Как заменить гранату на volkswagen passat b5

Как поменять ШРУС на Volkswagen Passat

Передний привод VW Passat B5 состоит из двух ШРУСов, между которыми находится вал. Фиксируются шарниры (в народе – «гранаты») с помощью стопорных и упорных колец.

Все составляющие ШРУСа Фольксваген — высокоточные детали. Они идеально подогнаны друг к другу, и именно поэтому сделать ремонт самостоятельно едва ли удастся — тут без современной техники не обойтись.

Почему ШРУСы выходят из строя

Ресурс шарнира зависит прежде всего от герметичности его резинового чехла (пыльника). Герметичность может быть нарушена как из‐за механического повреждения, так и из‐за расслабления одного или обоих хомутов, которыми он закреплен. Некачественные пыльники также разрушает температура.

Хомуты должны иметь гладкую поверхность, без выступающих частей. В комплекте с гранатой они всегда есть.

Чтобы увеличить ресурс работы ШРУСа следует регулярно проверять герметичность резинового пыльника и целостность хомутов.

Процедура замены наружного ШРУСа

При наличии оборудованного гаража, инструментов и определенного опыта замену ШРУСа Пассат Б5 можно выполнить за пару часов. Вот подробная инструкция:

• Ослабляем гайку переднего ступичного подшипника. Применяем шестигранник на 17. Вероятно, придётся использовать рычаг, без усилия гайка не поддастся.
• Удаляем колесные болты, но не выкручиваем их. Приподнимаем автомобиль домкратом. Не забудьте заранее подпереть задние колеса машины!
• Выкручиваем болты до конца, снимаем колесо. Выворачиваем колесо до конца в противоположную сторону (для левого шарнира вправо).
• Находим гайку на нижнем заднем рычаге и, очистив и полив жидкостью ВД−40, откручиваем ее. Далее нужно вставить монтировку. Тянем аккуратно вверх, чтобы нижний рычаг отошел от поворотного кулака.

Следуйте нашей инструкции, и процедура не вызовет особых затруднений (на VW Golf замена выполняется так же). Обратите внимание, на конвейере ставят ШРУСы фирмы Loebro (GKN). Они довольно дорогие, но и ходят больше других.

Ниже видео по замене ШРУСа на Volkswagen Passat B 5 (внешнего). Уверены, если вы с ним ознакомитесь, у вас точно не возникнет вопросов:

Замена ШРУС Volkswagen Passat B5

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) имеет значительный запас ресурса. Он предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии к передним колёсам автомобиля. Несмотря на надёжность шарниров Volkswagen Passat B5, да и всей трансмиссии в целом, возраст даёт о себе знать. Последний чистый «бэ-пятый» выпустили 18 лет назад, поэтому с каждым годом замена ШРУС на Пассат Б5 становится актуальнее.

Принцип действия гранаты очень схож с работой углового подшипника, но устройство значительно сложнее — ШРУСу приходится передавать высокий крутящий момент на ведущие колеса. Проще всего определить неисправность внешнего ШРУСа можно следующим образом. Стоит выкрутить руль в крайнее положение и тронуться с места. Если при этом появляется хруст, это симптом того, что один из шарниров (или оба сразу) вышел из строя. Однако хруст может свидетельствовать и о поломке в рулевом управлении.

Первая причина поломки ШРУСа — рваный пыльник

Окончательно удостовериться в неисправности можно вывесив колесо домкратом и попробовав сдвинуть его в разных плоскостях. Наличие минимального люфта – явный признак неисправности ШРУСа.

Чаще всего причина износа гранаты это поврежденный резиновый пыльник. Он предназначен для защиты шарниров от попадания пыли, грязи, мелких камней и дорожных реагентов к трущимся поверхностям. Если пыльник имеет трещины, его нужно обязательно менять, пока граната ещё жива, а если уже нет, то и подавно.

Если шарнир пришёл в негодность, для его замены потребуются следующие инструменты:

домкрат; вороток; внутренний шестигранник на 16 под вороток; ключи на 13, 15, и на 18; ломик небольшого размера; трещотка для головок; болтовая головка на 17; массивный молоток.

Также пригодится нейлоновая стяжка и проникающая смазка WD -40 или что-то в этом роде, подобных аэрозолей в продаже полно.

Провести ремонт своими руками возможно, хотя это и займёт какое-то время. Во-первых, мы сэкономим как минимум долларов 30-40, которые придётся отдать за замену, во-вторых, разомнем руки и научимся выполнять новую операцию на автомобиле, который мы любим.

1. Первым делом нужно ослабить ступичный болт, находящийся в центре колеса. Для этого используем внутренний шестигранник на 16 и вороток. Этот болт очень сильно зажат и для того чтобы сорвать его придётся приложить силу и применить трубу-удлинитель. После того как болт удалось ослабить, нужно приподнять автомобиль домкратом и полностью снять колесо, выкрутив пять крепёжных болтов. Болт выкручиваем с помощью ключа с длинным и мощным воротком
2. Теперь с помощью ключей на 13 и на 16 откручиваем крепление суппорта, а воспользовавшись ломиком или мощной отвёрткой, раздвигаем тормозные колодки. В полном демонтаже суппорта нет необходимости. Чтобы не отключать тормозной шланг, суппорт подвешиваем на пружине нейлоновым хомутом. Или просто на проволоке. Снимаем суппорт, откручивая два болта
3. После этого снимаем тормозной диск, крепление которого находится с обратной стороны. Для демонтажа нужна болтовая головка на 17 и трещотка. Можно воспользоваться и обычным рожковым ключом, но в любом случае потребуется опрыскать соединение аэрозолем WD-40, поскольку без него сорвать болты очень трудно. Брызгаем, ждём минут 10-15 и пытаемся сорвать болты. Все получится.
4. Выворачиваем руль в противоположную сломанному шарниру сторону. Воспользовавшись ключом на 18, нужно срываем гайку, фиксирующую палец нижнего рычага. Палец будем выбивать из посадочного места с помощью ломика и молотка.

Но в любом случае экономить WD-40 не будем.

Откручиваем палец, выпрессовываем его

Проделав эту работу, мы без труда вынимаем ШРУС Фольксвагена Пассат Б5. Чтобы его снять, нужно вкручивать ступичный болт до тех пор, пока шарнир не выпадет. Теперь можно снять пыльник и стопорное кольцо. Ступичный болт завинчиваем до упора, ШРУС сам спрыгнет с вала

Если необходима замена внутреннего ШРУСа на Фольксваген Пассат, достаточно открутить шесть болтов его крепления к картеру главной передачи. Болты хитрые, под 12-гранную биту. Не имея такой биты под рукой, снять внетреннюю гранату не получится. 12-гранной битой TORX откручиваем корпус шарнира от картера главной передачи

Откручиваем внутренний шарнир и вынимаем привод полностью. Если нужно, снимаем пыльник и внутренний шарнир, тщательно очищаем от старой смазки приводной вал, наносим смазку на шлицы и немного на сам вал, в том месте, где будут установлены новые пыльники. Новый ШРУС цстановлен и привод на месте

Установка новой «гранаты» и дальнейшая сборка проводится в обратном порядке. ШРУС обильно смазываем, не жалея смазки, она должна идти в комплекте с новым шарниром (или мажем смазкой ШРУС-2), как и пыльник, и стопорные кольца, и хомуты. Если шарнир насаживается с трудом, попробуем уговорить его легкими ударами молотка через деревянную проставку, иначе гранату можно повредить. Сначала устанавливаем шайбу, а после тарельчатую пружину, как показано на фото

Ступичный болт закручиваем только после того как утановим колесо и опустим машину га землю. Зажимаем его с усилием 190 Нм, после доворачиваем на полоборота. Даже если ШРУС не подаёт признаков износа, но пыльник покрыт трещинами или имеет явные разрывы, придётся его менять. Для замены пыльника Пассат Б5 будем проделывать всю работу, как и при замене самого ШРУСа.

На рынке можно купить ШРУС на Пассат Б5 как минимум от 20-25 производителей. Поди разберись. Есть очень дорогие, очень дешевые, но мы отобрали такие варианты, которые получили хорошие отзывы публики. Также предостережем от покупки откровенного хлама, есть и такое. Поехали.

1. Польские шарниры Maxgear, артикул 490371, цена $21 на 2018 год. Цена внутреннего и внешнего ШРУСа примерно одинаковая, качество нестабильное, как повезёт. Собственно, за такие деньги другого ожидать не стоит. Meyle (1004980069), немецкий шарнир приличного качества
2. Шарниры BGA, каталожный номер CV0105A. Написано, что Англия, на самом деле сделаны понятно где. Цена около 25 долларов по курсу. Рисковать не имеет смысла и вот почему
3. Meyle (1004980069), немецкий шарнир приличного качества. Цена та же, что и у предыдущего, но выносливость и надёжность на голову выше. Впрочем, есть большая вероятность попасть на подделку. На качественных шарнирах ясно видна гравировка
4. Ruville, каталожный номер 75419S (внутренний). По сути, это компания-упаковщик, она не производит железа, а просто торгует запчастями SKF, TIMKEN, KOYO, INA, SNR. Большая вероятность, что именно в наш регион привезут в коробке от Ruville китайское барахло. Гарантии никакой. Цена $27 по курсу. Комплект для установки Ruville, внутренний
5. Spidan, артикул 22522 (внутренний), подразделение немецкой компании GKN, специализируется на шарнирах. Качество и надёжность не оспариваются. Очень хорошие ШРУСы. Цена тоже неплохая — $65-70 как внутренний, так и наружный. Эта компания поставляет только 40% запчастей на прилавки, остальное уходит на конвейеры Audi, BMW, Ferrari, Ford, Mercedes, VW, Saab, Porsche, Mazerati, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Volvo, Lamborghini. Пыльник Spidan, артикул 24665
6. Löbro, артикул 303605 (наружный). Бренд в собственности у динозавра рынка, немецкой фирмы GKN. Безупречное качество шарниров объясняется узкой специализацией — ШРУСы, пыльники и сальники. Цена ШРУСа Löbro от 83 долларов по курсу. Комплект Löbro, артикул 303605 (наружный)

Выбираем шарниры правильно, меняем по технологии и тогда они гарантированно отходят положенный им пробег. Добрых всем дорог!

Замена ШРУСа на “Пассате Б5”: пошаговая инструкция, особенности

В обычных условиях эксплуатации автомобиля ШРУС, или шарнир равных угловых скоростей, отличается огромным ресурсом. Эта деталь предназначена для того, чтобы передавать крутящий момент от системы трансмиссии на передние ведущие колеса авто. Несмотря на высокую надежность, ШРУС на представленной модели, по причине возраста, требует замены. Последний автомобиль был выпущен около 18 лет назад, потому с каждым годом тема замены ШРУСа на «Пассате Б5» становится все более актуальной.

Почему ШРУСы выходят из строя?

Ресурс детали огромен, но он очень зависит от герметичности резинового пыльника. Обычно ШРУС изнашивается из-за механических повреждений пыльника или расслабления крепежных хомутов. Большая часть пыльников, которые есть в продаже, – некачественные. Они легко разрушаются под воздействием низких температур. Пыльник должен надежно защищать механизм от попадания внутрь песка, воды, грязи. Если внутрь устройства попал песок, то он смешается со смазкой, в результате износ существенно ускорится.

Диагностика

Чтобы точно убедиться в необходимости замены ШРУСа на “Пассате Б5”, нужно провести простую диагностическую процедуру. Принцип действия узла очень похож на принцип работы угловых подшипников. Однако шарнир равных угловых скоростей устроен гораздо сложнее. Основная его функция – передача большого крутящего момента к ведущим колесам.

Можно очень просто выявить, что шарнир выходит из строя. Для этого на автомобиле выкручивают руль в крайнее положение, а затем трогаются с места. Если при старте будет слышаться характерный хруст, тогда это говорит о том, что один из шарниров или же оба скоро выйдут из строя и потребуют строчной замены. Но хрусту не стоит слишком сильно доверять – иногда хрустеть может рулевой механизм автомобиля.

Чтобы точно удостовериться, что нужна замена ШРУСа на “Фольксвагене-Пассате Б5”, нужно вывесить колесо, приподняв машину домкратом, и двигать его в различных плоскостях. Если наблюдается даже минимальный люфт, ШРУС нужно срочно менять.

Необходимые инструменты и материалы

Если ШРУС пришел в категорическую негодность, тогда для того, чтобы заменить его на новый, потребуется следующий набор инструментов и приспособлений. Так, следует подготовить домкрат, воротки для головок, шестигранник на 16, ключи на 13, 15, 18. Также понадобится небольшой лом, трещотка, головка на 17 и большой молоток.

Кроме того, специалисты рекомендуют приобрести нейлоновые стяжки, флакон WD-40 или другой жидкий ключ. Также можно использовать для откручивания особенно трудных болтов газовую горелку.

Преимущества замены своими руками

Замена ШРУСа на “Пассате Б5” своими руками – это не особенно трудный процесс, однако может понадобиться определенное время. При замене своими руками можно сэкономить порядка 40 долларов, которые бы пришлось отдать специалистам на СТО. Кроме того, это возможность размять руки и научиться выполнению новой операции на любимом автомобиле.

Инструкция

Первым делом необходимо отвернуть болт ступицы. Его можно без труда найти и увидеть – он расположен в центре колесного диска. Для его отворачивания используют внутренний шестигранник подходящего размера и вороток к нему. Нужно учитывать, что болт закручен очень сильно. Перед его отворачиванием лучше залить деталь на какое-то время жидким ключом. Для уверенного откручивания рекомендуется применить достаточно длинную трубу.

После того как болт получилось сорвать, автомобиль поднимают домкратом и снимают колесо. Чтобы снять колесо на этой машине, нужно открутить пять колесных болтов.

Затем ключами на 13 и 16 отворачивают суппорт. С помощью заранее подготовленного лома и мощной отвертки раздвигают колодки. Снимать полностью суппорт не нужно. Чтобы не пришлось отключать от суппорта тормозной шланг, его подвешивают при помощи хомута или куска проволоки на пружине.

Затем потребуется демонтировать тормозной диск. Его крепеж на автомобиле расположен с обратной стороны. Для того чтобы снять диск, потребуется головка на 17 и трещотка к ней. Всегда можно применить и традиционный рожковый ключ, но работать головкой гораздо удобнее. Желательно заранее обработать болты, крепящие диск жидким ключом, – без этого они просто не поддадутся.

Если тормозной диск удалось снять, то руль нужно вывернуть в другую сторону от той, где сломан шарнир. С помощью ключа на 18 отворачивают гайку, которая служит креплением для шарового пальца на нижнем рычаге. Палец нужно не только освободить, но и выбить из его посадочного места. Здесь и нужны лом и молоток. Конечно, лучше приобрести съемник, но если его по какой-либо причине нет, то можно сделать и так.

После того как палец выйдет из посадочного места на поворотном кулаке, можно без особого труда достать шарнир равных угловых скоростей. Для снятия ШРУСа болт на ступице вкручивают до тех пор, пока деталь не выпадет. Далее снимают пыльник, а также стопорное кольцо, которое удерживает шарнир на шлицах полуоси.

Внутренний ШРУС

При замене наружного ШРУСа можно заменить и внутренний. Если наружный снят, замена внутреннего ШРУСа на “Пассате Б5” не составит особого труда – достаточно выкрутить шесть болтов, которыми полуось крепится к кратеру КПП. Болты нестандартные – при работе с ними нужна 12-гранная бита. Без нее выкрутить элементы и получить доступ к внутреннему ШРУСу никак не получится.

Монтаж нового ШРУСа

Откручивают внутренний шарнир — и теперь можно полностью снять привод. Если необходимо, то снимают пыльник, а также внутренний ШРУС. Детали нужно очень тщательно очистить от старых смазывающих материалов, а на шлицы нанести новую смазку. В месте, где будут установлены новые пыльники, наносят также новую смазку на валу полуоси.

Замена наружного ШРУСа на “Пассате Б5” сводится к установке на шлицы нового шарнира. Затем все собирают в обратном порядке. Обязательно нужно обильно смазать новый шарнир рекомендуемой производителем смазки. Экономить смазку в этом случае совсем не стоит. Обычно смазка для ШРУСов идет в комплекте с деталью. Производители также комплектуют деталь крепежными хомутами для пыльника, пыльником, стопорным кольцом.

Бывает так, что шарнир не хочет устанавливаться на посадочное место. Тогда используя молоток и деревянную проставку, деталь надевают с легкими постукиваниями. После того как деталь установлена, выполняется замена пыльника ШРУСа на “Пассате Б5”. Обычно просто устанавливают новый экземпляр из комплекта.

Болт ступицы можно закручивать лишь после того, как на автомобиль будет установлено колесо, а машина будет стоять на земле. Для затяжки рекомендуется использовать динамометрический ключ – ступица хоть и мощная, но резьбу сорвать можно. Затягивают ступичный болт с усилием в 190 Нм. Затем доворачивают еще на половину оборота.

Если шарнир не имеет явных признаков износа, но на поверхности пыльника имеются трещины, разрывы, то обязательно должна быть выполнена замена пыльника наружного ШРУСа на «Пассате Б5». Именно поврежденный пыльник – это основная причина, по которой деталь выходит из строя.

Какой ШРУС лучше?

На рынке автозапчастей представлено около 20-25 различных производителей. Есть дорогие и дешевые модели. Однако существует несколько вариантов, которые особенно отмечены владельцами этих авто. Это продукция польского бренда Maxgear с артикулом 490371.

Также для замены ШРУСа на «Пассате Б5» можно выделить продукцию BGA с номером CV0105А. Но покупать их не особо не рекомендуют. Вместо них лучше приобрести ШРУСы от Maile или Ruville.

FCAvto

• Главная
• Развлечение
• ГИБДД
• Мануалы
• Экзамен ПДД
• Контакты

• Видео
• Фото
• ПДД

• Доллар – 73,53 руб.
• Евро – 79,80 руб.

Замена внешнего ШРУСа на Volkswagen Passat B5

• Разместил: admin;
• Прочитано: 10743;
• Дата: 2-04-2014, 15:42;

Ну а теперь, что касается самой процедуры замены. Эту работу может выполнить один человек. Если вы имеете опыт в ремонте автомобиля, то вам понадобится около двух часов времени.

Приступим!
1. Ослабляем гайку подшипника передней ступицы, для этого используем шестигранником на 17. Скорей всего придется приложить усилие, можно использовать рычаг.

2. Ослабляем болты крепления колеса;
3. Поднимаем машину на домкрате и обязательно страхуем. Правила безопасности прежде всего. Под задние колеса ставим упоры;

4. Снимаем колесо и обязательно вкручиваем пластиковую направляющую, а если ее нет, тогда болт от колеса (пластиковая направляющая должна быть в комплекте для снятия колес, обычно она используется для удобства одевания колеса).
Эта операция необходима в том случае, когда тормозной диск не новый, т.к. сместив его, может появиться дисбаланс и как следствие биение колеса;

5. В зависимости от того, с какой стороны будем проводить ремонт, необходимо: если справа, тогда колеса выворачиваем налево, если слева тогда колеса выворачиваем направо;
6. А вот и сама причина замены ШРУСа – на фото;

7. Отворачиваем гайку заднего нижнего рычага.
Для этого сначала очищаем металлической щеткой от грязи. И отворачиваем гайку ключом на 18;

8. Далее вставляем монтировку.

И тянем вверх, с легкими покачиваниями вверх и вниз.
Через несколько секунд нижний рычаг выводится из поворотного кулака с левой стороны:

И с правой стороны;

9. Теперь откручиваем болт подшипника передней ступицы, потом немного наживляем и аккуратно постукиваем по болту, выводим ШРУС;

10. Теперь надо снять ШРУС. Для этого включаем рычаг включения передач (любую передачу) для того, чтобы вал привода колес не крутился.
Закручиваем болт в корпус ШРУСа до упора,

и далее крутим до характерного звука, пока он не слезет со стопорного кольца и снимаем ШРУС;

11. Теперь как я уже писал ранее, с одной стороны я полностью снимал вал, для этого откручиваем 6 болт с внутренней звездой на 8.
И вытаскиваем полностью вал с внутренним ШРУСом.

12. Далее снимаем хомут с вала и снимаем остатки чехла.

Отчищаем вал и снимаем стопорное кольцо;

13. Наносим на вал тонкий слой новой (смазки ШРУС-4) и надеваем новый чехол;

14. Если Вам надо было поменять только чехол ШРУСа, то удаляем из ШРУСа максимально возможное количество старой смазки (не занося грязь), осматриваем шарики, сепаратор, обойму и корпус, не разбирая их. Следы коррозии, задиры и вмятины на дорожках не допускаются – такой шарнир следует заменить;
15. Теперь зажимаем хомут.

Есть два способа.
Первый – есть специальный инструмент для стягивания таких хомутов.
Второй (которым пользовался я) – берем отвертку (шлицевую или как еще ее называют плоскую) приставляем с одной стороны и аккуратно сжимаем пассатижами, затем переставляем отвертку на другую сторону и снова сжимаем пассатижами.

Сжимаем до упора, периодически постукивая молотком сверху прижимая его, в итоге получаем;

16. Справа налево одеваем на вал упорное металлическое кольцо, упорное пластиковое кольцо и ставим новое стопорное кольцо;

17. Теперь берем ШРУС и один пакетик смазки (ШРУС-4) набиваем внутрь шарнира.
Болт в шарнир, я закрутил для того, чтобы через это отверстие не выходила смазка;

18. Теперь аккуратно наживляем ШРУС на вал,

и через деревяшку легкими ударами забиваем его до упорного металлического кольца;

19. Далее на вал выдавливаем второй тюбик. Одеваем чехол и хомут на ШРУС, и стягиваем хомут;

20. Теперь собираем все в обратной последовательности.
21. Заводим шарнир с валом в поворотный кулак и притягиваем новым болтом с головкой на 27;
22. Палец нижнего рычага заводится в поворотный кулак без всякого усилия;
23. Неудачное фото, но вот как теперь выглядит новый шарнир;

25. Теперь моменты затяжки:
” гайка крепления рычагов к поворотному кулаку – 40Н*м;
” болт крепления ступицы к полуоси (затягивается моментом на стоячей на колесах машине) М16 190 Н*м + 180 гр довернуть;
” болты колеса – 115 Н*м.

Вот и все!
Всем удачи и легких болтов.

Как заменить гранату на volkswagen passat b5

Материал полностью заимствован с сайта www.vw-seat.ru
Автор – полосатый_КОТ (далее – цитата)

В данной статье рассматриваются процесс замены внешнего ШРУСа на Passat B5, а также методика определения его неисправности.

Статья не является ни прямым руководством к действию, ни технической документацией по обслуживанию авто VAG Group, ни инструкцией. Материал написан на “моём видении” и опыте эксплуатации и обслуживания авто, примите это как повод к размышлению.

Диагностика неисправности:
Определить “кончину” внешнего ШРУСа на авто достаточно просто, это касается любой переднеприводной машины, а не только В5. Достаточно вывернуть руль до упора в любою сторону и покататься по кругу с плавным увеличением скорости (этим маневром мы создаем максимальную нагрузку на внешний ШРУС), если Вы в момент движения по кругу слышите характерный хруст (перекатывающиеся шарики), а на прямолинейном движении его нет – 99% внешний ШРУС, ближний к центру круга.
Т.е., если Вы двигались направо и слышите хруст – правый, налево – левый.
Следует учесть, что при полной “убитости” шарнира, хруст будет как при движении а одну сторону, так и в другую. Различие только в громкости “хруста”.

Необходимые инструменты:
– отвертка с плоским жалом;
– “трещетка” ( для быстрого откручивания-закручивания);
– шестигранник на 8 либо “звездочки (10 граней, для тех у кого стоят “родные” болты крепления полуоси к коробке);
– динамометрический ключ с моментом затяжки 190 Н/м;
– головки на 16 и 19;
– накидной ключ на 16;
– баллонный ключ (штатный);
– домкрат;
– приличный молоток (я использую 1килограмовый);
– пассатижи или кусачки;
– либо пластиковый, либо резиновый, либо медный молоток;
– острый нож;
– плотный полиэтиленовый пакет;

Необходимое время:
Теоритически на В5 можно поменять внешний ШРУС не снимая полуось с машины, мне это не удалось, по причине – недостаточного свободного места для доступа к ШРУСу, большая вероятность попадания грязи и пыли. Поэтому я снимал полуось целиком. Вся операция заняла 2,5 часа с учетом очень трудно вынувшегося болта (№1 на картинке) крепления верхних рычагов к поворотному кулаку

Снятие полуоси:
– затягиваем ручник, желательно дополнительно чем-либо заблокировать колеса, типа кирпич или былыжник 🙂
– колеса надо развернуть в сторону противоположную той, с которой Вы будете возиться
– ослабляем болты крепления колеса и болт ступицы (только ослабляем, ни в коем случае не выкручиваем, иначе можно “загубить” подшипник ступицы)
– поднимаем машину домкратом, снимаем колесо
– отворачиваем гайку крепления верхних рычагов к поворотному кулаку, выбиваем (неметаллический молоток) болт. Мне пришлось достаточно с ним повозиться, поскольку он может приржаветь и не проворачиваться. Легонько постукивая (снизу – вверх) в торец шарового пальца верхнего рычага выбиваем оба рычага вверх придерживая поворотный кулак

– необходимо извлечь из крепления на ступице провод датчика ABS
– отворачиваем болт крепления ступицы к полуоси примерно наполовину, постукивая по нему молотком и оттягивая в сторону поворотный кулак выбиваем внешний ШРУС из ступицы, отворачиваем болт до конца
– далее отворачиваем болты крепления полуоси к коробке (6 штук, придется проворачивать полуось)
– перед тем как достать полуось из недр авто, со стороны внутреннего ШРУСа оденьте плотный пакет и закрепите его, для предохраниния от попадания во внутренний ШРУС песка и пыли (немцы тут схалтурили, в Рено, например, внутренний ШРУС закрыт металлической проставкой, что исключает попадание внутрь песка и пыли при демонтаже)
– достаем полуось

Замена внешнего ШРУСа (его пыльника):

– Удаляем большой (№7) и маленький (№5) хомуты на защитном чехле (№6), разрезаем чехол вдоль и снимаем его
– Сильным ударом “мягкого” молотка (можно и обычным, если меняем ШРУС, а не чехол) по корпусу ШРУСа (№11) сбиваем его с полуоси, фиксация осуществляется стопорным кольцом (№10)

– Снимаем стопорное кольцо, а также металлическую шайбу (№8) и пластиковое уплотнительное кольцо (№9)
– Далее необходимо очистить полуось со стороны внешнего ШРУСа от старой смазки

– Надеваем на полуось маленький хомут и зажимаем его (в теории необходима специальная приспособа для зажима хомута, у меня ее нет и я использую обычные пассатижи или клещи. Пассатижами зажимаю по чуть-чуть, с одной и с другой строны несколько раз)
– Надеваем пыльник. Желательно нанести немного смазки на полуось, для облегчения операции также придеться “проложить” “тоненькую” длинную отвертку между полуосью и пыльником для преодоления бортика на полуоси
– Закладываем смазку в пыльник и ШРУС из расчета: для ШРУСа диаметром 88 мм – 50х50, для ШРУСа диаметром 98 мм – в шарнир в двое больше, чем в чехол (в комплект со ШРУСом или пыльником входит пакетик с необходимым количеством смазки №1 на фотке, зачем нужна шайба №2 я так и не понял)
– Надеваем на полуось металлическую шайбу, пластиковое уплотнительное кольцо и стопорное кольцо (оращаем внимание на ориентацию пластивого кольца)
– Частично надеваем ШРУС и сильным ударом(ами) (пластиковый молоток или через “мягкую” проставку) “осаживаем” его до упора
– Надеваем большой хомут, зажимаем
Установка полуоси:
– При установке необходимо, чтобы колесо со стороны меняемого ШРУСа было повёрнуто в сторону авто (внутрь), иначе полуось вставить не удастся
– Вставляем полуось, при установке в ступицу, поворотный кулак придеться оттягиватьна себя, одновременно сгибая шарнир

– Прикручиваем полуось к коробке, от руки затягиваем болт (№12 на второй картинке) крепления ступицы
– Устанавливаем на место поворотный кулак, вставляем в него шаровые шарниры верхних рычагов и стягиваем болтом
– Вставляем на место провод датчика ABS
– Надеваем колесо
– Опускаем машину, снимаем домкрат и затягиваем болт крепления ступицы положенным моментом (к слову сказать мне это не удалось, затянув 190Н/м, я попробовал довернуть на положенные по книге 180гр – довернул только еле-еле на 90, дальше не стал, боясь просто поломать ключ и сорвать резьбу на болте)

Моменты затяжки:
– болты крепления полуоси к коробке М8 – 40Н/м, М10 – 80Н/м
– гайка крепления верхних рычагов к поворотному кулаку – 40Н/м
– болт крепления ступицы к полуоси (затягивается моментом на стоячей на колесах машине) М14 – 115Н/м + 180гр довернуть, М16 – 190 Н/М + 180гр довернуть
– болты колеса – 115 Н/м

Советы:
– Проверьте плотность обжима хомутов на защитном чехле. Чехол не должен проворачиваться или болтаться, при плохом обжиме хомутов, под них начнет набиваться грязь и пыль, что приведет к быстрому износу шарнира.
– При проведении подобных операций стоит заранее запастись винтами с гайками (в рамках тех, которые Вы собираетесь крутить, мне пришлось отправить моего брата в магазин на поиски болта крепления верхних рычагов к поворотному кулаку).
– Если снимаете полуось целиком, замените болты крепления полуоси к фланцу коробки с внутренней “звездочкой” на болты с внутренним шестигранником (подходят от москвича 2141). В будующем Вы избавите себя от проблем с откручиванием болтов с внутренней “звездочкой” (этот совет сугубо мое ИМХО, после общений с болтиками с внутренней “звездочкой”, можете пнуть меня ногой и не обращать на этот совет никакого внимания!).
– Заведите себе молоток потяжелее обычного :-))

Вывод:
Не стоит забывать следить за состоянием чехлов ШРУСов.
(с) полосатый_КОТ

А теперь несколько дополнений от Alex Sam:
1. . менял пыльники ШРУС внешние.
Верхние рычаги можно не снимать, поэтому не надо отворачивать 99% закисший болт, их крепящий :о((
Отворачивается шаровая нижнего заднего (кривого) рычага.
Этого вполне достаточно, чтобы извлечь ШРУС из ступицы и есть место для манипуляций с ним по замене чехла.
2. Еще одна фишка, подсмотренная мной на сервисе – как сбивают ШРУС с вала.
Вворачивают родной болт и пневмогайковертом заворачивают его до упора – болт упирается в вал и сдергивает ШРУС.

Передние приводные валы Volkswagen Passat В5 / Passat B5 Variant с 1996 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Volkswagen Passat B5 Variant , ремонт карданных валов Volkswagen Passat B5 Variant , дифференциал Volkswagen Passat B5 Variant , приводной вал Volkswagen Passat B5 , ремонт карданных валов Volkswagen Passat B5 , дифференциал Volkswagen Passat B5

1. Передние приводные валы

Составные элементы

1. Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 25 Н·м.
2. Теплоизоляционный щиток.
3. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
4. Прокладка.
5. ШРУС внутренний.
6. Приводной вал (полый).
7. Хомут (заменять новым после каждого демонтажа).
8. Пыльник шарнира.
9. Хомут (заменять новым после каждого демонтажа).
10. Тарельчатая пружина (большой диаметр (вогнутая сторона) прилегает к упорному кольцу).
11. Упорное кольцо.
12. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
13. ШРУС наружный.
14. Болт с шестигранной головкой, момент затяжки: болт М14 – затянуть моментом 115 Н·м и довернуть на 180°; болт М16 – затянуть моментом 190 Н·м и довернуть на 180° (заменять новым после каждого демонтажа).
15. Винт с внутренней звездочкой, предварительно затягивать противолежащие винты моментом 10 Н·м; момент затяжки: M8x48 – 40 Н·м; M10x48 – 77 Н·м.
16. Подкладная пластина.
17. Пыльник внутреннего ШРУСа (перед установкой на ШРУС смазать уплотнительную поверхность D 454 300 A2).

Исполнение 2 (шарнир “Трипод”)

1. Болт с шестигранной головкой.
2. ШРУС наружный.
3. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого демонтажа).
4. Вставить в канавку вала.
5. Тарельчатая пружина (большой диаметр (вогнутая сторона) прилегает к упорному кольцу).
6. Хомут (заменять новым после каждого демонтажа).
7. Пыльник ШРУСа.
8. Хомут (заменять новым после каждого демонтажа).
9. Приводной вал.
10. Хомут (заменять новым после каждого демонтажа).
11. Пыльник шарнира “Трипод”.
12. Хомут (заменять новым после каждого демонтажа).
13. Винт с внутренней звездочкой, предварительно затягивать противолежащие винты моментом 10 Н·м; момент затяжки 77 Н·м.
14. Элемент шарнира.
15. Ролики.
16. Звездочка шарнира “Трипод” (фаска (стрелка) направлена к шлицам приводного вала).
17. Стопорное кольцо.
18. Уплотнительное кольцо.
19. Крышка.
20. Стопорное кольцо.
21. Теплоизоляционный щиток.
22. Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки: болты М8х22 и М8х28 – 25 Н·м; болт М10х70 – 40 Н·м.

Снятие и установка приводного вала

Снятие

1. Отвернуть болт с шестигранной головкой приводного вала (отворачивать только на автомобиле, стоящем на колесах – опасность аварии).

3. Отвернуть приводной вал от фланца шарнира (1).

4. Снять провод датчика частоты вращения системы ABS с крепления на тормозном суппорте (стрелка). Немного вытянуть датчик частоты вращения ABS из корпуса подшипника ступицы.

1. Винт с внутренним шестигранником или с внутренней звездочкой.

5. Ослабить гайку (1), извлечь шестигранный болт и вытянуть оба рычага (2) вверх. Если извлечь шестигранный болт из корпуса подшипника ступицы не удается, то необходимо выпрессовать шестигранный болт и рычаги (2) из корпуса подшипника ступицы.

Внимание:
Развальцовка шлицов в корпусе подшипника ступицы с помощью зубила и т.п. не допускается!

Примечание:
Болты (3) и (4) не ослаблять, в противном случае изменится регулировка углов установки колес передней подвески!

6. Повернуть корпус подшипника ступицы в сторону в направлении стрелки.

7. Извлечь приводной вал.

Установка

1. Приводной вал соединить с валом коробки передач и вставить в корпус подшипника ступицы.

2. Установить верхние рычаги в корпус подшипника ступицы, вставить новый болт и затянуть новую гайку.

3. При затяжке резьбового соединения отжать верхние рычаги как можно дальше вниз!

4. Прикрутить приводной вал к коробке передач.

5. Установить внутренний шарнир приводного вала и предварительно затянуть противолежащие болты моментом 10 Н·м.

6. Запрессовать датчик частоты вращения ABS в корпус подшипника ступицы до упора и вставить провод в крепление на суппорте.

7. Установить и прикрутить колесо.

8. Болт с шестигранной головкой приводного вала затягивать на автомобиле, стоящем на колесах – опасность аварии.

Ремонт приводного вала

Исполнение 1

Пыльники шарниров из резины натягиваются с помощью цанги (V.A.G 1275).

Затяжка хомута на наружном шарнире:

1. Установить цанговый зажим (V.A.G 1682), как показано на рисунке. При этом следить за тем, чтобы лезвия цанги прилегали к углам (стрелки B) хомута.

2. Затянуть хомут, вращая винт динамометрическим ключом (при этом перекос цанги не допускается).

Примечание:
– Поскольку материал пыльника (по сравнению резиной) достаточно жесткий, для его крепления требуется хомут из высококачественной стали. Такой хомут может быть обжат только зажимной цангой (V.A.G 1682).
– Момент затяжки: 20 Н∙м.
– Следить за тем, чтобы резьба винта цанги вращалась легко. При необходимости смазать пластичной смазкой MoS2.
– При затрудненном вращении, например из-за загрязнения резьбы, при заданном моменте затяжки усилие зажима хомута будет меньше необходимого.

Снятие наружного ШРУСа:

1. Зажать приводной вал в тисках с мягкими вставками.

2. Снять хомут и сдвинуть гофрированный кожух назад.

3. Нажимной винт (3207) с резьбой M16 вкручивать в палец шарнира до тех пор, пока ШРУС не будет выпрессован с приводного вала.

4. Зажать приводной вал в тисках с губками, предотвращающими его повреждение.

5. Вывернуть назад пыльник.

6. Съемник (T10382) расположить таким образом, чтобы гладкая сторона пластины (T10382/1) была обращена к ходовым винтам (T10382/2).

7. Соединить друг с другом подсобранный съемник (T10382) и инерционный съемник (VW 771).

8. При помощи съемника (T10382) и инерционного съемника (VW 771) с приводного вала снять ШРУС.

1. Пластина (T10382/1).
2. Ходовые винты (T10382/2).

Запрессовка наружного ШРУСа:

1. Правильное положение пружинной и упорной шайб наружного ШРУСа.

1. Упругая шайба.
2. Упорная шайба.

2. Установить новое стопорное кольцо.

3. При необходимости надеть на вал новый пыльник.

4. Насадить на вал ударами пластмассового молотка до фиксации стопорного кольца.

Выпрессовка внутреннего ШРУСа:

Примечание:
Сначала стянуть пыльник шарнира с помощью оправки.

Запрессовка внутреннего ШРУСа:

1. Запрессовать шарнир до упора.

2. Установить стопорное кольцо.

Примечание:
Фаска на внутреннем диаметре сферической втулки (шлицы) должна быть направлена к опорному буртику приводного вала.

Вентиляция пыльника шарнира:

1. Это касается только резиновых пыльников.

2. Часто при установке на корпус шарнира пыльник вдавливают. В результате в пыльнике возникает разрежение, которое при движении вызывает образование складки (стрелка). Поэтому после монтажа обеспечить кратковременный доступ воздуха в пыльник в зоне меньшего диаметра для выравнивания давления.

Исполнение 2 (шарнир “Трипод”)

Разборка

1. Открыть хомут на валу и сдвинуть пыльник назад.

2. Поддеть крышку отверткой или аналогичным инструментом и снять. Если крышка не снимается, мы рекомендуем вставить отвертку еще раз на противолежащей стороне и снять крышку.

3. Пометить рисками монтажное положение деталей 1 . 3. Если их не пометить рисками и при сборке они займут другое монтажное положение, то при дальнейшей эксплуатации при движении могут возникать шумы. Для нанесения меток подходит водостойкий фломастер.

4. Извлечь резиновое кольцо (стрелка) из канавки.

1. Элемент шарнира.
2. Звездочка шарнира “Трипод”.
3. Приводной вал.

5. Удерживать элемент шарнира и извлечь приводной вал из тисков. Следить за тем, чтобы ролики не соскользнули со звездочки и не упали на пол!

6. Держать приводной вал с элементом шарнира вертикально, а другой рукой медленно сдвигать элемент шарнира назад.

7. Отметить положение роликов (1) относительно звездочки шарнира “Трипод” (2) фломастером. Отметка необходима только в том случае, если ролики можно снять со звездочки. Снять ролики (1) и положить на чистое основание.

9. Снять стопорное кольцо.

1. Клещи (обычные)

10. Вставить приводной вал в тиски.

11. Зафиксировать приводной вал, затем выпрессовать звездочку с вала.

12. Стянуть элемент шарнира с пыльником с вала.

13. Очистить вал, элемент шарнира и канавку для уплотнения.

Сборка

1. Сдвинуть меньший хомут пыльника ШРУСа на вал.

2. Сдвинуть пыльник на вал.

3. Сдвинуть элемент шарнира на вал.

4. Установка звездочки шарнира “Трипод”:

• Фаска на звездочке направлена к валу, она облегчает установку.
• Насадить звездочку на вал и запрессовать до упора.
• На рисунке ниже показан конический вал в зоне опоры (стрелка).
• Запрессовать звездочку шарнира на приводные валы с цилиндрическим валом.

5. Данные операции относятся только к приводным валам, имеющим цилиндрический конец (стрелка).

Примечание:
Следить за тем, чтобы усилие запрессовки не превысило 3,0 т!

6. При необходимости смазать шлицы приводного вала и звездочку пластичной смазкой G 052 142 A2.

7. Установить стопорное кольцо, следить за правильностью посадки.

8. Установить ролики на звездочку в соответствии с метками.

9. Сдвинуть элемент шарнира на ролики и зафиксировать.

10. Ввести в шарнир “Трипод” 70 грамм смазки для приводных валов из ремонтного комплекта.

11. Ввести с задней стороны в шарнир “Трипод” и в пыльник 70 грамм смазки для приводных валов из ремонтного комплекта.

12. Вставить уплотнительное кольцо (3) из ремонтного комплекта в канавку шарнира “Трипод” (4).

1. Стопорное кольцо.
2. Крышка из ремкомплекта.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Шарнир “Трипод”.

13. Вставить приводной вал в тиски.

14. Запрессовать крышку (1) в шарнир “Трипод” так, чтобы стало возможным установить стопорное кольцо.

15. Установить стопорное кольцо, следить за правильностью посадки. Стопорное кольцо должно защелкнуться с отчетливо слышным щелчком!

16. Установить пыльник.

17. Расположить шарнир примерно в середине хода сдвига, см. расстояние между min. и max. Удерживать шарнир в этом положении и приподнять пыльник шарнира (стрелка). Благодаря этому компенсируется возможное разрежение внутри пыльника шарнира.