Как снять запаску на volkswagen amarok

Замена колеса Volkswagen Amarok с 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Volkswagen Amarok , давление в шинах Volkswagen Amarok , неисправности Volkswagen Amarok , подготовка к зиме Volkswagen Amarok , тормоза Volkswagen Amarok , масляный фильтр Volkswagen Amarok , топливный фильтр Volkswagen Amarok , фильр салона Volkswagen Amarok , регулировка фар Volkswagen Amarok

4. Замена колеса

Опускание запасного колеса

Снятие откидной крышки лебёдки

Откидную крышку следует открыть, установив рычаг с вводом плоской стороны отвёртки в направлении стрелки.

Опускание запасного колеса

Торцовый ключ (4) нужно установить на болт с квадратной головкой (1)

Колёсный ключ (2) установить на торцовый ключ.

• Следует вращением в направлении стрелки вывести запасное колесо из держателя до упора. При этом потребуется преодолеть некоторое сопротивление. Сигналом о преодолении указанного сопротивления послужит шум, «похожий на треск». Теперь нужно снять торцовый ключ с болта.

Примечание:
Откидной борт должен быть закрыт с тем, чтобы была возможность опускания запасного колеса.

Освобождение стопорного болта

Запасное колесо, в зависимости от комплектации, можно зафиксировать болтом на держателе колёсного обода.

• Следует извлечь запасное колесо из под автомобиля. Отвернуть стопорный болт колёсным ключом (2) против часовой стрелки от держателя колёсного обода.

Перед началом работ

1. При проколе колеса установите автомобиль, как можно дальше от движущегося потока, на ровной площадке с достаточно твёрдым покрытием.

2. Включите электронный стояночный тормоз.

3. Автоматическая коробка передач: переведите рычаг селектора в положение Р.

4. Отключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

5. Включите режим установки на подъёмник.

6. Попросите всех пассажиров выйти и отведите их за пределы опасной зоны (например, за ограждение магистрали).

7. Заблокируйте от качения находящееся по диагонали колесо складными противооткатными башмаками из набора бортового инструмента или аналогичными предметами.

8. При наличии прицепа: отсоедините прицеп и сделайте так, чтобы он не создавал угрозы и помех.

9. При наличии груза в багажном отсеке: выньте груз.

10. Достаньте из багажного отсека запасное колесо и бортовой инструмент.

11. Снимите колёсный колпак.

Процесс замены колеса

Точки установки домкрата

Передние точки

Задние точки

1. Установите автомобиль на подходящей для поддомкрачивания ровной и твёрдой поверхности.

2. Выключите двигатель, установите селектор АКП в положение Р и затяните электромеханический стояночный тормоз.

3. С помощью складных противооткатных башмаков, или других подходящих предметов, заблокируйте от возможного перемещения колесо, расположенное по диагонали от заменяемого.

4. При наличии прицепа: отсоедините прицеп и сделайте так, чтобы он не создавал угрозы и помех.

5. Ослабьте болты заменяемого колеса.

6. Найдите на днище автомобиля ближайшее к заменяемому колесу место поддомкрачивания.

7. Поднимите домкрат, чтобы он почти без зазора помещался под местом поддомкрачивания.

8. Обязательно убедитесь, что опорная площадка домкрата надёжно опирается на землю всей поверхностью, и находится точно под точкой установки домкрата.

9. Выровняйте домкрат и поднимите его ещё больше, пока захват домкрата не захватит ребро на днище.

10. Продолжайте поднимать домкрат, пока колесо не оторвётся от грунта.

Внимание:
Неправильное использование домкрата может привести к тому, что автомобиль соскользнёт с домкрата, что может стать причиной тяжёлых травм. Чтобы снизить риск серьёзных травм, учитывайте следующее:
– Используйте только домкраты, которые Volkswagen рекомендовал для Вашего автомобиля. Другие домкраты, в том числе рекомендованные для других моделей, могут выскальзывать из под порога автомобиля.
– Основание, на котором стоит автомобиль, должно быть ровным и твёрдым. Неровная или нетвёрдая поверхность под автомобилем может привести к соскальзыванию автомобиля с домкрата. При необходимости используйте широкую подкладку под домкрат.
– На скользком основании (например, кафельная плитка) используйте нескользящую подкладку (например, резиновый коврик), чтобы предотвратить соскальзывание автомобиля с домкрата.
– Подводите домкрат только под указанные места. Захват домкрата должен надёжно захватить ребро порога.
– Не подлезайте под автомобиль (рукой, ногой и т. д.), если он поднят только домкратом.
– Для выполнения работ под днищем подпирайте автомобиль подходящими козлами.
– Запрещается поднимать автомобиль домкратом, если автомобиль стоит с наклоном в сторону или если работает двигатель.
– Заводить двигатель поднятого автомобиля категорически запрещено! Из-за вибрации двигателя автомобиль может упасть с домкрата.

Внимание:
– Контрольный перечень важен для вашей же безопасности. Его игнорирование может привести к аварии и тяжёлым травмам.
– Выполняйте требования контрольного листа и соблюдайте общепринятые правила техники безопасности.

Снятие колеса

• Проверьте все пункты контрольного перечня. Ослабьте колёсные болты. Поднять автомобиль. Выкрутите самый верхний ослабленный колёсный болт и положите на чистую подкладку. Монтажный штифт из бортового инструмента ввернуть от руки в освободившееся отверстие. Выкрутите остальные колёсные болты и положите их на чистую подкладку. Снимите колесо.

Установка запасного колеса

Проверьте направление вращения шины (Шины с направленным рисунком протектора)

• Установите запасное колесо. Вкрутите 4 колёсных болта. Выверните монтажный штифт и вверните оставшийся колёсный болт. При наличии болта-секретки воспользуйтесь переходником. Опустите автомобиль домкратом. Затяните все колёсные болты по часовой стрелке баллонным ключом. Затяжка производится не по кругу, а крест-накрест. Если в конструкции предусмотрены крышки, установите их на место.

Внимание:
– Неверный момент затяжки и неправильное обращение с колёсными болтами могут привести к потере автомобилем управляемости, аварии и тяжёлым травмам.
– Колёсные болты и резьбовые отверстия ступицы обязательно должны быть чистыми, без масла и смазки. Колёсные болты должны вворачиваться легко и затягиваться предписанным моментом затяжки.
– Комплект для ремонта шин
– Комплект для ремонта шин (набор Tire Mobility) позволяет надёжно закупорить небольшие, до 4 мм в диаметре, проколы. Инородное тело (гвоздь, шуруп или иное) из шины не вынимать!
– Обязательно ещё раз проверьте давление в загерметизированной герметиком шине после 10-минутной поездки!
– Комплект для ремонта шин можно применять только тогда, когда автомобиль надёжно стоит в безопасном месте, меры предосторожности приняты, необходимые действия хорошо знакомы, а имеющийся комплект для ремонта шин соответствует автомобилю! В противном случае обратитесь за помощью на сервис.

Герметик не следует использовать в следующих случаях:

• При повреждении колёсного диска. При наружной температуре ниже -20 °С (-4 Т).
• При проколах более 4 мм.
• После движения на спущенной шине или с очень низким давлением. Истёк срок годности, указанный на баллоне с герметиком.

Внимание:
Работа с комплектом для ремонта шин, особенно на обочине, может быть небезопасной. Чтобы уменьшить риск получения тяжёлых травм, необходимо соблюдать следующее:
– Остановите автомобиль сразу же, как только это можно будет безопасно сделать. Для ремонта колеса установите автомобиль на безопасном расстоянии от транспортного потока.
– Убедитесь в том, что поверхность под автомобилем достаточно твёрдая и ровная.
– Все пассажиры, и в особенности дети, должны находится на безопасном расстоянии от зоны работ.
– Включите аварийную световую сигнализацию, чтобы предупредить других участников дорожного движения.
– Используйте комплект для ремонта шин только при наличии необходимых навыков. В противном случае обратитесь за помощью на сервис.
– Назначение комплекта для ремонта шин состоит лишь в том, чтобы дать водителю возможность добраться до ближайшей сервисной станции.
– Загерметизированная герметиком из комплекта шина подлежит срочной замене.
– Герметик вреден для здоровья. При попадании на кожу немедленно смойте его!
– Храните комплект для ремонта шин в недоступном для детей месте.
– Ни в коем случае нельзя использовать домкрат, даже если этот домкрат предназначен для данного автомобиля.
– Всегда выключайте двигатель, закрывайте электронный стояночный тормоз и ставьте селектор в положение Р для уменьшения риска непреднамеренного движения автомобиля.

Состав комплекта для ремонта шин

1. Приспособление для вывёртывания золотника
2. Наклейка с надписью «max. 80 km/h» или «max. 50 mph»
3. Шланг с пробкой
4. Компрессор
5. Шланг для накачки шин
6. Манометр
7. Резьбовая пробка для выпуска воздуха
8. Выключатель
9. (Клеммы на 12 вольт
10. Баллончик с шинным герметиком
11. Запасной золотник

На нижнем конце приспособления (1) имеется паз под золотник. Вывернуть золотник вентиля и ввернуть его обратно можно только данным приспособлением. Это относится и к запасному золотнику (11).

Подготовка

Выполните следующие действия обязательно в указанной последовательности, для подготовки к накачиванию колеса.

1. При проколе колеса установите автомобиль, как можно дальше от движущегося потока, на ровной площадке с достаточно твёрдым покрытием.

2. Включите электронный стояночный тормоз.

3. Автоматическая коробка передач: переведите рычаг селектора в положение Р.

4. Отключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

5. Попросите всех пассажиров выйти и отведите их за пределы опасной зоны (например, за ограждение магистрали).

6. Включите аварийную световую сигнализацию и выставите знак аварийной остановки. Соблюдайте правила страны пребывания.

7. Проверьте, возможен ли ремонт шины с помощью комплекта.

8. При наличии прицепа: отсоедините прицеп и сделайте так, чтобы он не создавал угрозы и помех.

9. При наличия груза в багажном отсеке: выньте груз.

10. Извлечь ремонтный набор из багажного отсека.

11. Наклейте наклейку (2) из шиноремонтного комплекта на панель приборов, в поле зрения водителя.

12. Инородное тело (гвоздь, шуруп и т. п.) из шины не вынимайте.

Герметизация и накачка шины

Герметизация шины

• Отверните колпачок вентиля. С помощью приспособления выверните из вентиля золотник и положите его на чистую поверхность. Несколько раз сильно встряхните баллон с герметиком. Плотно наверните, по часовой стрелке, на баллон шланг. Герметизирующая закрывающая фольга протыкается автоматически. Снимите со шланга пробку и наденьте свободный конец на вентиль шины. Держа баллон донышком вверх, перелейте весь герметик в шину. Отсоедините пустой баллон от вентиля. С помощью приспособления снова вверните золотник в вентиль.

Накачка шины

• Плотно наверните шланг компрессора на вентиль шины. Проверьте, чтобы была завёрнута пробка для выпуска воздуха. Откройте капот. Кабельные клеммы следует подключать только к точкам для внешнего запуска в моторном отсеке. Красную клемму кабеля компрессора на плюс, чёрную клемму – на минус. Заведите двигатель и оставьте его работать. Включите компрессор выключателем. Накачайте шину компрессором до давления 2,5 – 3,0 бар (36 – 44 фунт/кв.дюйм/250 – 300 кПа). Максимально допустимое время непрерывной работы компрессора: 8 минут. Выключите компрессор. Если накачать шину до 2,5—3,0 бар (36 -44 фунтов/кв.дюйм/250 – 300 кПа) не удаётся, открутите шланг от вентиля шины. Переместите автомобиль на 10 метров вперёд или назад, чтобы герметик распределился по шине. Снова наверните шланг компрессора на вентиль и повторите операцию накачивания.

Если накачать шину до требуемого давления так и не удалось, то прокол слишком большой. Загерметизировать шину с помощью комплекта для ремонта шин не удастся. Дальнейшее движение запрещено. Следует обращаться к профессионалам.

• Отсоедините компрессор и отверните его шланг от вентиля. Если накачать шину до 2,5—3,0 бар (36 – 44 psi / 250 – 300 кПа) удалось, сразу же двигайтесь дальше, не превышая скорость 80 км/ч (50 миль/час). Через 10 минут снова проверьте давление.

Внимание:
При накачке шины компрессор и шланг могут нагреться.
– Оберегайте руки и кожные покровы от соприкосновения с горячими деталями.
– Не кладите горячий компрессор и его шланг на горючие материалы.
– Перед убиранием дайте устройству полностью остыть.
– Если шину не удаётся накачать даже до 2,5 бар (36 фунт/кв.дюйм / 250 кПа), то повреждение слишком большое. Загерметизировать такую шину герметик не в состоянии. Дальнейшее движение запрещено. Следует обращаться к профессионалам.
– Во избежание перегрева компрессора не оставляйте его включённым более 8 минут! Перед повторным включением дайте компрессору остыть в течение нескольких минут.
– Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности.

Снова подсоедините шланг и проверьте давление по манометру.

• 1.8 бар (26 psi /180 кПа) и меньше:
• Прекратите движение! Загерметизировать шину с помощью комплекта не удалось. Следует обращаться к профессионалам А.
• 1.9 бар (27 psi /190 кПа) и выше:
• Еще раз подкачайте шину до нужного значения. Со скоростью не более 80 км/ч (50 миль/ч) и соблюдая повышенную осторожность направляйтесь к ближайшей сервисной станции. Замените повреждённую шину на сервисной станции.

Внимание:
Ездить на плохо загерметизированной шине опасно. Это может привести к ДТП и тяжёлым травмам.

Volkswagen Amarok (2010-2021) – на дальних рубежах

Амарок – не первый внедорожный пикап в истории Фольксваген. В 1988-1996 годах предлагался VW Taro. Впрочем, это был всего лишь перелицованный Toyota Hilux.

На этот раз Volkswagen разработал рамный пикап с нуля. А над дизайном потрудился сам Вальтер де Сильва.

Изначально производство Amarok было налажено в Южной Америке, в Аргентине. Во второй половине 2012 года для Европейского рынка открыли сборочную линию в Германии, в Ганновере. От туда же машины стали поставляться и в Россию.

До 2011 года предлагались варианты только с двойной кабиной. Затем появилась версия с одинарной кабиной. Она отличалась упрощенной отделкой.

В сдвоенной кабине пикапа достаточно просторно даже задним пассажирам. В кузове можно перевозить более тонны груза. Если этого недостаточно, то можно воспользоваться прицепом общей массой свыше трех тонн (c АКПП).

В набор безопасности вошли четыре подушки (передние плюс шторки) и электронные помощники – ABS, EDS, ASR с электронной блокировкой дифференциала и ESP.

В краш-тестах Euro NCAP, проведенных в 2010 году, VW Amarok заработал 4 звезды. Специалисты посчитали недостаточной защиту грудной клетки при фронтальном ударе и ударе в столб, а так же шеи при наезде сзади.

В 2016 году пикап пережил небольшой фейслифтинг.

В 2021 году было свернуто производство модели на Ганноверской линии, и Амарок ушел с европейского и российского рынка. Однако сборка пикапа продолжилась в Аргентине и Алжире (стартовала в 2019 году).

Двигатели

Первыми на рынок вышли пикапы с 2-литровым турбодизелем с двойным турбонаддувом BiTDI мощностью 163 л.с. Чуть позже появилась версия с базовым 2.0 TDI с одной турбиной отдачей 122 л.с.

В 2011 году европейцам предложили Фольксваген Амарок с бензиновым турбомотором 2.0 TSI отдачей 158 л.с.

С 2013 года 2.0 TDI стал развивать 140 л.с., а 2.0 BiTDI – 180 л.с.

С рестайлингом 2016 года ассортимент пополнился 3-литровым дизелем в различных вариантах мощности: 163 л.с., 204 л.с., 224 л.с. и 258 л.с. В Россию официально поставлялась версия отдачей 224 л.с., а в конце 2019 года присоединилась нерациональная (в плане транспортного налога) модификация, развивающая 258 л.с.

2.0 TDI и 2.0 BiTDI

2-литровые турбодизели получили наиболее широкое распространение.

Привод газораспределительного механизма ременный. Зубчатый ремень рекомендуется обновлять каждые 60 000 км (25 000 рублей с работой).

В двигателях с индексами CDBA, CNFA, CNFB, CDCA и CNEA есть еще один ремень, который служит для привода масляного насоса. Он работает в горячем масле. Механики рекомендуют менять его после 150-200 тыс. км. Сам ремень стоит недорого – 1,5-2 тыс. рублей. Для доступа к нему необходимо приподнимать двигатель, чтобы снять масляный поддон.

В 180-сильном битурбодизеле с индексом CSHA для привода масляного насоса вместо ремня используются шестерни.

После 150-200 тыс. км нередко приходилось сталкиваться с бесследным исчезновением антифриза. Чаще к этому причастен охладитель ЕГР (18-26 тыс. рублей).

Но порой в потерях антифриза виновата треснувшая головка блока цилиндров (50 000 рублей за аналог или 143 000 рублей за оригинал). Данной проблеме подвержены, прежде всего, дизели с двойным наддувом 2.0 BiTDI.

А после 200-300 тыс. км нет-нет, да и доходит дело до капитального ремонта двигателя (от 100 000 рублей) из-за увеличившегося расхода масла. При дефектовке обнаруживался износ в цилиндрах.

«Капиталить» дизель доводилось и из-за неисправных форсунок. Они начинали лить топливо, что приводило к оплавлению поршня. Топливные форсунки (25-38 тыс. рублей за штуку) обычно проезжают свыше 200-250 тыс. км.

Приговор двигателю мог вынести и оборвавшийся приводной ремень навесных агрегатов. Его ошметки попадали под ремень ГРМ, причем порой не спасал даже специальный защитный кожух.

Со временем начинает травить масло прокладка крышки клапанов и уплотнительные колечки под форсунками. Затраты на ремонт превысят 7000 рублей.

По прошествии 200 000 км может понадобиться ремонт турбины.

3.0 TDI

3-литровый турбодизель серьезных претензий пока не вызывает. Встречаются жалобы лишь на ошибки по сажевому фильтру и работе системы регенерации.

Для привода ГРМ используется надежная цепь.

Коробки передач

Основной стала 6-ступенчатая механическая коробка передач 0С6 разработки ZF.

Сцепление МКПП (20-26 тыс. рублей) проезжает 150-250 тыс. км. Схожий ресурс и у двухмассового маховика (30-45 тыс. рублей). За работу по замене возьмут от 10 000 до 20 000 рублей.

Ряд коробок с ручным переключением передач потребовал ремонта на отрезке 200-300 тыс. км. Владельцы предпочли поиск и установку б/у агрегата (около 100 000 рублей).

Наряду с МКПП предлагалась 8-скоростная автоматическая коробка передач ZF. Она стала доступна в России с конца 2012 года и сочеталась исключительно с 2.0 BiTDI / 180 л.с. (ZF 8HP45) и c 3-литровым турбодизелем (ZF 8HP70).

Автомат довольно живучий. Он неплохо зарекомендовал себя во многих других моделях различных брендов. Основной залог долголетия – регулярное обновление масла (15-20 тыс. рублей за набор с маслом).

Впрочем, стоит отметить, что некоторые владельцы жаловался на рывки, толчки при переключениях, либо самопроизвольный уход коробки в аварийный режим. Отдельным счастливчикам даже удалось попасть на замену коробки еще в гарантийный период.

Тем не менее, массовых случаев ремонта АКПП не наблюдалось. Если автомат все же доведется перебирать, то в специализированном сервисе придется оставить свыше 120 000 рублей.

Система полного привода

Наименьшее распространение получили заднеприводные версии. Подавляющее большинство реализованных Volkswagen Amarok полноприводные.

В машинах с МКПП применялось жесткое подключение передней оси (типа Part-Time) и понижающая передача в раздаточной коробке.

В вариациях с АКПП использовался только постоянный полный привод с межосевым дифференциалом типа Торсен. Тяга между передней и задней осью распределялась в соотношении 40:60.

Все варианты комплектовались опциональной принудительной блокировкой заднего дифференциала.

После 200 000 км может зашуметь ШРУС переднего карданного вала. Оригинал идет только в комплекте с карданом (около 80 000 рублей). Контрактный вал можно найти за 16-20 тыс. рублей.

Чуть позже может засопливить сальник хвостовика заднего редуктора или задней полуоси. В последнем случае потребуется замена ступичного подшипника, в который встроен сальник.

Раздаточную коробку системы Part-Time обычно укладывают любители жесткого бездорожья. Но и длительная езда по асфальту с подключенным передним мостом тоже существенно сокращает срок службы узла.

Новая раздатка стоит астрономических денег. Восстановленную или б/у раздаточную коробку поменяют на неисправную, если доплатить примерно 60 000 рублей.

Ходовая

На передней оси установлены двойные рычаги, а на задней – неразрезной мост на листовых рессорах. Большинство владельцев отмечает достаточно комфортную работу подвески и хорошую управляемость (не хуже, чем у среднеразмерного кроссовера).

Шаровые опоры (верхняя и нижняя) ходят более 100-150 тыс. км и по регламенту меняются в сборе с рычагами (7-11 тыс. рублей). Впрочем, шаровые (1,5-3 тыс. рублей за аналог) можно заменить отдельно.

Чуть позже сдаются сайлентблоки рычагов (1-2 тыс. рублей).

Спустя 100-150 тыс. км настает черед и амортизаторов. Передние обойдутся в 10-17 тыс. рублей, задние более доступны – 2-7 тыс. рублей.

Со временем могут заскрипеть рессоры. В таком случае меняют сайлентблок серьги (1000 рублей). Оригинал идет в сборе с серьгой – 4000 рублей.

От перегрузки или частых нагрузок может лопнуть лист рессоры. Оригинал бывает только в сборе (33 000 рублей за рессору). На рынке запчастей предлагают заменители (8000 рублей за 2 листа плюс 5000 рублей работа).

Ступичные подшипники нередко доезжают до 150-200 тыс. км. Передние меняются отдельно: 2-6 тыс. рублей плюс 6000 рублей за работу. Задние в оригинале идут только в сборе с полуосью (50 000 рублей), но в сервисе подшипник поменяют отдельно: около 5000 рублей и столько же за работу.

Сайлентблоки рулевой рейки (400-700 рублей) приходят в негодность после 100-150 тыс. км.

А спустя 150-200 тыс. км в ремонт может отправиться и сама рейка (стук, течь). За восстановление ее работоспособности придется заплатить 16-19 тыс. рублей.

Бывают проблемы и с насосом ГУР (от 7000 рублей за аналог до 27 000 рублей за оригинал). Ремонт выльется в сумму 8-12 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Зачастую владельцы сетуют на слабое лакокрасочное покрытие. Оно вспучивается и отслаивается в нижней части дверей и возле дверных ручек. А капот и крылья обрастают сколами.

Следы коррозии можно обнаружить под пластиковыми накладками порогов. Рыжие пятна появляются и на раме, но о каких-либо фатальных последствиях речи пока еще не идет.

Генератор может потребовать внимания после 200-250 тыс. км. За его переборку попросят 6-12 тыс. рублей.

Иной раз начинает сбоить или гудеть штатный подогреватель Webasto. Сбои в работе обычно вызваны окислением контактов на блоке управления, либо потерей контакта на плате управления (5-6 тыс. рублей за пропайку). Посторонний шум может издавать насос рециркуляции (7-17 тыс. рублей).

Со временем начинает шуметь моторчик отопителя. В большинстве случаев избавиться от шума удается после его прочистки и смазки. В крайнем случае, моторчик придется заменить (от 4000 рублей за аналог или 20 000 рублей за оригинал).

Бывают проблемы и с заслонками климатической установки: ломаются тяги, или отказывает сервопривод (5-10 тыс. рублей).

После 200-300 тыс. км доводилось ремонтировать компрессор кондиционера (20 000 рублей за переборку или 20-40 тыс. рублей за новый компрессор).

Стоит ли покупать?

Перед покупкой Фольксваген Амарок следует тщательно проверить. Многие экземпляры служили рабочими лошадками в коммерческих парках. 2-литровые дизели с двойным наддувом потенциально менее надежные. Наиболее предпочтительны машины с 2-литровым турбодизелем и одной турбиной. 3-литровый турбодизель помимо надежности порадует хорошей динамикой.

Как снять и заменить запаску: пошаговая инструкция

После долгой зимы российские дороги напоминают хороший швейцарский сыр – сложно найти ровные участки без дыр и ям. Не удивительно, что проблемы пробитых и спущенных колес у водителей становятся в таких ситуациях крайне актуальными.

Как снять и поставить запаску на разных машинах и поменять колесо – в этой статье мы дадим пошаговую инструкцию и ответим на самые частые вопросы.

рис. Снятие и установка запаски

Почему нельзя ездить на спущенной шине?

Езда на проколотых колесах или спущенной шине – это не только дискомфорт, но опасность для водителя. Если есть возможность, то вызовите мобильный шиномонтаж и в районе 1500-2000 рублей по Москве вам помогут решить эти проблемы. Прочитайте статью и найдете много полезной информации.

1. Не игнорируйте предупреждающие сообщения о падении давления в шинах.
2. Спущенная шина значительно снижает их эксплуатационный срок.
3. Снижение маневренности и устойчивости авто.
4. Увеличение расхода топлива.
5. Повреждение дисков.

рис. Спущенная шина – это повышенная опасность и дополнительный расход топлива

При малейших признаках повреждения покрышек, будь то прокол, порез или разрыв, необходимо спокойно остановить машину в безопасном месте, выйти из нее и оценить ситуацию.

В отличие от ремонта проколов и порезов покрышки, со сменой колеса легко справится даже новичок.

Главное – четко следовать инструкции и возить с собой все необходимые для этого инструменты.

Как снять докатку с автомобиля?

Часто водители сталкиваются с проблемой снятия запаски с авто. Многие попросту не знают, где находится такой резервный помощник.

И получается, что в нужный момент, когда необходимо быстро снять проколотое колесо и заменить его на докатку – не все могут справиться с этой задачей.

Большинство современных багажников имеют специальный отсек, находящийся «под полом».

рис. Стандартное размещение докатки под полом багажника

Но есть и такие модели, где запаска расположена под днищем.

В отличие от стандартного колеса, докатка – это временное решение. Она легче по весу. Рекомендация по ограничению скорости с таким колесом – не более 80 км/час.

Еще один момент – такой способ хорош лишь для задней оси. Поэтому пробив переднее колесо, лучше заднее перебросить на переднюю ось, а уже на свободное место устанавливать докатку.

Чтобы ее снять, необходимо:

1. Снять заглушку. В некоторых моделях может понадобиться отвертка для снятия заглушки.

1. Вставить баллонный ключ.

рис. Открытие заглушки

1. Открутить винт против часовой стрелки
2. Достать докатку и поменять.

рис. Специальный отсек для запасного колеса в багажнике

Помните, что руководство по замене есть в каждой авто – вы найдете его в мануале. Там же указано, как открывается отсек багажника. Еще есть вариант заказать выездной шиномонтаж, если самому не хочется заниматься этими процедурами.

Что нужно для замены спущенного колеса?

1. Запасное колесо или так называемая докатка.
2. Баллонный ключ.
3. Домкрат.
4. Светоотражающий жилет и треугольник аварийной остановки.

По желанию, полезно иметь в машине перчатки (если вы не хотите пачкать руки) и телескопический гаечный ключ для колес (на случай, если винты, которые давно не двигались, заклинивают).

Перед поездкой на машине лучше проверить, все ли элементы находятся в машине. В дополнение к упомянутым выше, возможно, стоит иметь фонарик (если неожиданная остановка произошла ночью) и покрывало, которое подстелить под колени.

Подойдите ответственно к мерам предосторожности и рекомендациям ГИБДД.

На скоростной автомагистрали и шоссе треугольник должен стоять в 100 метрах позади автомобиля. На других дорогах – 30-50 метров соответственно (за пределами населенных пунктов) или до 1 метра от остановки автомобиля (в населенных пунктах).

Как использовать домкрат?

Каждый производитель автомобилей указывает в руководстве по автомобилю, как правильно использовать домкрат.

Обычно его размещают возле порога автомобиля. Не забудьте обеспечить устройству твердую и ровную поверхность.

Поднимите автомобиль до уровня, где поврежденная шина будет на несколько сантиметров над землей.

Как заменить колесо?

Для замены проколотого колеса лучше всего съехать на асфальтированную парковку или на обочину. Вождение на несколько сотен метров с поврежденным колесом не повредит резину. Поэтому не стоит жалеть покрышку, останавливая авто на участке, опасном для процедуры замены колеса.

1. Выйдитеиз авто и оцените ситуацию.
2. Установите предупреждающий треугольник и лампу с мигающей лампой. При работе в темноте или сумерках – наденьте специальный жилет со светоотражающими вставками.

рис. Предупреждающий знак – обязательный шаг в процессе замены колеса

1. Достаньте докатку из багажника или снимите ее со специальных крючков (способ снятия зависит от модели авто).
2. Достаньте домкрат и ключ для ослабления болтов.

рис. Установка домкрата

1. Убедитесь, что машина надежно зафиксирована (обязательно поднимите ручной тормоз). Дополнительно положите камни или специальные клинья под колеса, которые не будут подняты.
2. Ослабьтеколесные болты со спущенного колеса. Это чрезвычайно важно. Если этого не сделать и поднять машину, возможно, не удастся отвинтить болты.

рис. Ослабление болтов

Ослабление винтов может быть проблематичным. Они часто «запекаются». Опытные водители приносят с собой дополнительную трубку, которая используется для выдвижения ручки ключа. Другие облегчают отвинчивание с помощью специальных препаратов. Иногда может помочь кока-кола или другой газированный напиток.

Внимание! Чтобы ослабить крепежный болт, который чаще всего монтируется на алюминиевых дисках, вам необходимо надеть специальный колпачок на ключ для колес.

1. Когда винты ослаблены, но не откручены, приступаем к поднятию транспортного средства с помощью домкрата. Мы ставим руку домкрата в обозначенное место на пороге и медленно поворачиваем. Контролируем, чтобы машина поднималась равномерно вверх.

рис. Подъем с помощью домкрата

1. Подняв автомобиль, приступаем к снятию винтов.
2. После того, как машина находится на достаточном уровне над землей, снимаем поврежденное колесо и кладемего рядом на землю.

рис. Монтаж запаски на ось.

1. Поставьте на ось запаску и завинтите болты крест-накрест.
2. После затягивания колеса медленно опустите автомобиль, спрячьте поврежденное колесо в багажник и уберите весь инструмент.
3. Последний шаг – проверка давления. Если под рукой нет нужных средств – на любой современно автозаправке это можно сделать бесплатно.

Важно отметить, что поврежденное колесо необходимо как можно скорее отремонтировать на заводе по вулканизации.

Если мы не сделаем это быстро, то в следующий раз, когда мы поймаем пресловутый гвоздь, у нас могут возникнуть проблемы с дальнейшим вождением. Кроме того, езда на разных шинах на одной оси опасна. Поэтому не стоит затягивать с посещением СТО.

Докатка или ремонт?

Многие водители не знают, какое лучше средство: установка запасного колеса или ремонт прямо в дороге?

Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Все зависит от типа повреждения и навыков водителя.

К тому же, на новых автомобилях все реже можно найти запасное колесо, не говоря уже о полноразмерном.

Вместо этого производители устанавливают на автомобили так называемые комплекты для ремонта. Будет ли такой набор действительно полезным в случае спущенной шины и справится ли со своей задачей?

рис. Ремонтный комплект

Комплекты для ремонта шин по-прежнему остаются противоречивыми среди владельцев. С одной стороны, это решение намного легче классического «запасного», что выражается в снижении массы транспортного средства и расхода топлива, а также не занимает так много места в багажнике.

Более того, использование комплекта не требует больших усилий или подъема на домкрате.

Но есть и минусы в таком решении. Использование его возможно только в случае повреждения передней части шины, причем повреждение в большинстве случаев может быть не больше 6 мм. Кроме того, герметизирующие вещества могут не выполнять свою функцию при более низких температурах.

Если же все-таки принято решение в пользу использования герметика и латки – не спешите развивать скорость на отреставрированном колесе.

Проезжайте несколько километров со скоростью около 40 км / ч, чтобы вещество равномерно распределялось внутри шины. После этого расстояния стоит проверить давление в шинах и накачать воздух при необходимости. С такой отремонтированной шиной вы можете проехать до 50 км со скоростью не более 70 км / ч.

Подводим итоги

Замена колеса – несложный процесс.

Имея все необходимые инструменты и материалы, с задачей можно справиться за 20-30 минут. Если же в автомобиле нет запаски или водитель не хочет самостоятельно заниматься сменой колеса, то лучший способ – вызвать выездной шиномонтаж. Сервис работает круглосуточно и приезжает на нужный адрес днем и ночью.

Больше не нужно тратить свое время на очереди в мастерских, подстраиваться под график работы СТО или просить знакомых о буксировке. Достаточно просто позвонить по телефону +7 (495) 749-44-49 и через 20 минут к вам по адресу будет направлена бригада мобильного шиномонтажа. Кроме смены колес, механики дополнительно могут произвести балансировку и подкачку остальных шин.

Тема: У кого получилось снять запаску?

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

У кого получилось снять запаску?

Рано утром (темно) пробил колесо. Снять запаску НЕ СМОГ. Куда-то тыкал впотьмах и так и не попал. К слову, у приятеля на Мерсе с такой же конструкцией мы это когда-то делали.
К слову, даже домрат отсоединить я не смог.

Это потомушто не умеешь Для меня крепление домкрата тоже было тайной, пришлось мануал читать даже
А запаска – всё там снимается, главное – попасть куда надо железкой .

теперь Isuzu D-Max Рыжий 2,5АКПП битурбо
Навары 2006+2012 МКПП проданы,
ЧерокиХэндМэйд ещё
Не имей 100 рублей, лучше 200 друзей , даже ужЕ больше .

Полный привод надо отключать когда он не нужен,
а не думать, что вы успеете его включить когда вы думаете что он нужен. (С) Максимыч

Так вот не смог ведь попасть, блин – не в женщину же! А мануала с собой не было (по домкрату ;-)) – сегодня займусь самообразованием!

Я первый раз када попадал (не в женщину ) – фонариком посветил и понял, чем и куда
А по домкрату – не ожидал я от буржуев такой подлости .

теперь Isuzu D-Max Рыжий 2,5АКПП битурбо
Навары 2006+2012 МКПП проданы,
ЧерокиХэндМэйд ещё
Не имей 100 рублей, лучше 200 друзей , даже ужЕ больше .

Полный привод надо отключать когда он не нужен,
а не думать, что вы успеете его включить когда вы думаете что он нужен. (С) Максимыч

Фонарик надо иметь. Без него хрен куда попадешь.

Стандартная неполированная мечта

Не надо париться, если что-то постукивает и посвистывает. Волноваться надо, когда хрустит, скрежещет или блямкает.

У меня это (снять домкрат и запаску) сделал таджик на стройке, которому кроме лопаты и ведра ниче не доверяют. Правда, я руководил его действиями, а вообще мануал рулит Помнится, в дырочку он тоже не с первого раза попал, молодой еще, не опытный

На L-200 Old со снятием запаски получше было, а здесь эта трехсоставная конструкция неудачная. При дневном свете еле попадаешь )) . Надо покрасить гнездо в оранжевый цвет.

Помню как мы в крыле с Максимычем прокололи по колесу, так я тож долго тыкал пока не подъехал Андрей и не посветил (илил посвятил) в тонкости снимания колеса, один раз надо попробовтаь потом легко.
но пробовать желатоельно в робе, а то валяться в свитере и рубашке с работы под грязной машиной не айс.

не знаю, что там такого проблематичного снять запаску – мне пришлось снимать мою на второй неделе владения Наварой – шина лопнула на куски.
Вот домкрат открутить это да, я пока допедрил как это сделать, чуть крышой не поехал. В иотге выкрутил все гайки крепежа полностью, до сих пор назад прикрутить руки не доходят. Хотя снимается без без всяких ключей и гаек.