьем 5 часов, и удалось заменит все 5. Думаю с определенными навыками можно уложиться часа за 3.
порядок:
– снимал защиту двигателя (и выдвигал радиатор вперед)
– открутил все топливные трубки от ТНВД к форсунакам (обратку тоже снимал)
– чтоб не мешали провода – отсоеденил все разъемы (сверху и снизу) и прикрепил их снизу ТНВД чтоб не мешали.
– к первой свече можно подлезть снизу, не снимая генератор (использовал рожковый ключ, возможно снизу трещеткой с упругой пружиной, в моем случае это было невозможно – прикипело). Думаю что лучше ключ изогнуть, но у меня получилось и так.
– вторую и третью свечу менял не снимая вакуумный насос, но лучше его снять – было бы меньше мучений. В основном крутил снизу рожковым ключом;
– четвертая – накидным ключом сверху и сбоку слева;
– пятая – снял кожух ремня ТНВД. затем сбоку справа (так сказать через ремень) накидным ключам открутил свечу. Можно сверху – только придется ключ чаще перекидывать. головкой к этой свече не подлезть. Замучался прикручивать маленькую гаечку на свечку, та что провод держит. Постоянно вываливалась из рук. Лучше иметь магнитный инструмент под рукой – что б её обратной поднять.
Рекомендовал бы обратить внимание на момент, как этот провод закручен – возможен контакт с корпусом двигателя (там идет петля для подъема двигателя). Эта петля и мешает для замены свечи.

После всего этого добавлю – у кого двигатель ААВ – покупайте сразу оригинальные свечи. В конечном итоге получиться дешевле. Какое-то Г., стоимостью 190 рулей, у меня простояло 1,5 месяца.

спустя год
Менял опять свечи (тех хватило только на год). в этот раз менял в гараже без ямы. Поддомкратить машину не было возможности – так как имелся очень низкий потолок и мешала несущая балка. Что делал:
– Снял передний бампер (благо он там очень леко снимаеться: два болта под номером и еще по два по бокам (там болт с внутреней звездочкой – запаситесь заранее ключом).
– снял защиту (со снятым бампером снимаеться очень легко – даже машину не нужно приподымать)
– откинул радиатор

То что делал дальше можно не далать, но я сделал и получилось еще проще:
– Снял корпуса фильтров, правую фару.
– Выбил крепления (4 шт.) – по бокам радиатора. и снял радиатор с крепежей.
– Отсоединил шланг ГУР (слева) отверстия заткнул тряпкой.
– отсоединил шланг охлаждающей жидкости (от расширительного бачка) отверстия заткнул тряпкой.
– радиатор отодвинул вперед и налево (по ходу движения авто) – как калитку. Закрепил его что б не упал. охлаждающую жидкость не сливал.
После это доступ к свечам стал очень простой.
На вся операцию по снятию радиатора потратил около 1 часа (30 минут снятие и еще 30 установка. Делал один. Но с помощником было бы быстрее.
на замену свечей у меня одного ушло в этот раз чуть более 4-х часов.

Спустя 2 года. Опять менял свечи. (пробег за год около 30 т.км.)
– На этот раз открутил форсунки.
Какой я был дурак. Как легко менять свечи со снятыми форсунками!
Заодно на форсунках поменял распылители.
В этот раз снял вакуумный насос, снимать свечи стало намного проще. НО. немного вылилось масло, заранее приготовьте масло для долива в мотор

Вот вроде и все, сложного ничего нет.

П.С, Для Админ, этот текст я выложил еще в одной ветке, сотрите первый, если считаете нужным.

VW-BUS.RU

КЛУБ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МИКРОАВТОБУСОВ VOLKSWAGEN

• Ссылки

• Пользователи
• Наша команда
• Карта бусоводов

Т4: Свечи накала. Выбор, проверка, замена своими руками

• Перейти на страницу:

Т4: Свечи накала. Выбор, проверка, замена своими руками

• Цитата
• Цитата

Сообщение dt-4 » 19.10.2006, 20:02:27 #1

• Цитата
• Цитата

• Цитата
• Цитата

Сообщение joker53 » 19.10.2006, 22:44:38 #3

• Цитата
• Цитата

Сообщение Musa » 20.10.2006, 01:07:20 #4

• Цитата
• Цитата

Сообщение Dibus » 20.10.2006, 08:53:55 #5

• Цитата
• Цитата

Сообщение GenaCiT » 21.10.2006, 17:53:12 #6

хотел тему создать но раз есть похожая, то напишу тут.
год назад поменял свечи поставил бош
щас появилсь проблемы с запуском на холодную
стартер крутит бодро но двигательне заводиться даже не хватается
но после запуска работает бодренько.

как проверить свечи, реле.
подскажите

• Цитата
• Цитата

Сообщение Чайник » 21.10.2006, 18:01:22 #7

• Цитата
• Цитата

Сообщение dt-4 » 21.10.2006, 20:06:00 #8

GenaCiT писал(а): хотел тему создать но раз есть похожая, то напишу тут.
год назад поменял свечи поставил бош
щас появилсь проблемы с запуском на холодную
стартер крутит бодро но двигательне заводиться даже не хватается
но после запуска работает бодренько.

как проверить свечи, реле.
подскажите

• Цитата
• Цитата

Сообщение Musa » 21.10.2006, 20:40:26 #9

• Цитата
• Цитата

Сообщение dt-4 » 21.10.2006, 22:26:16 #10

• Цитата
• Цитата

Сообщение Musa » 21.10.2006, 22:53:16 #11

• Цитата
• Цитата

Сообщение joker53 » 21.10.2006, 23:50:17 #12

• Цитата
• Цитата

Сообщение GenaCiT » 22.10.2006, 17:13:00 #13

Transporter 1.9 TD(ABL), 2001, 150 000 km

• Цитата
• Цитата

Сообщение ASN@ » 29.10.2006, 22:29:10 #14

• Цитата
• Цитата

• Перейти на страницу:

• КЛУБ В РЕГИОНАХ
• Общеклубные встречи и частные путешествия
• АРХИВ Общеклубных встреч и путешествий
• Частные путешествия
• Россия
• Москва и Московская область
• Санкт-Петербург и Ленинградская область
• Архангельская область и Ненецкий А.О.
• Белгородская область
• Брянская область
• Владимирская область
• Волгоградская область
• Вологодская область
• Воронежская область
• Ивановская область
• Калининградская область
• Калужская область
• Кировская область
• Костромская область
• Краснодарский Край
• Курская область
• Липецкая область
• Мурманская область
• Нижегородская область
• Новгородская область
• Орловская область
• Ростовская область
• Рязанская область
• Самарская область
• Ставропольский край
• Тверская область
• Тульская область
• Ярославская область
• Сибирский Федеральный Округ
• Уральский Федеральный Округ
• Республика Кабардино-Балкария
• Республика Карелия
• Республика Крым и г. Севастополь
• Республики Татарстан и Башкортостан
• Республика Удмуртия
• Республика Чувашия
• Беларусь
• Украина
• Казахстан
• Флудилка для Казахстана
• Казахстан и окрестности
• Встречи Клубней в Казахстане
• Архив встреч в Казахстане
• Прибалтика
• Прибалтийская флудилка
• Достопримечательности Прибалтийских стран
• Встречи Клубней в Прибалтике
• Архив встреч в Прибалтике
• Европа
• Клуб в ИСПАНИИ
• Клуб в ГЕРМАНИИ
• Дружественные клубы
• НАШИ ПАРТНЕРЫ
• ОБЩЕНИЕ
• Мы помним!
• Помощь на дорогах
• Курилка
• Поздравления 🙂
• УГОН .
• Наши права
• Попутный груз и попутчики
• Женская страничка
• Спортивная страничка
• Дача, Дом, Сад, Огород
• НАШ КЛУБ. РАЗДЕЛ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА
• Клубная жизнь
• Клубная атрибутика
• Коллективные закупки КЛУБА.
• Работа
• Объявления и предложения
• Полезные ссылки
• Ринг и Черный список форума
• Архив Клуба
• РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА VW
• Т1 (1950-1967 г.в.)
• Технические характеристики автомобилей и двигателей Т1
• Т2 (1967-1979 г.в.)
• Технические характеристики автомобилей и двигателей Т2
• Т3 (1979-1992 г.в.)
• Технические характеристики автомобилей и двигателей Т3
• Альтернатива и подбор запчастей для Т3
• Двигатели Т3
• Система охлаждения двигателей Т3
• Подвеска и трансмиссия Т3
• АКПП Т3
• МКПП и Сцепление Т3
• Syncro Т3
• Подвеска Т3
• Рулевое управление Т3
• Тормозная система Т3
• Электрика и Электроника Т3
• Система отопления и кондиционер Т3
• Кузов Т3
• Т4 (1990-2003 г.в.)
• Технические характеристики автомобилей и двигателей Т4
• Альтернатива и подбор запчастей для Т4
• Дизельные двигатели Т4
• 1X (1,9D) ABL (1,9 TD)
• AJA, AAB (2,4 D)
• AJT, AYY, ACV , AYC, AUF (2,5 TDI)
• AHY, AXG, AXL (2,5 TDI)
• Система охлаждения дизельных двигателей Т4
• Бензиновые двигатели Т4
• Система охлаждения бензиновых двигателей Т4
• Подвеска и трансмиссия Т4
• АКПП Т4
• МКПП и Сцепление Т4
• Syncro Т4
• Подвеска Т4
• Рулевое управление Т4
• Тормозная система Т4
• Электрика и Электроника Т4
• Система отопления и кондиционер Т4
• Кузов Т4
• Т5 (2003-2014 г.в.)
• Технические характеристики автомобилей и двигателей Т5
• Альтернатива и подбор запчастей для Т5
• Дизельные двигатели Т5
• Система охлаждения дизельных двигателей Т5
• Бензиновые двигатели Т5
• Система охлаждения бензиновых двигателей Т5
• Подвеска и трансмиссия Т5
• АКПП Т5
• МКПП и Сцепление Т5
• 4 MOTION T5
• Подвеска Т5
• Рулевое управление Т5
• Тормозная система Т5
• Электрика и Электроника Т5
• Система отопления и кондиционер Т5
• Кузов Т5
• Т6 (с 2015 г. по н.в.)
• Технические характеристики автомобилей и двигателей Т6
• Альтернатива и подбор запчастей для Т6
• Дизельные двигатели Т6
• Система охлаждения дизельных двигателей Т6
• Бензиновые двигатели Т6
• Система охлаждения бензиновых двигателей Т6
• Подвеска и трансмиссия Т6
• АКПП Т6
• МКПП и Сцепление Т6
• 4 MOTION T6
• Подвеска Т6
• Рулевое управление Т6
• Тормозная система Т6
• Электрика и Электроника Т6
• Система отопления и кондиционер Т6
• Кузов Т6
• LT (1975-2007 г.в.)
• Технические характеристики автомобилей и двигателей LT
• Альтернатива и подбор запчастей для LT
• Двигатели LT
• Система охлаждения LT
• Подвеска и трансмиссия LT
• МКПП и Сцепление LT
• 4X4 LT
• Подвеска LT
• Рулевое управление LT
• Тормозная система LT
• Электрика и Электроника LT
• Система отопления и кондиционер LT
• Кузов LT
• Crafter (с 2007г.в.)
• Технические характеристики автомобилей и двигателей CRAFTER
• Альтернатива и подбор запчастей для Crafter
• Двигатели Crafter
• Система охлаждения Crafter
• Подвеска и трансмиссия Crafter
• МКПП и Сцепление Crafter
• 4X4 Crafter
• Подвеска Crafter
• Рулевое управление Crafter
• Тормозная система Crafter
• Электрика и Электроника Crafter
• Система отопления и кондиционер Crafter
• Кузов Crafter
• Caddy (с 1983г.в.)
• Технические характеристики автомобилей и двигателей CADDY
• Amarok (2010-. )
• Технические характеристики автомобилей и двигателей AMAROK
• Общетехнические подфорумы
• Жидкостные и воздушные отопители
• EBERSPACHER
• WEBASTO
• Планар и Бинар
• Системы охраны, связи, антирадары
• Аудио-Видео системы, шумоизоляция
• Шины и диски
• Выпускная система, ремонт и взаимозаменяемость
• Масло, топливо и присадки
• Общие вопросы по Электрике и Диагностике
• FAQ
• ТЮНИНГ
• Возрождение или вторая жизнь Бусиков
• Тюнинг двигателя
• Внесение изменений в подвеску
• Переделка и доводка салона
• Тюнинг кузова или внесение изменений
• Кемпинг
• БАРАХОЛКА
• Предложения от Партнеров Клуба
• Рекомендации и советы по выбору автомобиля, перегон и таможня.
• Продажа автобусов
• Покупка автобусов
• Продажа запчастей и аксессуаров VW
• T1 / T2 / Т3
• T4 / T4 GP
• T5 / T5 GP
• T6
• Другие модели
• Покупка запчастей и аксессуаров VW
• Покупка и Продажа шин и дисков.
• Отдам или приму в хорошие руки. Поменяюсь.
• ВАШИ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ)
• Вопросы модераторам
• Техническая поддержка
• Проблемы с регистрацией

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

Український Клуб – Форум Шанувальників Німецьких Бусиків Volkswagen Club

Все про Volkswagen VW Bus T1 T2 T3 T4 T5 LT Crafter Caddy – технічні параметри, ремонт, сервіс, обслуговування, запчастини, поради по ремонту та обслуговуванню

• Список форумов‹Зона ремонта Volkswagen Transporter VW T1 VW T2 VW T3 VW T4 VW T5‹Гараж VW Т-4 (Volkswagen Bus VW T4 Transporter Caravelle Multivan)‹Электрика и электроника
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

Самое время поговорить о свечах накаливания

Модераторы: stas, Мановар

Re: Самое время поговорить о свечах накаливания

kds » 03 ноя 2010, 15:25

Проверка свечей накаливания
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Свечи накаливания проверяют на холодном двигателе при полностью заряженной аккумуляторной батарее напряжением не менее 11,5 В. Для проверки силы тока, потребляемого свечами накаливания, необходим амперметр постоянного тока. Один его вывод подсоединяют на изолированный провод, другой – к «массе», а сила тока измеряется за счет индукции.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Включить амперметр в цепь свечи накаливания.
2. Отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.
3. Ключом зажигания включить свечи накаливания максимум на 15 с.
4. Измерить ток, потребляемый свечами накаливания. Он должен составлять около 60 А.
5. Ток, проходящий через одну свечу, около 12 А. Следовательно, если измеренное значение равно 48 А, то повреждена одна свеча, 36 А – две свечи, 24 А – 3 свечи, 12 А – 4 свечи. Если амперметр показывает ноль, т.е. отсутствие потребления тока, это говорит о неисправности всех свечей.

6. Чтобы определить неисправную свечу, отсоединить провод и токоведущую шину от свечей накаливания. Подсоединить провод пробника к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи и поочередно приложить пробник к каждой свече, как показано на рисунке. Если лампа пробника загорится, значит свеча исправна, если нет – повреждена и ее нужно заменить. Новую свечу закрутить и затянуть моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м). Указанный момент затяжки не превышать во избежание повреждения свечи. Подсоединить токоведущую шину и провод.

7. Если в результате проверок свечей неисправность не обнаружена, а двигатель плохо запускается, произвести визуальную проверку свечей во время их нагрева. Для этого снять форсунки и наблюдать за работой свечей через отверстия для форсунок. Если выявятся свечи с выгоревшими наконечниками, как на рисунке, это означает перебои в работе форсунок. Замены таких свечей недостаточно, нужно, кроме того, проверить форсунки на давление впрыска и герметичность. При этом также следует убедиться, что поток топлива плотный и хорошо распыляется. Работу форсунок рекомендуется проверять на станции технического обслуживания.

Т-4 чистый пассажир.ААВ 2,4Д. 94г.в.

Re: Самое время поговорить о свечах накаливания

kds » 03 ноя 2010, 15:49

Топливо-воздушная смесь в цилиндрах дизельного двигателя воспламеняется при температуре 800–850 градусов. Но в холодном дизеле (менее 50–60 градусов) одним только сжатием воздуха поршнями такой температуры не достичь. Имено поэтому в конструкцию этого типа двигателей внедрили свечи накаливания, рабочая часть которых расположена в камере сгорания для подогрева воздуха.

Главная задача свечи накаливания – после поворота ключа «зажигания» в первое положение максимально быстро достичь рабочей температуры, чтобы нагреть воздух в камере сгорания. Свечи накаляются до 850–1300 градусов в течение 2–30 секунд и в среднем потребляют ток 8–16 ампер (т. е. 96–192 Вт) каждая. Длительностью подачи тока на свечу и величиной напряжения управляет реле или специальный электронный блок. «Погасив» на торпедо лампочку, которая запрещает водителю включать стартер, реле еще некоторое время – до 3 минут продолжает подогревать свечи на работающем моторе. Однако некоторые современные свечи отключаются от сети сразу после выключения стартера, поскольку они остаются горячими в течение времени, необходимого для прогрева мотора. В самых совершенных конструкциях электроника отслеживает температуру двигателя, и если признает его достаточно теплым, не включает свечи вообще.

Свеча накаливания — это укрепленный в корпусе и закрытый кожухом нагревательный элемент. В простейшем случае он представляет собой спираль из тугоплавкого металла. У более сложных свечей две спирали из разных материалов. Изменяя свое сопротивление в зависимости от степени нагрева, они обеспечивают автоматическое поддержание температуры и избегают перегрева без помощи внешнего реле.

В современном дизеле исправная свеча с нормально работающим блоком управления разогревается до рабочей температуры за несколько секунд.

Отсутствие подогрева внутреннего объема цилиндров – наиболее вероятная причина затрудненного запуска дизеля. Исправный двигатель должен заводиться сразу после включения стартера, с первых оборотов коленвала. В теплую погоду отказ одной свечи не всегда заметен при старте, но первые минуты после запуска некоторые моторы (в зависимости от модели и состояния) будут работать неровно, поскольку процесс сгорания в холодном цилиндре нарушится. Две проблемные свечи уже серьезно усложняют запуск. Отказ сразу трех или четырех свечей маловероятен, поэтому если двигатель не заводится, причина может крыться в реле управления или проводке. Есть автомобили, у которых о неисправности свечи сигнализирует лампа на торпедо.

При неисправных свечах теплый (от 60 градусов и выше) дизель заводится без проблем.

После первых случаев затрудненного запуска дизеля нужно проверить свечи накаливания. Вслед за одной свечой обычно отказывают другие – и двигатель совсем не заведется.

Форсунка не должна «лить» солярку одной струей прямо на свечу.

Свеча выходит из строя по двум причинам: исчерпан ресурс спирали (ориентировочно после 50–75 тыс. км пробега), или неисправна топливная аппаратура. Если на старом автомобиле отказывает одна свеча, менять нужно и остальные – они все равно скоро выйдут из строя.

Укорачивает жизнь свече неисправная топливная аппаратура, например, загрязненная или изношенная форсунка, направляющая мощную струю топлива непосредственно на рабочий элемент нагревателя. От этого в оболочке нагревателя образовывается отверстие, а спираль разрушается. Наконец, свечу легко сломать при неквалифицированной установке. Длинные свечи многих современных моторов ломаются при демонтаже, поскольку они прикипают к головке блока.

Неисправное реле управления может стать причиной перегрева свечей – их оболочка деформируется, оплавляется, спираль перегорает. Само реле тоже может «перегореть», а идущие от него провода – оборваться или перетереться из-за неправильной прокладки после ремонта.

О том, что свеча разогрета и можно включать стартер, подскажет потухшая сигнальная лампа.

Простейшая диагностика свечей накала состоит в проверке их электрической проводимости. Спираль должна проводить ток, ее сопротивление в холодном состоянии в пределах 0,6–4,0 Ома. Если к свечам есть доступ, «прозвонить» их можно самостоятельно: не всякий бытовой тестер способен замерить столь невысокое сопротивление, но любой прибор покажет наличие обрыва нагревателя (сопротивление равно бесконечности).

Более точную диагностику с отслеживанием характеристик каждой из спиралей производят уже специалисты. При наличии бесконтактного (индукционного) амперметра можно обойтись без демонтажа свечи с двигателя. Но нередко необходима проверка узла на специальном стенде и визуальный осмотр рабочей части, на которой могут быть заметны признаки перегрева – оплавление, деформация наконечника вплоть до его разрушения.

В некоторых случаях – в т. ч. при отказе сразу всех свечей – может понадобиться проверка электрооборудования автомобиля. А именно – реле управления свечами и его цепей.