20 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять внутренний шрус volkswagen caddy

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Статья в тему:  Сколько литров топливный бак volkswagen golf

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

  • снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
  • снятие наружного ШРУСа;
  • снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Статья в тему:  Как снять подушку безопасности volkswagen polo

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

  • нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
  • наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
  • извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Статья в тему:  Как отключить сигнал ремня безопасности киа рио

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

  1. Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
  2. Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

Срываем 5 болтов диска;

  • Домкратом приподнимаем передок авто с левой стороны, снимаем колесо;
  • Полностью выкручиваем болт крепления привода;

  • Выкручиваем руль влево до упора;
  • Очищаем болт крепления поворотного кулака от верхних рычагов подвески, выкручиваем (понадобиться два ключа на 16) и его выбиваем;

    «Заломив» шарнир до упора, извлекаем его из ступицы. Не забудьте вывернуть руль в правую сторону (при замене левого ШРУСа);

    Снимаем (перекусываем) хомуты. Пыльник стягиваем или просто срезаем;

  • Выравниваем концевик ШРУСа относительно вала (чтобы они располагались на одной оси);
  • Стягиваем шарнир с вала. Для этого обратно устанавливаем крепежный болт и заворачиваем его ключом пока он не упрется. Затем включаем передачу, чтобы застопорить ШРУС и дальше вкручиваем болт пока узел «не сойдет» со стопорного кольца, расположенного на валу;

  • Снимаем стопорное кольцо, втулку и упорное кольцо;
  • Вал тщательно промываем и вытираем ветошью;

    Надеваем на приводной вал хомут;

    Тоже самое делаем с новым пыльником;

    Устанавливаем вторую пластмассовую шайбу;

    Последним ставим стопорное кольцо;

    В шарнир закладываем смазку. Встречаются новые ШРУСЫ для Ауди А6 С5 с уже набитой смазкой, что очень удобно;

  • В пыльник также закладываем смазку;
  • Надеваем новый ШРУС на шлицы вала, а затем садим его до упора, используя молоток и деревянную наставку (садим аккуратно, чтобы пыль не попала в смазку). Далее берем старый болт, вкручиваем его в ступицу и с помощью молотка насаживаем ШРУС на вал. Проконтролировать, полностью ли сел шарнир можно, посмотрев на пластиковую втулку – она должна практически полностью «спрятаться» внутри узла;

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

    На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

    В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

    По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

    замена наружнего ШРУС/пыльника ШРУС

    Засада!

    Вчера почти целый день занимался ШРУСами.

    На пыльниках внешних ШРУСов были обнаружены трещины.
    Сразу их увидеть было практически невозможно, потому что трещины были вдоль малых хомутов.
    И увидеть можно было только снизу из ямы сильно подергав хомуты.

    На замену были заказаны комплекты пыльников GKN-Spidan.
    Также взял клещи для зажима – такие как на фото в отчете Якова, но фирмы JTC.
    Плюс в том, что можно присоединить ручки на 1/2 дюйма и увеличить усилие в несколько раз.

    Снимал полностью валы с внутренними ШРУСами.
    Не планировал делать внутренние ШРУСы, но поскольку уже снял – решил заглянуть и туда тоже.
    Снял крышку – ничего критичного не обнаружил и поскольку не покупал комплекты внутренних пыльников – они были целые, просто по максимуму заменил старую смазку на новую.
    При этом посадил крышки на синий фиксатор резьбы, остатки такого же фиксатора были обнаружены на крышке и болтах, которые крепят внутренний ШРУС.

    Как советовали на этом и других форумах внешний шрус снимается ступичным болтом путем его полного вкручивания.
    Вал зажимать в тиски и крутить. Как я не зажимал – открутить не смог вал проворачивался.
    В итоге сломал тиски! Лопнула станина тисков!

    Снимал по-другому: брал колесный диск от старой машины, прикручивал к нему вал, становился на диск и крутил метровым воротком болт.
    Очень тяжело снялся! При этом стопорная разрезная шайба была практически полностью прорезана шлицами!
    На другой стороне аналогично.

    Установить шрусы внешние не получается! Не могу установить на вал центральную звездочку, та которая в ШРУСе со шлицами внутри.

    Знатоки внимание вопросы:

    1. На какую глубину нужно насадить шрус? До пластмассовой шайбы? Если померять ступичным болтом насколько он должен выступать, если его закрутить до упора ?
    2. ШРУС должен надеваться на вал (в самом начале, когда наживляем) легко или под натягом?
    3. После посадки шруса он должен двигаться по валу от стопорной шайбы до пластмассовой или нет?
    4. Спидановский болт длиннее оригинального на 1 см. Крутить спидановский или старый?

    В общем пока оставил машинку на пеньках буду делать позже.

    Спасайте!

    Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

    Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

    Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

    Виды ШРУС

    По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

    Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

    Пример работы наружного ШРУСа.

    Как работает внутренний ШРУС.

    Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

    Когда нужно проводить замену

    Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

    • при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
    • в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
    • при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
    • крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

    Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

    Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

    Приспособления

    Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

    Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

    Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

    Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

    Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

    Процедура замены наружного ШРУСа

    Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

    Без снятия полуоси

    Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

    • ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
    • машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
    • снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
    • дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
    • стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
    • с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
    • наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
    • замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
    • в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
    • новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
    • в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

    Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

    Со снятием полуоси

    Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

    Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

    Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

    Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

    Замена внутреннего ШРУСа

    Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

    В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

    Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

    Снятие и установка приводных валов VW Caddy с 2010 года

    Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
    приводной вал Volkswagen Caddy , ремонт карданных валов Volkswagen Caddy , дифференциал Volkswagen Caddy

    1. Снятие и установка приводных валов

    Шариковый ШРУС

    Описание конструкции

    1. Наружный ШРУС (заменять только в сборе; при монтаже насадить наружный ШРУС до упора на вал с помощью пластмассового молотка)
    2. Ступичный болт (заменять после каждого снятия. Момент затяжки болта с 6-гранной головкой (M16 x 1,5 x 80) 200 Нм с доворотом на 180°. Момент затяжки болта с двенадцатигранной головкой (M16 x 1,5 x 70) 70 Нм и довернуть на угол 90°. Примечание: При отворачивании и затяжке болтов автомобиль не должен стоять на колёсах)
    3. Приводной вал (для правой стороны)
    4. Хомут (заменять после каждого снятия)
    5. Пыльник наружного ШРУСа (после снятия проверить на отсутствие трещин и потертостей)
    6. Хомут (заменять после каждого снятия)
    7. Упругая шайба (устанавливать в надлежащее положение)
    8. Упорная шайба
    9. Стопорное кольцо (заменять после каждого снятия; установить в канавку вала)
    10. Пыльник внутреннего ШРУСа (полиэластомер); без вентиляционного отверстия; после установки проверить на отсутствие трещин и потертостей; снять с шарнира с помощью выколотки; перед установкой на шарнир нанести на уплотняемую поверхность средство D 454 300 A2)
    11. Хомут (заменять после каждого снятия)
    12. Приводной вал (для левой стороны)
    13. Подкладная пластина
    14. Болт с внутренним многогранником (после каждого снятия болты подлежат замене; момент затяжки M8 x 48, 40 Нм; момент затяжки M10 x 23, 70 Нм; момент затяжки M10 x 52, 70 Нм)
    15. Стопорное кольцо (заменять после каждого снятия; установить стопорное кольцо в канавку вала с помощью клещей для стопорных колец -VW 161 A-)
    16. Прокладка (На поверхности наклеивания внутри на ШРУСе не должно быть смазки или масла)
    17. Внутренний ШРУС (заменять только в сборе)
    18. Упругая шайба

    Ослабление и затяжка болта приводного вала с шестигранной головкой

    Примечание:
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    – Ключ с угломером -V.A.G 1756-.

    Внимание:
    – После ослабления ступичного болта следует исключить нагрузку на ступичные подшипники.
    – При нагрузке собственным весом автомобиля подшипники ступицы получают первичные повреждения. Вследствие этого значительно сокращается срок службы подшипников ступицы.

    Внимание:
    Запрещается перемещать автомобили без приводных валов, так как при этом повреждаются подшипники ступицы.

    1. Установить вместо приводного вала наружный ШРУС.

    2. Затянуть наружный шарнир моментом 120 Нм.

    Отворачивание болта с шестигранной головкой:

    3. Если автомобиль стоит на колесах, болт можно отвернуть максимум на 90°, в противном случае будет повреждён подшипник ступицы.

    4. Приподнять автомобиль настолько, чтобы колёса могли свободно вращаться.

    5. Нажать педаль тормоза (требуется второй механик).

    6. Вывернуть болт с шестигранной головкой -стрелки-.

    Затяжка болта с шестигранной головкой:

    Примечание:
    – Установить новый ступичный болт.
    – Нельзя ставить автомобиль на колёса для затягивания болта с шестигранной головкой. В противном случае будет повреждён подшипник ступицы.

    7. Нажать педаль тормоза (требуется второй механик).

    8. Затянуть болт с шестигранной головкой моментом 200 Нм.

    9. Поставить автомобиль на колёса.

    10. Затем довернуть болт с шестигранной головкой на 180°.

    Ослабление и затяжка болта с 12-гранной головкой приводного вала

    Примечание:
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    – Торцевой ключ 24 мм -T10361-.
    – Ключ с угломером -V.A.G 1756-.

    Примечание:
    – При незатянутых болтовых соединениях наружного ШРУСа запрещается нагружать подшипники ступицы!
    – При нагрузке собственным весом автомобиля подшипники ступицы получают первичные повреждения. Вследствие этого значительно сокращается срок службы подшипников ступицы.

    Внимание:
    Запрещается перемещать автомобили без приводных валов, так как при этом повреждаются подшипники ступицы.

    1. Установить вместо приводного вала наружный ШРУС.

    2. Затянуть наружный шарнир моментом 120 Нм.

    3. Ослабить на автомобиле, который ещё стоит на колёсах, болт с двенадцатигранной головкой с помощью головки на 24 мм -T10361- на угол не более 90°, иначе будет повреждён подшипник ступицы.

    4. Приподнять автомобиль настолько, чтобы колёса могли свободно вращаться.

    5. Нажать педаль тормоза (требуется второй механик).

    6. Вывернуть болт с двенадцатигранной головкой -стрелки-.

    Примечание:
    – Заменить болт с двенадцатигранной головкой.
    – При затяжке болта с двенадцатигранной головкой колёса автомобиля не должны касаться пола. В противном случае будет повреждён подшипник ступицы.

    7. Нажать педаль тормоза (требуется второй механик).

    8. Затянуть болт с двенадцатигранной головкой моментом 70 Нм.

    9. Поставить автомобиль на колёса.

    10. Дотянуть болт с двенадцатигранной головкой ещё на 90°.

    Снятие приводных валов «VL100» и «VL107»

    Примечание:
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    – Динамометрический ключ -V.A.G 1332-.
    – Ключ с угломером -V.A.G 1756-.

    1. Ослабить болт с буртиком приводного вала -стрелка-.

    Внимание:
    – Автомобиль не должен стоять на колёсах.
    – После ослабления болта подшипник ступицы может быть повреждён под действием веса автомобиля.
    – При перемещении автомобилей со снятым приводным валом необходимо установить наружный шарнир и затянуть его моментом 120 Нм.

    2. Снять нижнюю шумоизоляцию (при наличии).

    3. Отвинтить приводной вал от фланца коробки передач.

    4. Снять переднее колесо.

    5. Отвернуть гайки с шаровой опоры -стрелки- на треугольном рычаге.

    6. Извлечь поворотный кулак с шаровым шарниром из рычага подвески.

    7. Вынуть приводной вал из ступица колеса и снять его с автомобиля.

    Установка приводных валов «VL100» и «VL107»

    Примечание:
    – Удалить, при наличии, остатки лакокрасочного покрытия и/или коррозии с резьбы и с зубчатого венца наружного шарнира приводного вала.
    – При установке приводного вала не допускать повреждений или перегиба пыльников.

    1. Вытянуть наружу поворотный кулак и вставить приводной вал в ступицу колеса.

    2. Приставить приводной вал к фланцу коробки передач. Затянуть болты сначала крест-накрест моментом 10 Нм.

    3. Установить поворотный кулак с шаровой опорой на рычаге подвески и затянуть гайки -стрелки- предписанным моментом.

    4. Затянуть болты приводного вала крест-накрест моментом.

    5. Установить нижнюю шумоизоляцию.

    6. Установить и затянуть колесо.

    7. Затянуть болт с буртиком приводного вала.

    Внимание:
    – Автомобиль не должен стоять на колёсах.
    – После ослабления болта подшипник ступицы может быть повреждён под действием веса автомобиля.

    ШРУС типа трипод

    1. Наружный ШРУС (заменяется только в сборе; установка: напрессовать на вал ударами пластмассового молотка до попадания в канавку пружинного стопорного кольца)
    2. Болт (70 Нм и довернуть на 90°; заменять после каждого снятия)
    3. Стопорное кольцо (заменять после каждого снятия)
    4. Упорная шайба
    5. Упругая шайба
    6. Хомут (заменять после каждого снятия)
    7. Пыльник ШРУСа (проверить на наличие трещин и истирания)
    8. Хомут (заменять после каждого снятия)
    9. Приводной вал
    10. Хомут (заменять после каждого снятия)
    11. Пыльник шарнира типа трипод (проверить на наличие трещин и истирания)
    12. Хомут (заменять после каждого снятия)
    13. Трипод с роликами (Фаска шлицевого отверстия -стрелка- должна быть обращена к шлицевому концу приводного вала)
    14. Стопорное кольцо (заменять после каждого снятия; установить в канавку вала)
    15. Болт с внутренним многогранником (M10 x 23; вначале обязательно крест-накрест затянуть моментом 10 Нм, затем крест-накрест окончательно затянуть предписанным моментом; 70 Нм)
    16. Корпус шарнира

    Снятие и установка приводного вала с внутренним шарниром типа трипод

    Примечание:
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    – Динамометрический ключ -V.A.G 1332-.

    Внимание:
    При выполнении монтажных работ на автомобиле следует исключить свободное вывешивание приводных валов для предотвращения повреждений шарниров.

    Снятие

    1. Выкрутить ступичный болт.

    Внимание:
    После ослабления ступичного болта следует исключить нагрузку на ступичные подшипники.
    В противном случае подшипник может быть повреждён под действием веса автомобиля, что приведет к сокращению срока его службы.
    Пока автомобиль стоит на колёсах, болт приводного вала можно отвернуть не боле чем на 90°.
    Запрещается передвигать автомобили без установленных приводных валов, т.к. в этом случае повреждается подшипник ступицы колеса. Если автомобиль всё же требуется переместить, необходимо учитывать следующее:
    – Установить вместо приводного вала наружный ШРУС.
    – Затянуть болт крепления ШРУСа моментом 120 Нм.

    2. Снять нижнюю шумоизоляцию (при наличии).

    3. Отвернуть колёсные болты.

    4. Поднять автомобиль.

    6. Отвинтить приводной вал от вала с фланцем КП.

    7. Отвернуть гайки -стрелки-.

    8. Отсоединить треугольный рычаг от шаровой опоры и соответственно от поворотного кулака.

    9. Извлечь приводной вал из ступицы колеса.

    Установка

    1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо учитывать следующее:

    • Удалить остатки краски и/или следы коррозии на резьбе/шлицах наружного ШРУСа.

    2. Вставить наружный ШРУС в шлицевое отверстие ступицы колеса.

    3. Как можно глубже ввести шлицевой конец наружного ШРУСа в шлицевое отверстие ступицы колеса.

    4. Привинтить шаровую опору к рычагу подвески -стрелки-.

    Примечание:
    Проверить отсутствие повреждений и заломов на пыльнике.

    5. Установить внутренний ШРУС приводного вала и предварительно затянуть болты его крепления крест-накрест моментом 10 Нм.

    6. Болты с многозубым углублением в головке затянуть крест-накрест заданным моментом.

    7. Установить нижнюю шумоизоляцию (при наличии).

    8. Затянуть ступичный болт.

    Примечание:
    Автомобиль при этом не должен стоять на колёсах, поскольку в противном случае будут повреждены ступичные подшипники.

    9. Установить колесо и затянуть болты его крепления.

    При покупке книги в PDF

    1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

    2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

    1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

    2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

    3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

    4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов: