Как установить зажигание volkswagen touareg

Volkswagen Touareg 2.5 TDI R5 5дв. внедорожник, 174 л.с, 6МКПП, 2007 – 2010 г.в. – неправильная регулировка угла опережения зажигания

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).

Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

-Потеря уровня мощности;
-Потеря уровня приемистости;
-Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода;
-Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев;
-Проблемы при попытках запуска двигателя;
-Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня;
-Повышенный уровень расхода топлива;
-Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель;
-Перегрев мотора;
-Детонация двигателя после прекращения его работы.

Проверка настройки угла опережения зажигания

Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками:
-Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу.
-Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:
-появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
-плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
-после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Система зажигания Volkswagen Touareg с 2002 года (рестайлинг 2006)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Volkswagen Touareg , скачать электросхему Volkswagen Touareg , панель приборов Volkswagen Touareg , система освещения Volkswagen Touareg , магнитола Volkswagen Touareg , аудиосистема Volkswagen Touareg , стеклоочиститель Volkswagen Touareg , регулировка фар Volkswagen Touareg , коды ошибок Volkswagen Touareg

2. Система зажигания

Двигатели с объемом 3.2 л

1. Катушка зажигания с выходным каскадом -N70, N127, N291, N292, N323, N324-
2. Штекер
3. Держатель
4. Болт
5. Штекер
6. Датчик детонации 1
7. Болт
8. Фазовращатель выпускного распредвала
9. Боковая крышка
10. Уплотнительное кольцо
11. Датчик Холла 2
12. Болт
13. Штекер
14. Датчик Холла
15. Датчик детонации 2
16. Штекер
17. Фазовращатель впускного распредвала
18. Свеча зажигания
19. Крышка распределительного механизма

Двигатели с объемом 4.2 л

1. Штекерное соединение для датчика детонации
2. Датчик детонации 1
3. Болт
4. Датчик Холла 2
5. Болт
6. Болт
7. Шайба
8. Заглушка
9. Катушка зажигания с выходным каскадом -(N70, N127, N291, N292, N323, N324, N325, N326)-
10. Свеча зажигания
11. Датчик детонации 2
12. Держатель
13. Болт
14. Датчик Холла

Снятие катушек зажигания с выходными каскадами

1. Поддеть монтажным инструментом -T10118- фиксатор и осторожно отсоединить штекер от соответствующей катушки зажигания с выходным каскадом.

2. Переместить съемник -T10095 A- с прямой стороны штекера в направлении, указанном стрелкой и извлечь катушку зажигания с выходным каскадом.

Установка катушек зажигания с выходными каскадами

1. Для установки вставить катушку зажигания с выходным каскадом в соответствующий свечной колодец так, чтобы прямые стороны штекеров подходили друг к другу.

2. Сдвинуть съемник -T10095 A- с прямой стороны штекера по направлению стрелки и надавить катушку зажигания с выходным каскадом на свечу.

Фотоотчёт по установке Pandora 3300 совместно с модулем запуска двигателя CAN-TAS-T на Volkswagen Touareg 2008

Разбираем салон. Вообще, скажу, у немцев салон разбирается очень плохо, по сравнению с теми же японцами. При выдёргивании панелей и накладок, будьте осторожны, не сломайте клипсы, они тугие, и не рассчитаны на выдёргивание. Такое ощущение, что автомобиль рассчитан только, что бы его собрать, а разбирать не предусматривается.

Некоторые ключевые моменты по разбору показаны ниже.

Фото 1. Накладка справа снимается легко.

Там предохранители. Удалите поролоновую шумоизоляцию и снимите блок с предохранителями. Он держится на двух винтах под звёздочку TORX T-25. Полностью он не снимется, не дадут провода. Оттуда берётся +12В для питания сигнализации, с красного толстого провода, см. фото 3.

Фото 2. Предохранители.

Фото 3. Точка подключения питания сигнализации +12В.

Фото 4. Снимите накладку.

Вот она снимается тяжело. Держится она на клипсах и на болте с фиксатором, см. фото 5. Для её снятия нужно сначала снять магнитолу (см. фото 6 – 10) и с обратной стороны удалить фиксатор на болте. Сначала нужно потянуть, потом открутить этот фиксатор руками, с внутренней стороны.

Фото 5. Болтовое соединение с фиксатором.

Фото 6. Вот такими ключами нужно снять магнитолу.

Но сделать это не просто. Ушёл где-то час, что бы её снять. Т.к. эти ключи были куплены вместе с набором для разбора салона, естественно китайским, и ключи эти алюминиевые, они гнутся, видимо, оригинальные ключи стальные.

Для того что бы магнитолу снять было проще, нужно знать принцип работы этих ключей. Ключи вставляются в специальные щели, которые находятся над магнитолой и под ней, см. фото 7. Вообще их нужно желательно 4 шт., но в наборе было только 2. В общем-то, двумя можно справиться с задачей.

Ниже ряд фото (8-10), которые показывают, как работает ключ. Он должен отжать фиксатор, который держит магнитолу. Этим ключом нужно отжать одновременно хотя бы два фиксатора, с левой или с правой стороны, что бы магнитола поддалась хотя бы одним боком, дальше проще, поддев её и засунув ключи в другую пару щелей, магнитола поддаётся.

Если при вставлении ключа у вас слышится скрежет, значит, ключ не зацепил за фиксатор и не отжал его.

Фото 7. Снятие магнитолы.

Фото 8. Вставляется ключ.

Фото 9. Вот так должен отжиматься фиксатор.

Фото 10. Фиксатор полностью отжался.

Далее, снимите верхнюю пластмассовую накладку внутри бардачка. Держится на 3-x шурупах под звёздочку (TORX T-25).

Фото 11. Бардачок не разобран.

Откроется такой вид:

Фото 12. Слева, где синяя термоусадка, видно, где можно подсоединить массу.

Там же за бардачком пробрасываются все провода, от антенного модуля, кнопки программирования, СИД, +12В, который берётся с красного толстого провода за блоком предохранителей.

Далее разбираем левую часть, у руля.

Фото 13. Удаляем накладку с замка зажигания, удаляется просто, на клипсах.

Фото 14. Удалите левую накладку.

Фото 15. Тоже просто удаляется, на клипсах.

Фото 16. Снимите панель приборов. Проблем со снятием нет. Клипсы, шурупы под звёздочку.

Если вы ставите сигнализацию без возможности подключения автозапуска, то на этом разбор салона закончен. Если вам нужно подключить автозапуск, то это лучше сделать с помощью специального модуля автозапуска.

Я применил модуль автозапуска от компании AGT, модель CAN-TAS-T, для Touareg после 2003 года . Этот модуль также является обходчиком иммобилайзера. Модуль производит корректный запуск двигателя и имеет функцию турботаймера. Также этот модуль позволяет запускать двигатель с брелка штатной сигнализации, нажатием 3 раза кнопку закрыть или открыть в течение 5 секунд.

Для подключения модуля описывать особо ничего не нужно, т.к. всё очень подробно описано в инструкции по подключению модуля CAN-TAS-T. Я приложу файл с инструкцией, для ознакомления. Скачать файл можно отсюда .

Единственный момент, который не описан в оригинальной инструкции к модулю CAN-TAS-T, это как добраться до концевика педали тормоза. В общем-то, в установке это самый сложный момент.

Концевик находится снизу тормозного вакуумного барабана под капотом. Чтобы до него добраться, желательно снять дворники, но мы это сделали без снятия дворников, что чревато матами, и треснула пластмассовая накладка под дворниками, т.к. добраться очень тяжело.

В общем, нужно снять дворники, пластмассовую накладку, может быть ещё что-то, по ходу, не сложно определиться. И цель, это снять вот эту делать, см. фото 17. Это часть перегородки, которая мешает добраться до тормозного вакуумного барабана, и до концевика соответственно.

Фото 17. Деталь перегородки.

Она стоит перед тормозным цилиндром. Держится она на нескольких болтиках под звёздочку, найти их и открутить, не проблема.

Фото 18. Деталь в руке.

Фото 19. Концевик за этой решеткой.

Фото 20. Так было.

А так стало. Должно открыться вот такое пространство, после снятия детали на фото 17.

Фото 21.

Концевик находится вот здесь:

Фото 22. Концевик педали тормоза. Подключить к нему модуль CAN-TAS-T, согласно инструкции к модулю.

Для снятия замка зажигания, нужно открутить пластмассовую гайку, надавив отвёрткой в углубление. Открутив гайку, замок вытаскивается внутрь.

Фото 23. Снятие замка зажигания.

Фото 24. Так можно подключиться к замку зажигания. Я всё делал на пайку.

Фото 25. Блок сигнализации удобно разместить в нише, под магнитолой.

Так можно расположить блок запуска CAN-TAS-T. Справа от панели приборов.

Фото 26. Пример расположения блока CAN-TAS-T.

Сигнализация подключается к автомобилю всего 4-мя проводами. +12В, масса и CAN шина. Её можно найти за магнитолой (см. фото 27), на коричневом разъёме, оранж./зел. – CAN-H, оранж./корич. – CAN-L. У сигнализации CAN-H – оранж./белый, CAN-L – оранж./чёрный. Подключить соответственно.

Фото 27. CAN-шина.

К этой же CAN-шине подключается модуль запуска двигателя в соответствии с инструкцией к модулю.

Подсоедините модуль к питанию, CAN-шине, концевику педали тормоза и замку зажигания, также уложите запасной ключ в корпус модуля (см. инструкцию к модулю).

Обходчик иммо подсоединяется в разрыв штатной антенны иммо (подробнее см. инструкцию к модулю).

Также нужно пропустить под капот провод сирены, провод датчика температуры двигателя. Удобно пропустить, через резиновый штатный уплотнитель, слева от педали тормоза.

Для корректного управления модулем запуска от сигнализации, используется сигнал включения зажигания IGN1, это коричневый провод разъёма Х9 блока сигнализации. Его нужно подключить к контакту № 14, 14-ти контактного разъёма модуля CAN-TAS-T. Этот вход называется Вход 3, см. инструкцию по модулю.

В таблице программирования сигнализации, установите максимальную задержку перед включением стартера, сделать разрешено II-3.3., II-3.4., II-3.5.

Установить контроль работы двигателя по тахометру, а остальные способы контроля запретить. II-1.2. – разрешено, II-1.3 – запрещено, II-1.4. – запрещено.

Также установить:
– Опрос датчика тахометра по CAN-шине, IV-2.7. – разрешено.
– Опрос состояния зажигания по CAN-шине IV-2.8. – разрешено.
– Управление штатными устройствами: IV-3.1 – 3.5 – по желанию.
– Выбрать модель автомобиля – 1112.

Как взаимодействует модуль CAN-TAS-T с сигнализацией:
При активизации запуска двигателя с брелка сигнализации, сигнализация включает канал IGN1 (Зажигание, корич. провод, р-ом Х9), к которому подключен модуль запуска. Но т.к. установлено максимальное время ожидания перед вращением стартера у сигнализации, модуль запуска за это время успевает запустить двигатель, и появляется в CAN-шине информация сигнала тахометра, сигнализация начинает его видеть, и определяет, что двигатель завёлся, корректно показывая на экране брелка, что двигатель завёлся. Таким образом, будут поддерживаться сигнализацией все функции автоматического запуска по температуре, и т.д.

Сразу скажу, блокировку двигателя никакую не ставили, т.к. сигнализация ставилась только для автозапуска и управления предпусковым подогревателем с брелка. Кстати, в комплектации автомобиля есть штатный предпусковой подогреватель Webasto, но он изначально работает как догреватель, т.е. запускается автоматически с запуском двигателя, возможности включения подогревателя вручную, перед запуском двигателя, нет.

Что бы его переделать в предпусковой подогреватель, нужно установить ещё один модуль управления штатными подогревателями, который тоже выпускает фирма AGT. Он подсоединяется по CAN и позволяет управлять подогревателем с любого свободного канала сигнализации или отдельного от GSM модуля, также появляется возможность управлять подогревателем вручную.

Скачать инструкцию по модулю AGT CAN-TAS-T можно отсюда.

Макра проблема

Евген72

Постоянный участник

• 15.01.2009

ten70

Оракул

• 15.01.2009

Зачем заводить двигатель, если блокировка руля не дает ему крутиться?
Почему подпись 3.0, а в теме 2,5?

Больше похоже на угонщика, который не может это сделать.

Евген72

Постоянный участник

• 15.01.2009

ten70

Оракул

• 15.01.2009

Может проще замок зажигания тогда разобрать?

Честно говоря не совсем понятна проблема. Ключ в замке зажигания не поворачивается что ли, поэтому двигатель не заводится?

Евген72

Постоянный участник

• 15.01.2009

ten70

Оракул

• 15.01.2009

Оракул

• 15.01.2009

Евген72

Постоянный участник

• 15.01.2009

ten70

Оракул

• 15.01.2009

Вот ссылку нашел, там мужик телефон свой оставил.

Евген72

Постоянный участник

• 15.01.2009

ten70

Оракул

• 15.01.2009

Оракул

• 15.01.2009

Евген72

Постоянный участник

• 15.01.2009

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

• 16.01.2009

сканерок надобы думаю не просто К линии а CAN линии ). думаю дело обстоит так — вам нужно, отремонтировать/заменить блок блокировки руля, о чем собствено и писала машина что там неисправность (может тупо пред перегорел . все преды облезли . ), а по логике немецкой канешно не руской, с заблокированным рулем заводить авто не нужно, вот она и не давала включить зажигание. после того как вы его там наколдовали это ни к чему не привело. ну подали вы + куда типо должно быть.. а цифровой сигнал по CAN шине вы тоге симитировали от замка зажигания. вопщем мой совет разобраться с блакиратором руля а потом уже дальше копать. да и сильно то не колхозьте, такие авто не любят колхозы. блоки там харашо умеют умирать.. а стоят они емае сколько

ЗЫ. чисто мысли в слух.. сам никада еще не копал такую проблемму.

как выставить зажигание на vw tuareg

Установка зажигания необходима для правильного соединения распределителя с приводом от двигателя и со свечами зажигания для того, чтобы искра в цилиндры двигателя подавалась в нужные моменты. Установка зажигания осуществляется перед надеванием зубчатого ремня, а также в случае неправильной его установки или сползания зубчатого ремня (ремень перескочил через зуб).
Установку зажигания выполняйте в следующем порядке:
– выверните свечи зажигания;
– наденьте зубчатый ремень на зубчатые колеса распределительного вала, коленчатого вала и промежуточного вала (положение зубчатых колес пока не играет никакой роли);
– временно установите шкив коленчатого вала на зубчатое колесо коленчатого вала (защитную крышку устанавливать не надо), при этом обратите внимание на совпадение меток на шкиве и зубчатом колесе;
– проверните двигатель (при помощи ключа одетого на болт зубчатого колеса коленчатого вала), пока не совпадут соответствующие метки. При этом следует обратить внимание на следующие два момента:

Рис. 1. Регулировка положения коленчатого вала на установленном двигателе: 1 — с механической коробкой передач; 2 — с автоматической коробкой передач

– если двигатель установлен на автомобиле, то его надо проворачивать до тех пор, пока метка 1 ( рис. 1) на маховике (для механической коробки передач) или метка 2 на приводном шкиве (для автоматической коробки передач) не окажутся в положении (см. рис. 1 );

Рис. 2. Место положения канавки на гасителе колебаний показано стрелкой

– если двигатель снят с автомобиля, то проверните коленчатый вал двигателя до тех пор, пока канавка на гасителе колебаний не установится в положение показанное на рис. 153 ;
– отрегулируйте положение промежуточного вала (при еще ненатянутом зубчатом ремне), для чего:
– снимите крышку распределителя зажигания, чтобы видеть положение ротора;

Рис. 3. Направление вращения зубчатого колеса промежуточного вала показано стрелками

Рис. 4. Положение ротора распределителя зажигания при установке зажигания

– проверните зубчатое колесо промежуточного вала в направлении показанном стрелками ( рис. 154 ) таким образом, чтобы ротор распределителя зажигания занял положение показанное на рис. 155 .
– наденьте зубчатый ремень. Теперь первый цилиндр двигателя находится в положении ВМТ конца такта сжатия и в моменте зажигания;

Рис. 5. Расположение метки ВМТ

– проверьте, совпали ли метки на шестерне распределительного вала (см. рис. 127 );
– снова снимите шкив коленчатого вала;
– натяните зубчатый ремень (см. п. 3.7.2).

То заводится, то нет. Как мелкий источник проблем может маскироваться под дорогой ремонт

Как бы ни были прекрасны недешевые автомобили в хороших комплектациях, с возрастом их эксплуатация может преподнести массу проблем. Причем речь не о машинах, которые прошли через несколько рук: диагностика автомобиля даже от одного владельца может вызывать определенные сложности, но и торопиться с заменой всего и вся не стоит. Об одном таком случае – в рассказе мастера-диагноста Дмитрия:

Непредсказуемый Touareg

– На СТО для диагностики и ремонта приехал Volkswagen Touareg с ошибкой по шине данных “Комфорт”, которую необходимо было устранить. К этой шине подключается сразу несколько блоков управления, в том числе и те, которые напрямую с комфортом не связаны. Работа шины организована при помощи двух проводов. Но обрыв одного из них не является критичным для систем в целом, а вот обрыв второго уже может привести к отказу блоков.

Помимо ошибки по шине данных владелец авто также жаловался на проблемы c запуском: автомобиль время от времени отказывался запускаться.

Для начала необходимо было разобраться с шиной данных. Это обычная ситуация для Touareg: на неизолированную скрутку под сиденьем водителя попадала влага. Неисправность шины была устранена, теперь было необходимо разобраться с проблемами запуска, которые проявляли себя далеко не всегда.

По словам владельца, автомобиль вел себя непредсказуемо. Мог спокойно заводиться в течение дня без каких-либо проблем, но в то же время мог дать “осечку” в любой неподходящий момент. Кроме того, важно понимать, что невозможность запуска двигателя выражалась в первую очередь отсутствием жизни в стартере.

Втягивающее реле не щелкало. После попытки имитации неисправности путем отключения втягивающего стало ясно, что причина не в нем. Контактной группы здесь в привычном ее понимании нет, однако у стартера есть реле, даже не одно. Нестабильную работу втягивающего реле можно объяснить в первую очередь плохим контактом: когда он где-то появляется, машина оживает.

Наконец, после многочисленных включений зажигания неисправность стала проявляться все чаще. Была найдена хоть какая-то закономерность: повысить шансы на успешный запуск двигателя можно было лишь в том случае, если оставить автомобиль с включенным зажиганием на несколько минут. Но какая в этом логика?

Отказ от запуска сопровождался целым набором ошибок. Они указывали на отсутствие связи ряда блоков с блоком управления двигателя, а также на периодическую просадку напряжения бортовой сети.

Интересным оказалось и поведение индикаторов на панели приборов. В момент проявления неисправности “чек” не горел, но на панели загорался индикатор, сообщающий о неисправности светового оборудования. То есть блок управления вообще никак не участвовал в “жизни” автомобиля.

Такое может происходить либо из-за отсутствия связи с блоком управления двигателя, либо из-за отсутствия питания на нем. Осмотр жгута проводов в проблемных местах ничего критичного не выявил.

Следующим под подозрением оказался сам блок. В него могла попасть вода, что повлекло бы за собой коррозионные процессы, как следствие – пропадающие контакты. Блок управления расположен в моторном отсеке в специальном защитном коробе на срывных болтах, которые просто так не открутишь. Это сделано для защиты автомобиля от угона, однако в случае ремонтных работ добавляет определенные сложности.

Пристальный осмотр блока и подходящего к нему жгута проводов также не выявил каких-либо очевидных проблем. Следов сквозной коррозии не было, а потому, учитывая трудозатраты, логичнее всего было бы вернуться к нему лишь в том случае, если бы иных вариантов не оставалось.

Еще одним потенциально проблемным местом был монтажный блок. Возможно, имела место просадка напряжения питания. В Touareg бывают проблемы с плюсовыми силовыми проводами, которые от аккумулятора в салоне заходят в подкапотное пространство – иногда они окисляются от воздействия влаги. Но и здесь все было хорошо.

Также существовала вероятность того, что блок управления просто не “видел” включение зажигания. Но и этот вариант удалось исключить путем проверки сигнала зажигания в колодке монтажного блока.

Все решил опыт

Диагностика сканером при этом показывала спорадическую ошибку по клемме 30 – это постоянный плюс от аккумулятора. От него питается множество потребителей, а подача питания в монтажном блоке происходит через реле. Спустя пару минут со включенным зажиганием из монтажного блока раздались щелчки – несколько реле включились.

В процессе поиска “виновника” было разобрано и осмотрено одно из них. Им оказалось как раз то самое реле электропитания клеммы 30 – это было выяснено уже позже, когда появилось время для изучения схем. Схемы являются отличным подспорьем в ремонте, но в некоторых случаях быстрее и проще положиться просто на опыт. Разборка реле выявила, что контакты не смыкались до конца.

На нижней части контакта был заметен бугорок, который когда-то был частью верхнего контакта. Со временем эта часть отварилась от верхней части и приварилась к нижней. Контакт то появлялся, то пропадал – отсюда и спорадические проблемы с запуском двигателя.

Проблема подобных ремонтов в том, что без опыта иногда можно перерыть половину автомобиля и потратить деньги на замену ненужных деталей. На деле кучу ошибок может вызвать лишь один плохой контакт, который из-за периодического восстановления может здорово запутать.

Благодарим ООО “Амико” (Витебск) за помощь в подготовке материала